Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?
Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.
Основные параметры экспозиции
Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:
- объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
- фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
- матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.
Казалось бы, сколько свободы фотографу... А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.
Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.
График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности
Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:
- диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
- выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
- чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
- все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.
Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.
Как пользоваться графиком
Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30... правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.
В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.
Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.
Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.
Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным... Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.
Советы и рекомендации
Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:
- При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
- При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
- Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
- Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
- При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
- В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
- Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
- Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.
“Чувствительность матрицы меняется также вдвое за один шаг перед каждым кадром” – неудачная фраза. Непонятно – она автоматически что ли меняется? Она может меняться (в отличие от пленки – где чувствительность одна на всю пленку).
Спасибо.Всё четко и доходчиво.будем пробовать.
“В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.”
я бы наоборот советовал бы снимать по задней шторке,что в принципе все клубные фотографы и делают.
При синхронизации по второй шторке и съемке движущегося объекта нерезкий шлейф остается позади объекта. Если по первой шторке (обычная синхронизация), то наоборот, что противоречит визуальному восприятию. Таким образом передний план замораживается(даже при длительных выдержках.
А про клубную фотку советую почитать http://club.foto.ru/forum/32/303656
Kislik, ты не дочитал, и прокомментировал не «напротив», а «за» ;)
График, конечно, наглядный, все понятно… Но он применим только в одной ситуации, т.е. при определенном освещении. Было бы здорово увидеть различные варианты для различных условий съемки – фактически для этого просто нужно сдвигать линию iso…
Добрый день!
Я новичок, и только-только вникаю в процессы.
1. где могу прочить про переднюю/заднюю шторку? Что это?
2. У меня Пентакс к20д, с целью получить мальнькую грип, т.е. именно размытый задний фон, снимал днем с максимально открытой диафрагмой, объектив 18-55, F3,5/5,6 – изображения получаются чуть недофокусированными. В чем ошибка/причина?
И снимал в приоритете диафрагмы
Денис, у Пентаксов часто проблема бэк-фокуса вылезает. Скачайте тестовую таблицу и пройдите как сказано вс шаги, потом в шопе посмотрите
Задняя и передняя шторки — это два режима работы вспышки в режиме медленной синхронизации. Соответственно, она срабатывает в начале или в конце экспозиции.
Спасибо, всегда парился в этих 3х значениях, тут все боль мение систематизировано….
Толковая статься. Из нее я явна понял, что если зеркалка не может определить диафрагму (фотосилу), вииду чего не может сфокусироваться, 90% что дело в объективе. вопрос – а что могло сломаться в объективе и как это лечить своими силами. есть идеи? если можно – то с копией на почту. буду признателен.
Сергей, все неправильно вы поняли. Фокусировка к диафрагме никакого отношения не имеет. Вернее, зависимость с датчиком автофокуса есть, но неявная и не всегда.
Написал вам по почте.
to UncleSam, спасибо за комментарий 12.04.2009 в 17:46: но учитывая вами написанное, я б не сказал, что я понял неверно – ведь вы пишите, что завичимость диафграмы с датчиков автофокуса все же есть. а насчет неявная и невсегда: то я выше указывал вероятную поломку объектива лишь в 90%.
для решения проблемы полученных знаний хватило – купил новый объектив. Диафрагма определяется, фокус работает.
теперь что делать со ставым объективом? кто куда посоветует его сдать на диагностику и ремонт?
* честно скажу – СЦ не очень люблю: они поменяют что-нить рабочее на нерабочее, оставив себе нужную детальку,и скажут – так и было, и ремонт будет стоить 4 т.р. ))) это еще те зубные! ходил как-то с одним больним зубом к 3м врачам одной сети клиник – дак каждый помимо больного находил еще 2 зуба с сильным кариесом, причем у каждого результаты были разные.
** если кто знает где можно качественно и за разумные деньги отремонтировать, буду признателен. частных мастеров также рассматриваю.
Объектив я носил в ремонт только однажды — на Мосфильмовскую, где-то даже телефон был. Там магазин и сервис-центр — обычно гугель находит. Толковая контора. Кстати, что за объектив? А то может и не стоит его ремонтировать, дешевле выкинуть…
Sergey,
работа датчиков экспозамера и фокусировки в ЦЗК происходит при опущенном зеркале (закрытой матрице) и диафрагме объектива, как правило, раскрытой на максимально широкое отверстие, ну или обычно не шире f/2.8. В момент собственно экспонирования снимка на матрицу, датчики уже времаенно прекращают свою работу, зеркало поднимается, диафрагма диафрагмируется аппаратом на выбранное Вами или автоматикой отверстие f/5.6 к примеру, затем открывается затвор и экспонируется кадр. Затем затвор закрывается, диафрагма отпрыгивает на своё “измерительное” положение, зеркало опускается и опять доступно визирование по видоискателю и работа датчиков фокусировки.
Следовательно, чем “светлее” (на английском говорят “быстрее”) объектив, тем увереннее (точнее и быстрее) он фокусируется, при прочих равных, ибо на датчики в режиме замера попадает больше света при f/2.8 у светосильного зума, чем при “китовом” тёмном объективе с f/3.5-5.6 к примеру.
Как-то так. Надеюсь, что прояснил.
Отличный сайт, отличные советы. Жаль, что нашел так поздно и до всего приходилось доходить своей головой.
Доброго всем здоровья. Статья написана доходчиво все разложено по полочкам, а график зависимости чувствительность диафрагма выдержка вообще супер. Но автор ни слова не сказал о съёмке со вспышкой и как её можно вписать во взаимосвязь всех трёх параметров экспозиции. Имея в недалёком прошлом старый добрый Зенит и часто снимая со вспышкой всё было предельно понятно. Чувствительность плёнки величина постоянная выдержка тоже (1/30) далее в зависимости от выбранного расстояния до снимаемого объекта устанавливалась диафрагма – промахов практически не было. Недавно приобрёл цифровую зеркалку и сразу же возникли проблемы при съёмке со встроенной вспышкой в основном все кадры получаются с совершенно не читаемым тёмным фоном. Попытался поэксперементировать, изменяя различные сочетания чувствительность выдержка диафрагма не понятные для меня корректировки экспозиции и мощности вспышки, но так до конца и не разобрался. Получались иногда совершенно парадоксальные на мой взгляд результаты, так например при совершенно одинаковых параметрах, снимки сделанные с диафрагмой 3,5 получались темнее нежели снимки с диафрагмой 8. Если кто может объяснить зависимость чувствительность диафрагма выдержка при съёмке со вспышкой напишите. За ранее благодарен.
Slav, есть такая штука, которая называется TTL — через объектив сегодня замеряется ведь не только освещенность объекта, чтобы поставить нужную экспопару фотоаппарат мог, но и коррекция к ней после предварительного импульса вспышки, которая дается для замера один раз, а для освещения кадра второй. Мощность вспышки регулируется, но не так, как в советские времена, когда вспышка сама оценивает освещенность и мощность регулирует (это импортные, вроде Unomat, наши далеко не все такие умные были), в зависимости от нее, а от кадра к кадру. Как-нибудь не так упадет свет (например, часть его лучше отразится от поверхности, чем предполагалось), и кадр окажется освещен по-другому даже в ручном режиме установки экспозиции. Чтобы такого не было, можно вспышку поставить в ручной режим и мощность устанавливать руками — тогда будет процитированная вами зависимость. Проблема лишь в том, что ручной режим управления вспышкой сегодня отсутствует в самых популярных пока зеркалках, Canon, зато есть в остальных (Nikon старше начального класса, остальные по-моему, вообще везде)
UncleSam, спасибо за ответ, но к моему сожалению я из него мало что либо понял, вернее не понял как его применить на практике. Если не сложно хотелось бы получить практический совет: в каком режиме снимать, какие преимущественно выставлять выдержку и диафрагму, как пользоваться корректировкой экспозиции и корректировкой мощности вспышки??? Условия: съёмка людей в помещении с недостаточной освещённостью (свет от лампы накаливания), фотоаппарат Nikon D3000.
Прошу прощения, поставленные мной вопросы снимаются так как нашёл на них ответы в статье “Съёмка в помещении, борьба со светом” ( на сайте недавно – пока плохо ориентируюсь). Теперь всё проясняется, будем экспериментировать.
Ну вот видите, все нашли. На самом деле, если хорошо пыхать в потолок, и одной вспышки достаточно, тогда фон хорошо подсвечивается, нет необходимости сильно чувствительность крутить. Ну а диафрагма по вкусу, в таком случае — как я сказал, мощность вспышки ведь тоже регулируется через объектив экспонометром.
Ребят, а такой вопрос по поводу пых:
есть Nikon sb-600 в ручном режиме отдельно от камеры стоит, скорость пыхи ставил на 1/64 чтобы не сильно ярко била (использую светоловушку), расстояние до объекта ну каких то полметра.
На камере исо200, выдержка 1/500.
При съемке объекта с диафрагмой 1.8 – не ловит свет от пыхи (даже если меняю выдержку)
и только при съемке с диафрагмой 3.5 начинает ловить свет, причем чем больше закрываем дырку тем лучше ловит )))) но ведь страдает боке )))
еще читал в манах к пыхе, что существует режим высокой синхронизации (якобы для того чтобы бить на максимально открытых дырках), но у меня на камере нет такого режима (никон д40).
можете рассказать почему это все так? или ткнуть в мануал? а то даже не знаю как в поисковик забить вопрос =)
Pac1f1c, вы немного не про то. Вспышку надо немного по-другому мучить, есть два варианта (второй, боюсь, не ваш):
1. Раз уж вы используете ручной режим, надо ручной ставить и в фотоаппарате (меню настроек вспышки → ручной → 1/128 или другая, наименьшая в самом аппарате, может быть и 1/32), а мощность импульса вспышки регулировать уже на ней. В вашем варианте, просто встроенная своим импульсом забивает ведомую 600ку. Сколько ставить на ведомой, определяйте не на глаз, а по результатам съемки, но никак не меньше встроенной. Еще, полезно импульс от встроенной перенаправлять, к примеру, в потолок, с помощью фольги — сам недавно на этом обжегся.
2. i-TTL — тоже выбирается в меню, но «режим управления» (в D40 нет, пишу для остальных, вдруг у кого проблемы будут), ставится в меню «Управление вспышкой → TTL», для разных групп вспышек указывается мощность, т.к. управление из аппарата и будет идти. Надо только учитывать, что тут мощность считается не от максимальной, а как коэффициент для коррекции импульса для освещенности конкретной сцены по результатам замера предпыха через TTL. Однако, проблема с тем, что импульс встроенной попадет в кадр, все равно есть. Решение все тоже — в комнате вспышку переправлять фольгой в потолок. Как вариант, можно устанавливать выдержку короче выдержки синхронизации, особенно, на улице (встроенная его не поддерживает) либо затыкать дырку (встроенную видно на открытых диафрагмах).
3. (простите, но третий тоже есть) Использование радиосинхронизаторов, поддерживающих TTL, которые ставятся прямо в «башмак». Это PocketWizard, RadioPopper, Pixel (последний китайский и его уверенная работа никем не гарантируется, зато по цене обещают очень дешевый). Сам ничего не использовал из них, цена отталкивает.
Я вот как раз при использовании светоловушки перенаправлял встроенную в сторону, т.е. от нее света не было. Я тут полистал маны, а именно таблицу расчетов оптимальной мощности для определенного расстояния и т.д. и т.п. Наверное потому, что у меня стояла неправильная диафрагма f/1.8 и выдержка 1/500 при расстоянии в полметра и на пыхе мощность 1/64, у меня была недоэкспонированая картинка… либо пых был раньше, либо закрывалась шторка до пыха, либо светоловушка с запаздыванием срабатывала.
Как только диафрагму закрутил до f/3.5, фотик начал ловить пых на тех же самых остальных настройках (вот что получилось http://farm5.static.flickr.com/4062/4262244163_5f11caf8b4_b.jpg – пых светит сверху справа за объект).
Сегодня попробую ручные настройки поставить для накамерной пыхи и заново потестить на открытой диафрагме.
Нужна помощь. Не давно купили фотоопарат nikonD3000. Интересует вопрос: как отрегулировать на нём выдержку.
House, выдержку не регулируют. ее устанавливают, как в статье написано. Прочитайте
Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
Ну зачем так жестоко? Получается замкнутый круг: нет денег – нет дорогой техники – нет работы – нет денег. Как разорвать этот круг – решают, опять же, деньги или – внимание! – мозги. Давайте фокусироваться все-таки на втором:)
Kathleen, если вы профессионал, зачем читаете? Остальное же как раз и написано для тех, у кого нет дорогой техники — если вы не профессионал, зачем обижаетесь?
Просто, обычная практика в интернете: взять статью для начинающих и сказать, что автор ерунду написал, потому что в жизни все по-другому. Никто не говорит же, что надо искать третий выход.