«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым.

Прямой свет, фото: Сергей Самсонов

Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово показывает цвет объектов, боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить необычную картинку.

Боковой свет, фото: Сергей Самсонов

Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.

Контровый свет, фото: Сергей Самсонов

Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.

Контровый свет подчеркивает туман, фото: Сергей Самсонов

Портрет

С портретом все просто, да и решение стандартное. Разнится все только по времени съемок. Например, захотели вы снять очаровательную девушку на фоне заката или парочку в дневное время при очень сильном солнце. Днем задача проще, потому что цвет дневного света соответствует цвету вспышки, проблемой является только его интенсивность. А вот вечером приходится решать проблемы именно с оттенками… посмотрим некоторые абсолютно стандартные решения.

Закат и девушка на море

Контровый свет с подсветкой переднего плана
вспышкой со светофильтром CTO, фото: Сергей Самсонов

Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если мощность вручную подбирать желания нет.

Впрочем, это лишь стартовый вариант. Продвинутый будет, если мы воспользуемся внешней вспышкой в режиме управления с фотоаппарата, причем, поставим ее ближе к модели, желательно, через рассеиватель и со светофильтром, к примеру, оранжевого цвета (CTO), чтобы лицо получилось того же оттенка, что и закат.

Молодожены жизнерадостные

Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов

Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель – передать не столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.

Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно. Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы. Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.

Вы наверняка знаете о выдержке светосинхронизации, а некоторые более увлекающиеся даже знают, что именно это значит. Просто для повторения (мать ученья), скажем, что это минимальная выдержка, которую можно поставить на фотоаппарате, чтобы внешняя вспышка работала на полной мощности. Режимы здесь неважны, поставьте режим работы со вспышкой на аппарате хоть обычный, хоть медленной синхронизации, главное режим съемки выберите позволяющий управлять непосредственно выдержкой — я говорю о приоритете выдержки, естественно. Обозначается как S или Tv. Устанавливаем нашу выдержку светосинхронизации — у меня 1/200 — добавляем минимальное ISO (Lo 1, в моем случае, или просто 100) и снимаем. По вкусу можно еще и специй добавить, вынести вспышку (потребуется радиосинхронизатор) или даже небольшой софтбокс использовать (неизбежны потери мощности), тут уже сами смотрите. Понятно, что фотоаппарат тут будет дырку закручивать, но посоветовать могу либо смириться, либо использовать нейтральные фильтры. Тем более что второй вариант тоже от идеала далек, хотя, в каком-то смысле, и обоснован.

Пейзаж

Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций существуют решения иные.

Градиентный фильтр, цифровой градиент и RAW

Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.

Результат применения цифрового градиента
фото: Сергей Самсонов

Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют «ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные. Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются, затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности, естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости, естественно.

Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика — в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся. Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный (остальные варианты для угадывания вам).

Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое вышло.

HDR

Использование HDR в пейзажной съемке,
фото: Сергей Самсонов

Одно гениальное изобретение цифровой эры заслуживает отдельного рассмотрения. Это не градиент, это чисто цифровой эффект, требующий отдельного подхода. Если кратко, HDR позволяет из трех кадров, снятых с разной экспозицией, сделать один, но с одного взять небо, с другого землю, а с третьего переходы между ними, подробнее почитайте в нашей статье. Есть даже возможности имитации HDR, и это тоже востребовано в пейзаже.

Здесь возможности максимизируются с опытом, надо снять не один кадр и не один обработать, только потом наступает удовлетворение. Главное — найти для себя комфортный баланс между нормой и извращением, а лишний инструмент в арсенале никогда лишним не будет.

Макро

В макро проблемы с контровым светом никогда не бывает, даже наоборот, мы часто забываем, что травку можно снимать не в прямом освещении, но и сзади подсвечивать. Именно поэтому в статью раздел такой и включен: все травинки-цветочки-листочки очень необычно и интересно смотрятся как раз в контровом освещении. А как создать контровое освещение там, где вероятность его возникновения очень низка? Ну, наверное, просто сделать его своими руками, в чем нам поможет, к примеру, вспышка в режиме управления.

Искусственно созданный контровый свет,
фото: Сергей Самсонов

Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил, держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще статью целую написать — наверняка, успешной будет).

***

Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь, чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.

20 комментариев

  • TimLev says:

    На А550 и прочих младшесонях брекетинг только 1,4 Е. Маловато будет.

  • Еще очень сильное влияние на конечный результат вносит сам объектив. Некоторые – весьма хороши при съемке с контровым светом, некоторые слепнут. Что-то пускает красивые зайчики, а что-то просто дает засветку.

  • TimLev says:

    Куплю завтра (если успею) А550, проверю потом.

  • TimLev says:

    Я тоже как-то не очень.

  • TimLev says:

    Пробывал, получалось. Но тож еще пленочная классика.

    А вот HDR портрет еще не пpобывал. А ведь это должно быть покруче, чем лобовой пых в лицо, да еще синеватого оттенка.

  • TimLev says:

    Честно, никогда еще не пpобывал. 🙁 До HDR портрета я еще не дорос.

    Как его правильно снять, какой шаг брекетинга нужен? Я имею ввиду вариант “девушка на закате стоит в камеру лицом и к Солнцу спиной”. Потянет ли самый светлый кадр брекетинга её кожу?? Или она все равно черная останется??

    • Я думал ты про пейзаж. На закате солнце тоже чтоль сильную дырку делает? Возьми передний план вспышкой подсвети с плюсом, а общий недодержи, по-стробически будет и солнце ОК

  • TimLev says:

    Солнце на матрице любит засветку разливать на широкое пятно пиксилей. И это проблема!

    • Сними HDR, нормально будет

    • Ну, вроде, антиблюминговые фильтры работают всё лучше и лучше.

      • Говори по-русски чтоль, а то я ни слова не понял.

        • Блуминг (или блюминг) (от англ. bloom — цветок) в ПЗС — это эффект «растекания» избыточного заряда от пересвеченных областей матрицы ПЗС в соседние ячейки.
          Если верить википедии, то “в настоящее время (приблизительно с 2006 года) в любительских устройствах (т.е. грубо скажем, не научных) блуминг обычно не проявляется, так как в них используются специальные антиблуминговые цепи, которые отводят избыточные электроны из ячеек.”

          • Ну вот, Википедия нас всех примирила. Хотя я, откровенно говоря, никогда об этом не задумывался и просто снимал, дурак

  • koldunovaleksey says:

    “Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр»…” – такая популярнаяя фирма как Cokin, кстати, делает из не из стекла, а из пластика.
    Ещё можно посоветовать для избежания больших ошибок в автоэкспозиции не включать при замере солнце в кадр. Кстати, по поводу солнца в кадре. Вредно это для матрицы или нет? Вообще, можно провести тест – снять объектив с камеры и сфокусировать солнце у себя на ладони. Если горячо вам, то возможно матрице тоже. Но я не пробовал это делать, так как идея пришла только сейчас 🙂

    • Алексей, хватит мифы плодить. Сам же знаешь, что это неправда. Матрицы выжигались в додпотопные времена, да и то только любителями экстремальный таймлапсов. Что этому куску кремния будет, если он и в 30-градусный мороз снимает?

      Я ими не пользуюсь, к сожалению/счастью, так что спасибо за коррективу. А вот то, что кокинки пластиковые, это однозначно нехорошо, потому что полимеры пока по степени прозрачности до высококачественного стекла не дошли. И если уж многие по поводу светофильтров вообще холивары ведут, то тут вообще вопросов не возникнет, однозначно признают вредом для картинки.

  • snake says:

    Спасибо за статью, интересует как бороться с низким контрастом при контровом свете? Понятно что объектив покурче спасает, ну а если нету?

    • Никак. Частично вас спасет бленда, можно рукой прикрыть от солнца, можно от него отвернуться, но характеристика, вроде отсутствия чернения стенок объектива, постоянна и лечится только новым объективом. Опять же, когда снимаете против солнышка, можно выдать это за намеренный эффект. Опять же, на цифровом изображении можно поправить контраст и баланс белого, снимайте в RAW.

      • koldunovaleksey says:

        Можно ещё посоветовать держать оптику в полной чистоте, а фильтры использовать максимально качественные, с мультипросветлением.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *