Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово "экспозиция" - обычно сразу понимаешь, что такое "выдержка" (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и "диафрагма" (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять - об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.
Главное, что нужно запомнить - что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный - когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется... на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:
- съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
- съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу - яркие блики на щеках рискуют засветиться)
Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).
Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.
Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” - “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.
На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.
Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.
В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…
Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).
При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
Все фото © Фотикс
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
Удачи в съемках!
P.S. Кстати, это была очередная статья из серии "статей по заявкам", заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью - это бесплатно.
брекетинг не обязательно в обе стороны делается, бывает, что только в плюс или только в минус.
спасибо большое за статью!
разместила в Яндекс-клубе для начинающих
http://clubs.ya.ru/4611686018427388823/replies.xml?item_no=980
Светлана, спасибо большое.
Интересно и просто. Отлично!
Добрый день!
Значит ли так, что если я ввожу +\- экспокоррекцию для описанных вами случаев:
* съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
* съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться)
- То получу, как результат, проработанные объекты съемки (человека, учительницу), но засвеченные или недосвеченные фоны (небо, доску)?
Денис, если темный на светлом снимаете, введение коррекции в плюс пересветит весь кадр — проэкспонирует лучше темный объект и выбьет в белое небо. Если в минус учительницу на фоне доски, доска будет слишком темной, все верно.
Тут надо просто понять, что требуется для кадра и решить, какой вариант приемлем. Насколько я понимаю, учительница все же важнее.
Однако, и другие решения есть: снять HDR с учительницей или поставить свет или отражатель перед человеком на фоне неба.
не очень понимаю как делать экспозамер без экспонометра!как это сделать?
есть режимы экспозамера,но как спомощью них вычислить среднее число? в общем я запуталась окончательно!!с плёнкой всё понятно-замерял экспонометром в тени, в свете-вычислил средее число… а как здесь? вот я хочу сфотать на приоритете диафрагмы и как мне вычислить какую точно диафрагму ставить??объясните пожалуйста!!!
Натялья, экспонометр в фотоаппарат встроен. А делать его и наугад можно.
Какое среднее число? Приоритет диафрагмы — когда вы выбираете требуемую диафрагму, а фотоаппарат вам выдержку устанавливает на основе оценки освещенности экспонометром.
ну а как мне вычислить какую диафрагму ставить точно в том или ином случае?…есть какие то основные принципы?
про среднее число я имею ввиду когда полностью на ручном режиме снимаешь
Наталья, удобнее всего использовать блокировку экспозиции. Например, камера в режиме приоритета диафрагмы. Замер экспозиции точечный (примерно 3-5% от общего размера) или центровзвешенный (вроде 10-15% от общего размера). Область замера экспозиции переводите на главный объект (лицо, натюрморт и т.д.), фиксируете экспозицию, кадрируете (или следующим шагом фокусируетесь, например по глазам для портрета, а затем катрируете, как необходимо). В результате главный объект будет нормально экспонирован в большинстве случаев.
DANchik, вы не о том совсем.
Наталья, нету никаких средних значений. Портрет можно снимать и на 1.4 (чтобы сильно фон размыть и получить фото в высоком ключе), и на 5.6 (чтобы детализация была потрясающая). Все равно никто не скажет, вроде, «эх, ну что же вы дырку не закрыли, ведь один стоп тут очень сильно сыграл бы по глубине резкости!»
На китовых объективах имеет смысл дырку прикрывать до 5.6 примерно (пусть это и будет среднее значение), т.к. на открытых дырках особенно бюджетные объективы склонны «мылить», хотя если вы такие вопросы задаете, наверняка, этого не увидите, тут надо глаз пристрелять и испортить резкостью, чтобы потом так вот ко всему придираться.
Насчет того что других применений не будет, это вы погорячились HDR широко используется в 3D, например панорама 360 в HDR хорошо подходит для освещения сцены.
Очень интересно было узнать про “брекетинг” и попробую найти ПО. Но! Вопрос об экспокоррекции – я понял, что фон (или предмет не в центре внимания) всё равно изменится в худшую сторону, так чем же тогда экспокоррекция лучше точечного замера? Я увижу, что пересветил или наоборот недосветил предмет съёмки, выберу точечный замер, направлю точку на предмет, полунажму кнопку, выстрою изначальную композицию и… дело в шляпе! Но, ведь незря же вывели отдельную кнопку “-/+”! Так в чём же соль? Что я упустил? И пока я не могу использовать HDR у меня так всегда и будет летом белое небо, если я определяю для себя приоритетом лица моих детей или жены?
Подымин С.И., для съемки лица на фоне можно ведь и вспышку поднять в режиме slow-sync
Спасибо! Но, лица, при использовании вспышки, не всегда выходят хорошо – это очень сильно зависит от расстояния до объекта, а уж заставить их позировать на 2-3 снимка практически невозможно. Может режим “slow-sync” и делает какие-то чудеса, но я не знаю, что это такое, у меня, вроде, нет такого. Да и не только о людях идёт речь – это может быть и арка, на всю длину которой вспышки не хватает, а всё, что в конце неё сильно засвечивается. Прочитал про фильтры, куплю (хоть на мою мыльницу и не накрутить, но в руке подержу). И всё-таки вопрос остался об экспокоррекции. У меня в режиме “М” вообще она даже не доступна, только в “Р”,”Т” и “А” (программный, приоритет выдержки и диафрагмы).
Как вариант, для арки можно снимать с брекетингом, сводить в HDR. Люди обычно к объективу близко стоят, так что пыха добивает. Slow-sync — медленная синхронизация по первой или второй шторке, которая экспозицию не перебивает, а только добавляет к ней вспышку, вот и все.
В режиме М коррекция недоступна — она делается за счет выдержки или диафрагмы, так что при ручном выборе неприменима. Понятно, что если вы вытягиваете темный передний план, светлый задний становится еще светлее, тут ничего не поделаешь.