Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

  • объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
  • фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
  • матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

параметры экспозиции: диафрагма, выдержка, чувствительность

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

  • диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
  • выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
  • чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
  • все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

  1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
  2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
  3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
  4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
  5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
  6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
  7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
  8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

104 комментариев

  • александр says:

    Или статья для “слишком начинающих”, либо ни о чем. Даже не упомянули о том, что зависимости диафрагмы и выдержки прошиваются даже в процессорах камер (коэффициенты коррекции). Причем разными производителями разные. По этой причине можно часто прочесть, например пишет canon, что желательно применять оптику этого же производителя. Не посвященные полагают, что это коммерческий ход производителя камер-объективов. Камера знает свои стекла, их характеристики и использует прошитые в процессор камеры графики. Опытные фотографы (никогда не использую термин профессионалы т.к. они часто бывают бездарны) это знают и, при необходимости, сами корректируют выбор экспозиции, используя возможности камер. Сознательно не использовались “научные” термины, чтобы немножко было понятно непосвященным.

  • Андрей says:

    При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
    Вопрос чем для портрета 50 мм лучше чем 80 мм? Вы не путаете?

  • светлана says:

    где можно найти такую же табличку? не просматривается(

  • Aimara says:

    спасибо за ответы)будем учиться и экспериментировать)

  • Aimara says:

    я имею в виду ,на черно белой пленке(при съемке портрета,пейзажа и т д) столько же выставлять диафрагму как и на цветной пленке?нет никакой разницы?

    • Вообще, пленка пленке рознь — часто даже от производителя к производителю различаются. Обычно кка люди делают, выбирают пленку, которая им начинает нравиться, и отмечают ее особенности. Например, какая-то темнит, какая-то передерживает, вот и вводится дополнительная коррекция на 0.3-0.5EV под конкретную пленку по вкусу. Ведь по динамическому диапазону простые от крутых сильно отличаются, так что это неудивительно.

  • Aimara says:

    и все тоже самое только на черно белой пленке,или там так же будет?

  • Aimara says:

    еще при съемке движущихся объектов тоже можно узнать?

  • Aimara says:

    здравствуйте)приобрела недавно пленочный фотоаппарат Pentax sfx и объектив Ricoh Rikenon P 1:1.7 50mm . в механике совсем не разбираюсь взяла из за цены и получаемых фотографий.на сколько устанавливать диафрагму в моем случае при съемке пейзажей, портрета,при пасмурной погоде,на ночных тусовках.в общем как пользоваться чтобы не париться? буду очень признательна за ответ) спасибо заранее))

    • Чтобы не париться, купите компакт — он снимает на автомате. Иначе ваша реплика звучит в стиле «Купил пятак с полтинником, научите снимать».

      Фотографии делаются руками фотографов, а не аппаратами и объективами. Нет больше легендарных моделей, они все в прошлом веке остались. В любом случае, учитесь снимать и экспериментируйте. В среднем, на ночных тусовках открывайте диафрагму насколько можно (1.7), пейзажи 5.6, но не с полтинником, и фокусировка поближе, портрет зависит от контекста — хотя такой ответ является полным дебилизмом и может быть оспорен даже начинающим.

  • Присоединяюсь к благодарным отзывам о содержательной и дружелюбной статье, а также к тем кто желал получить чуть больше конкретики (понимаю что это доп.работа но всё же). Хотелось бы сводную таблицу чтоли как например в одной из статей в интернете где есть подобие двухколоночной таблички:
    f \ погодные условия
    16 – солнце
    11 – в тени от солнца
    8 – солнце закрыла легкая тучка
    5.6 – в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
    4 – облачно
    2.8 – пасмурно
    2 – полная ж…
    Можно ли что-нибудь сюда добавить\углубить\расширить\поправить?
    Сам конечно преследую эгоистически узкие цели, купил Nikon D3100 kit для юга, снимать счастливых друзей, южную флору и фауну если встретиться. Понимаю что там будет море света и диафрагма не будет на солнце открываться более 8-11(критика подразумевается). Но пока мой учитель один исходя из моего недельного опыта: 1-й снимок автоматом(зелёный на крутилке или сюжет), остальные кадры данного объекта съёмки на А и М(используя параметры предыдущего снимка а также небольшие отклонения по некоторым, так сказать проявление зачатков исследования); следующий объект съёмки опять 1-й снимок автоматом(зелёный на крутилке или сюжет), остальные кадры данного объекта съёмки на А и М; и так далее. Потом когда весь аккум высажен, день сконяется к вечеру за никоновским ПО View NX2 уже сотворяю “шедевры” из конечно же NEF(RAW) исходников, в соотношении 3-5\1(всего\годные) где-то в среднем(пока после Samsung WB2000 вижу для себя пару плюсов-удобство в использовании и аккумулятор, качество фото лучше только благодаря View NX2). То есть пока приходится делать много дублей, видимо глаз набивать придётся долго. Так вот может табличка поможет и не только мне, но и другим. Или такой таблички не существует? Кто-то будет и на пасмурной родине фоткать и в помещении. Может таблиц будет несколько? Заранее спасибо

    • Табличка такая есть, она старая пленочная, ей сейчас никто не пользуется. Даже те, кто снимает в режиме М, экспозицию ставят просто наугад, пользуясь глазами, как экспонометром. Да и зачем она? Толпа инженеров изобретала автоматику, чтобы потом все снимали в ручном режиме и с ручным фокусом? Берите приоритет диафрагмы, и вперед!

  • Юный фотограф says:

    Я правильно понимаю, что установка экспозиции в любом режиме съемки (Av, Tv, M) производится фотоаппаратом автоматически в зависимости от установленных диафрагмы и выдержки?

    • В первых двух да, третий ручной

      • Юный фотограф says:

        Тогда может подскажете как в Canon 600D установить экспозицию в ручном режиме съемки? С экспокоррекцией все понятно, а вот с самой экспозицией…

        • Режим М. Вы про режимы съемки у нас читали?

          • Юный фотограф says:

            Конечно. Режим М, выставил диафрагму, выдержку, а где выставляется экспозиция?

          • С вашего вопроса подвис. Вы статью читали? Экспозиция — это комбинация трех составляющих, выдержки, диафрагмы и чувствительности. Выставляя выдержку и диафрагму (а значит, уже выставив ISO), вы ее и выставляете вручную.

          • Юный фотограф says:

            Именно это я и хотел выяснить. Спасибо.

  • Саша says:

    Здравствуйте. А для какой освещенности этот график приведен? Для обычного средне пасмурного дня?
    И правильно я понимаю, что при более ярком освещении, например в солнечный день, можно просто использовать линию для исо 200, когда пленка исо 100?

    То есть хотелось бы как то этот график ко степени освещенности привязать.

    • Ни для какой — я понятия не имею, к какому значению EV он привязан. Но это и не имеет значения, ибо для каждой конкретной ситуации можно такой построить. Он нужен, чтобы понять, что в конкретной ситуации, если экспонометр выдал f/5.6 при 1/50 и ISO 100, можно установить и f/4 при 1/100 и ISO 100 или f/8 при 1/100 и ISO 400 — и результат по корректности экспозиции снимка будет одинаковым во всех трех случаях.

  • tiesto says:

    ребят подскажите возможно ли не зеркалом делать хорошие снимки? Конкретнее: Canon IXUS 310 HS Brown. вроде светосильный, есть множество режимов…

    • Можно, потому что фото снимают не фотоаппаратом, а руками… в смысле, головой.

  • Спасибо огромное, статья – супер!
    Как ни странно, давно не получалось в этих терминах разобраться, даже уже начала думать, что “не дано”, набрела на сайт, прочитала, и все так славно и легко оказалось. Вы – молодец.
    Я только начинаю, фотоаппарат Canon 600D, объектив китовый, 18-55. Как я поняла, максимальная его диафрагма – 3,5 на 18 мм? Если не затруднит, расскажите, позволит ли он снимать четкие, достойные портреты в помещениях? Или нужно обязательно приобретать светосильный объектив поскорее? И как понять, что оптика – светосильная? Где это указывается? И какие объективы как самые универсальные вы могли бы посоветовать начинающему фотографу (если не по силам иметь “все и сразу”)?

    • Портреты снимать получится — на длинном кольце там диафрагма, по-моему, 5.6 или 6.3 минимальная. Увеличили ISO, снимайте. Потом в конвертере шум задавите. Можно пользоваться внешним светом, но это отдельная песня. Светосильные объективы не обязательны, если коротко, но очень желательны, потому что позволяют чуть больше свободы, по сравнению с остальными. Их опознать легко по минимальной диафрагме — у зумов это 2.8 вместо 3.5, причем число это не переменное, как правило (у вас написано 3.5-5.6, а у этих одно убогое число после наклонной черты, 2.8), а у фиксов и того меньше, 1.8, 1.4, у самых крутых 1.2 (про космические единицы и 0.95 мы, в принципе, не говорим здесь). Самые универсальные объективы — это и есть штатники они как раз и дают возможность иметь все и сразу — об ограничениях понимаешь только потом. Хотя, если не придираться к вашим словам, вы наверняка спрашивали о светосильных универсальных стеклах — учтите что они крайне дороги, причем не так уж и качественны, в силу технических ограничений. Тут вы деньги платите за универсальность больше, чем к примеру, за отсутствие аберраций. Универсальный — это 17-55/2.8 на кропе или 24-70/2.8 на полном кадре. Но не стоит думать, что если не под силу иметь три светосильных фикса, вам удастся поиметь один светосильный зум — подчас последний может стоить дороже суммы цен этих трех.

      • Спасибо за оперативный ответ!
        Вчера побежала экспериментировать, вроде даже получилось, но шума и правда много на большой чувствительности… Давить его пока не научилась=) Давить шум можно только в равах? Я, пока учусь, только джипеги делаю… Может, зря)

        • В равах проще. Можно и в джипеге. Шум в помещении будет, в любом случае — фотоаппарат специально чувствительность задирает. Светосильный объектив дает возможность или выдержку покороче поставить, или чувствительность поменьше, только и всего

  • Ольга says:

    Спасибо огромное за предоставленные материалы! очень доступно и интересно изложено.

  • Marina says:

    Спасибо! очень доходчивая и интересная статья.

  • ekaterina says:

    Не получаются Эффект расплывчатости Заднего фона или наоборот!!!! Я уже весь фотик облазила!!!! Помогите пожалуйста!!!

    • Попробуйте объект ставить ближе к фотоаппарату на самой открытой диафрагме (самое маленькое число), чтобы фон был на расстоянии в 3-6 раз большем, чем расстояние от фотоаппарата до объекта.

      • ekaterina says:

        Как переключать диафрагму на открытую или закрытую!!!!

        • В режиме Av уменьшаете, в соответствии с предписаниями инструкции.

          • ekaterina says:

            Спасибо огромнейшее!!! Почти разобралась!!!

  • ekaterina says:

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как пользоваться диафрагмой на фотоаппарате Canon PowerShot SX30 IS!!!!! Я новичок

  • Денис Котов says:

    Добрый день! Подскажите новичку как сопоставлять значение светосилы (у меня например 28-135 мм, F 3,5 – 5,6 + Canon 50D) с данным графиком в значении диафрагмы? Т.е. насколько я понимаю, значение диафрагмы ниже 3,5 я не могу получить (физически, без уменьшения выдержки) или это не так?

    • Все верно, не сможете. Светосила — это самое маленькое значение числа диафрагмы (и самое большое относительное отверстие), которое можно установить на конкретном объективе при конкретном показателе зума.

      • Денис Котов says:

        Спасибо за статью, для новичков то что надо наглядно и понятно! Будем тренироваться :-).

  • pinkkitten says:

    ознакомилась поняла, ручная работа в режиме М доступна. Вот какая невнимательная.ведь до того как задать вам вопрос раз 15 прочла инструкцию.а вот с индикаторами не понимаю. что значит нечипованная линза?

    • Ну, бывает, ставят старые объективы или советские — у них чипов, естественно, нет.

      • pinkkitten says:

        в общем вошла я в ручной режим, стала крутить объектив на вспышки они стали отображаться четко. но через некоторое время снова стали мигать 24 и 105. в инструкции прочитала что они мигают когда заряда батарей остается мало.так что думаю причина в этом.

  • pinkkitten says:

    получилось спасибо. А еще вопрос по вспышке, есть возможность d3000 работать со вспышкой sigma ef530 dg st na-ittl в ручном режиме? не могу разобраться. вижу формулу диафрагма= g.n./расстояние от вспышки до объекта. но как ее применить на практике не знаю. на вспышке кнопок кроме тест нет и мигают 2 индикатора 24 и 105

    • 24 и 105 — положения зума вспышки. Мигает, видимо, давая понять, что с зумом надо бы определиться, потому что, к примеру, на аппарате стоит нечипованная линза. Надо, по большому счету, ознакомиться с инструкцией ко вспышке, там должно быть написнао проручной режим и органы управления.

  • pinkkitten says:

    а на nikon d3000 возможно поставить диафрагму меньше чем 5.6? у меня это конечная цифра.

    • Это конечная цифра на максимальном зуме, установите объектив в положение 18 мм, и сможете открыть до 3.5

  • papajazz5 says:

    Для себя нового ни чего не открыл (в отрочестве занимался плёночными ч/б фото) но проверил статью на дочери 16 лет. После прочтения, сдала зачет на отлично! Аппарат Kodak Z 950
    Десять снимков в течении суток, в разных условиях, полностью на ручном управлении, все фото на уровне! Спасибо за статью!!!

  • slava says:

    здравствуйте,подскажите пожалуста как размыть фон на sony a290

    • откройте диафрагму (режим А, диафрагму станавливаете на самое малое значение).

  • уллик says:

    Илюха,спасибо буду стараться

  • уллик says:

    UncleSam?да вы правы

  • Илюха says:

    уллик, скорее всего да, “не переварил”. Чтобы камера позволила Вам раскрыться творчески, необходимо сначала изучить и освоить ее технически.
    Читайте мануал, изучайте матчасть. Попробуйте поснимать, пошагово следуя инструкциям мануала. Сделайте 2-3 снимка одно и того же предмета с разными параметрами съемки, изучите внимательно полученный результат. Обратите внимание, при каких значениях настроек у Вас получился самый лучший результат. И снова эксперементируйте. Вот здесь еще почитайте, если не были: http://focused.ru/articles/howto

    Я тут полазил по просторам инета, почитал отзывы владельцев этой же камеры, посмотрел примеры снимков – нормальная камера. Для первой, может быть, несколько сложновата, зато дает простор для фото-роста, т.е. в ней заложена возможность развития ейного владельца, на перспективу так сказать, костюмчик…

  • уллик says:

    Илюха,мне кажется что у моей камеры не такие широкие творческие возможности,как бы не менял режимы что то у меня не клеится,хотя скорее всего может я не качественно все “переварил”.
    когда покупал продавец на мой вопрос “хорошая ли модель?” ответил “в хороших руках х.. – балалайка” так полушепотом,ну посмеялись

    • уллик, у камеры не может быть творческой возможности. Из всех органов чувств у нее только одна кнопка, которая выдает вполне предсказуемый результат.

  • уллик says:

    Илюха
    спасибо за ссылку,попробую переварить,а к вам обязательно вернусь

  • уллик says:

    UncleSam: Илюха: Kolobot:
    спасибо,за совет посмотрел на сайте и еще нашел
    http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-FinePix-S1500/88.html
    теперь надо переварить

    • Илюха says:

      Уллик, для качественного пищеварения :)) вот Вам еще одна ссылка
      http://fujiclub.ru/

      Но, пообщавшись с братьями по вере, к нам все-таки возвращайтесь :))

  • Kolobot says:

    нууууу… заходите в гугл и ищите “режимы фотокамеры”

  • уллик says:

    спасибо автору,начал немного догонять.
    UncleSam или Илюха, купил бюджетную камеру фуджи S1500,это моя первая камера в жизни,до этого пользовался только камерой мобильника,так что в фотоделе полнейший чайник,у меня вопрос эээ как вам обьяснить тот ролик регулировки там обозначения С,М,А,S,Р,SR AUTO,SP что означают эти значки? извините,если как то глупо сформулировал вопрос

    • Илюха says:

      Уллик, разные производители по-разному маркируют свои режимы. Я фуджиковские обозначения не знаю.

      В любом случае, для успешной фотожизни изучите мануал к своей камере. Плюс никто не отменял тот совет, который Вам дал Kolobot на 1 коммент раньше.

    • уллик, а тут не пробовали смотреть, целая статья есть, «Режимы съемки от P до M»

  • Илюха says:

    Kolobot: вообще-то огонек горит при положении фокусировочного кольца в некотором диапазоне, т.е. кольцо можно незначительно сдвигать вправо-влево (примерно на +/- 1-2 градуса по субъективным ощущениям), а огонек будет продолжать гореть. Понятно, что пик резкости будет где-то в этом диапазоне, но где именно, огонек не подскажет. Именно это я имел ввиду, предлагая полагаться именно на свой глаз. И да, в определенных условиях помогает LV, но он не на всех фотегах есть…

  • Kolobot says:

    не не не… метрику по центру ставь, и у тебя будет инфа считываться с центральной точки, как только огонек начинает гореть не мигая, значит фокус пойман… как только начинает теряться, то огонек начинает мигать

  • Kolobot says:

    Здраствуйте, сам я являюсь счастливым обладателем Nikon D40 + Nikkor 35mm f/1.8 AF. На мануале есть такая фишечка, когда в видоискателе ловишь фокус, там в уголке мигает лампочка, если фокус потерян, то она тухнет, если он пойман, он горит постоянно ))) посмотрите, может и у вас есть что то подобное )))

    • Илюха says:

      Да, зеленый огонек на Никоне имеется в наличии. Жаль только, что он не начинает гореть ярче, когда фокус подходит к пику резкости и терять яркость свечения, когда резкость становится ниже относительно пика :)) Так что по-любому – орлиный глаз здесь основной инструмент.

  • Евгений Викторович says:

    уже прогрессирую, так что думаю явный результат не за горами, а это приятно осознавать=)
    не без вашей помощи конечно.
    Спасибо, Илюха!)

  • Илюха says:

    Евгений, я так понимаю, что под рябью и зернистостью Вы подразумеваете смаз и цифрошум соответственно? Если да, то рецептов также в инете полно. Основные:
    1. Статичность рук и корпуса фотографа, которую можно подкрепить штативом. Ессно, минимально возможная выручка. На длинных выдержках помогает первое правило снайпера – нажимай на выдохе! :)). Если в стекле есть стаб (я не про Ваш полтинник, а вообще) – не забывайте включать, и ничего, что он батарейку жрёт.
    2. Не задирайте безпричинно ИСО, лучше поиграйте экспозицией. Насколько я понял, камера у Вас не из самых навороченных – поэтому, старайтесь не подымать ИСО выше 400-600 (максимально возможное значение для себя определите опытным путем).
    3. Внимательно изучите мануал к камере – очень часто включение разных “полезных” и “вкусных” функций приводит к увеличеню шумов.
    4. Пока не наберетесь опыта, избегайте высококонтрастных сцен. Иначе могут быстро опуститься руки. Хотя, если по характеру Вы из разряда бойцов, то данный запрет можно забыть – наоборот, пробуйте! :))

  • Евгений says:

    ОЙ!)
    Спасибо за отклик, Илюха написано очень в приятном тоне. За это отдельное спасибо!)
    Илюха, не сочти за наглость, я в течении дня инете по этой теме покопался вроде разобрался или точней смерился с тем что только практика спасёт меня!)))
    Но появился ещё вопрос, а как избежать ряби,зернистости?!
    Спасибо!)

  • Илюха says:

    Евгений Викторович, если позволите, я пока отвечу на Ваш вопрос. Во-первых, таинство первое – это практика, практика и еще раз практика. Как банально не звучит мой совет, но куча тестовых снимков позволит изучить особенности именно Вашего объектива. Например, взять какой-то предмет и сделать в одинаковых условиях (фотик на штатив или на стол, если штатива нет) с разной диафрагмой 5-10 снимков. Внимательно изучить снимки на предмет фокуса. Таким образом, можно понять, на какой экспопаре принадлежащий Вам образец наиболее резок. Заодно тренируется глаз
    И второе: я при ручной фокусировке делаю так – смотрю в видоискатель, кручу кольцо фокуса. Оп, вроде попал! Но я прокручиваю кольцо еще дальше, и как только ухожу в нерезкость, я опять возращаюсь назад, ища “золотую середину”. Так может быть несколько раз “туда-сюда”, пока моя визуальная память не скажет мне “вот, это максимальное качество!”
    Надеюсь, что помог. Удачных снимков Вам!
    P.S. Сейчас из местных кто-нибудь еще подтянется, тоже своим опытом поделятся, глядишь :))

  • Евгений Викторович says:

    UncleSam, здравствуйте!
    Спасибо за статьи и доступное объяснения.
    У меня вопрос, купил объектив “50 1,4”, но так как аппарат новый (не дорогой) машинки в нём нет, следовательно приходится в ручном режиме всё настраивать, может дадите совет как ловить фокус в ручную? Может таинства какие есть?)))
    Спасибо.

    • Евгений Викторович, только глазами. Если я вас правильно понял, у вас нет ни лайв-вю, ни привода автофокуса, а стекло старое, не AF-S, верно? Есть в Nikon еще подтверждение автофокуса (зеленая точка в левом нижнем углу, которая срабатывает на повышение четкости в зоне фокусировки), но мне ей пользоваться ужасно неудобно, проще уж глазами, которые тоже неидеальны. Liveview кстати проблему немного решает.

  • Kathleen says:

    Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
    Ну зачем так жестоко? Получается замкнутый круг: нет денег – нет дорогой техники – нет работы – нет денег. Как разорвать этот круг – решают, опять же, деньги или – внимание! – мозги. Давайте фокусироваться все-таки на втором:)

    • Kathleen, если вы профессионал, зачем читаете? Остальное же как раз и написано для тех, у кого нет дорогой техники — если вы не профессионал, зачем обижаетесь?

      Просто, обычная практика в интернете: взять статью для начинающих и сказать, что автор ерунду написал, потому что в жизни все по-другому. Никто не говорит же, что надо искать третий выход.

  • House says:

    Нужна помощь. Не давно купили фотоопарат nikonD3000. Интересует вопрос: как отрегулировать на нём выдержку.

    • House, выдержку не регулируют. ее устанавливают, как в статье написано. Прочитайте

  • Pac1f1c says:

    Я вот как раз при использовании светоловушки перенаправлял встроенную в сторону, т.е. от нее света не было. Я тут полистал маны, а именно таблицу расчетов оптимальной мощности для определенного расстояния и т.д. и т.п. Наверное потому, что у меня стояла неправильная диафрагма f/1.8 и выдержка 1/500 при расстоянии в полметра и на пыхе мощность 1/64, у меня была недоэкспонированая картинка… либо пых был раньше, либо закрывалась шторка до пыха, либо светоловушка с запаздыванием срабатывала.
    Как только диафрагму закрутил до f/3.5, фотик начал ловить пых на тех же самых остальных настройках (вот что получилось http://farm5.static.flickr.com/4062/4262244163_5f11caf8b4_b.jpg – пых светит сверху справа за объект).

    Сегодня попробую ручные настройки поставить для накамерной пыхи и заново потестить на открытой диафрагме.

  • Pac1f1c says:

    Ребят, а такой вопрос по поводу пых:
    есть Nikon sb-600 в ручном режиме отдельно от камеры стоит, скорость пыхи ставил на 1/64 чтобы не сильно ярко била (использую светоловушку), расстояние до объекта ну каких то полметра.
    На камере исо200, выдержка 1/500.
    При съемке объекта с диафрагмой 1.8 – не ловит свет от пыхи (даже если меняю выдержку)
    и только при съемке с диафрагмой 3.5 начинает ловить свет, причем чем больше закрываем дырку тем лучше ловит )))) но ведь страдает боке )))
    еще читал в манах к пыхе, что существует режим высокой синхронизации (якобы для того чтобы бить на максимально открытых дырках), но у меня на камере нет такого режима (никон д40).

    можете рассказать почему это все так? или ткнуть в мануал? а то даже не знаю как в поисковик забить вопрос =)

    • Pac1f1c, вы немного не про то. Вспышку надо немного по-другому мучить, есть два варианта (второй, боюсь, не ваш):

      1. Раз уж вы используете ручной режим, надо ручной ставить и в фотоаппарате (меню настроек вспышки → ручной → 1/128 или другая, наименьшая в самом аппарате, может быть и 1/32), а мощность импульса вспышки регулировать уже на ней. В вашем варианте, просто встроенная своим импульсом забивает ведомую 600ку. Сколько ставить на ведомой, определяйте не на глаз, а по результатам съемки, но никак не меньше встроенной. Еще, полезно импульс от встроенной перенаправлять, к примеру, в потолок, с помощью фольги — сам недавно на этом обжегся.
      2. i-TTL — тоже выбирается в меню, но «режим управления» (в D40 нет, пишу для остальных, вдруг у кого проблемы будут), ставится в меню «Управление вспышкой → TTL», для разных групп вспышек указывается мощность, т.к. управление из аппарата и будет идти. Надо только учитывать, что тут мощность считается не от максимальной, а как коэффициент для коррекции импульса для освещенности конкретной сцены по результатам замера предпыха через TTL. Однако, проблема с тем, что импульс встроенной попадет в кадр, все равно есть. Решение все тоже — в комнате вспышку переправлять фольгой в потолок. Как вариант, можно устанавливать выдержку короче выдержки синхронизации, особенно, на улице (встроенная его не поддерживает) либо затыкать дырку (встроенную видно на открытых диафрагмах).
      3. (простите, но третий тоже есть) Использование радиосинхронизаторов, поддерживающих TTL, которые ставятся прямо в «башмак». Это PocketWizard, RadioPopper, Pixel (последний китайский и его уверенная работа никем не гарантируется, зато по цене обещают очень дешевый). Сам ничего не использовал из них, цена отталкивает.

  • Прошу прощения, поставленные мной вопросы снимаются так как нашёл на них ответы в статье “Съёмка в помещении, борьба со светом” ( на сайте недавно – пока плохо ориентируюсь). Теперь всё проясняется, будем экспериментировать.

    • Ну вот видите, все нашли. На самом деле, если хорошо пыхать в потолок, и одной вспышки достаточно, тогда фон хорошо подсвечивается, нет необходимости сильно чувствительность крутить. Ну а диафрагма по вкусу, в таком случае — как я сказал, мощность вспышки ведь тоже регулируется через объектив экспонометром.

  • UncleSam, спасибо за ответ, но к моему сожалению я из него мало что либо понял, вернее не понял как его применить на практике. Если не сложно хотелось бы получить практический совет: в каком режиме снимать, какие преимущественно выставлять выдержку и диафрагму, как пользоваться корректировкой экспозиции и корректировкой мощности вспышки??? Условия: съёмка людей в помещении с недостаточной освещённостью (свет от лампы накаливания), фотоаппарат Nikon D3000.

  • Доброго всем здоровья. Статья написана доходчиво все разложено по полочкам, а график зависимости чувствительность диафрагма выдержка вообще супер. Но автор ни слова не сказал о съёмке со вспышкой и как её можно вписать во взаимосвязь всех трёх параметров экспозиции. Имея в недалёком прошлом старый добрый Зенит и часто снимая со вспышкой всё было предельно понятно. Чувствительность плёнки величина постоянная выдержка тоже (1/30) далее в зависимости от выбранного расстояния до снимаемого объекта устанавливалась диафрагма – промахов практически не было. Недавно приобрёл цифровую зеркалку и сразу же возникли проблемы при съёмке со встроенной вспышкой в основном все кадры получаются с совершенно не читаемым тёмным фоном. Попытался поэксперементировать, изменяя различные сочетания чувствительность выдержка диафрагма не понятные для меня корректировки экспозиции и мощности вспышки, но так до конца и не разобрался. Получались иногда совершенно парадоксальные на мой взгляд результаты, так например при совершенно одинаковых параметрах, снимки сделанные с диафрагмой 3,5 получались темнее нежели снимки с диафрагмой 8. Если кто может объяснить зависимость чувствительность диафрагма выдержка при съёмке со вспышкой напишите. За ранее благодарен.

    • Slav, есть такая штука, которая называется TTL — через объектив сегодня замеряется ведь не только освещенность объекта, чтобы поставить нужную экспопару фотоаппарат мог, но и коррекция к ней после предварительного импульса вспышки, которая дается для замера один раз, а для освещения кадра второй. Мощность вспышки регулируется, но не так, как в советские времена, когда вспышка сама оценивает освещенность и мощность регулирует (это импортные, вроде Unomat, наши далеко не все такие умные были), в зависимости от нее, а от кадра к кадру. Как-нибудь не так упадет свет (например, часть его лучше отразится от поверхности, чем предполагалось), и кадр окажется освещен по-другому даже в ручном режиме установки экспозиции. Чтобы такого не было, можно вспышку поставить в ручной режим и мощность устанавливать руками — тогда будет процитированная вами зависимость. Проблема лишь в том, что ручной режим управления вспышкой сегодня отсутствует в самых популярных пока зеркалках, Canon, зато есть в остальных (Nikon старше начального класса, остальные по-моему, вообще везде)

  • Майк says:

    Отличный сайт, отличные советы. Жаль, что нашел так поздно и до всего приходилось доходить своей головой.

  • TarasB says:

    Sergey,
    работа датчиков экспозамера и фокусировки в ЦЗК происходит при опущенном зеркале (закрытой матрице) и диафрагме объектива, как правило, раскрытой на максимально широкое отверстие, ну или обычно не шире f/2.8. В момент собственно экспонирования снимка на матрицу, датчики уже времаенно прекращают свою работу, зеркало поднимается, диафрагма диафрагмируется аппаратом на выбранное Вами или автоматикой отверстие f/5.6 к примеру, затем открывается затвор и экспонируется кадр. Затем затвор закрывается, диафрагма отпрыгивает на своё “измерительное” положение, зеркало опускается и опять доступно визирование по видоискателю и работа датчиков фокусировки.
    Следовательно, чем “светлее” (на английском говорят “быстрее”) объектив, тем увереннее (точнее и быстрее) он фокусируется, при прочих равных, ибо на датчики в режиме замера попадает больше света при f/2.8 у светосильного зума, чем при “китовом” тёмном объективе с f/3.5-5.6 к примеру.
    Как-то так. Надеюсь, что прояснил.

  • Объектив я носил в ремонт только однажды — на Мосфильмовскую, где-то даже телефон был. Там магазин и сервис-центр — обычно гугель находит. Толковая контора. Кстати, что за объектив? А то может и не стоит его ремонтировать, дешевле выкинуть…

  • sergey says:

    to UncleSam, спасибо за комментарий 12.04.2009 в 17:46: но учитывая вами написанное, я б не сказал, что я понял неверно – ведь вы пишите, что завичимость диафграмы с датчиков автофокуса все же есть. а насчет неявная и невсегда: то я выше указывал вероятную поломку объектива лишь в 90%.
    для решения проблемы полученных знаний хватило – купил новый объектив. Диафрагма определяется, фокус работает.
    теперь что делать со ставым объективом? кто куда посоветует его сдать на диагностику и ремонт?
    * честно скажу – СЦ не очень люблю: они поменяют что-нить рабочее на нерабочее, оставив себе нужную детальку,и скажут – так и было, и ремонт будет стоить 4 т.р. ))) это еще те зубные! ходил как-то с одним больним зубом к 3м врачам одной сети клиник – дак каждый помимо больного находил еще 2 зуба с сильным кариесом, причем у каждого результаты были разные.
    ** если кто знает где можно качественно и за разумные деньги отремонтировать, буду признателен. частных мастеров также рассматриваю.

  • Сергей, все неправильно вы поняли. Фокусировка к диафрагме никакого отношения не имеет. Вернее, зависимость с датчиком автофокуса есть, но неявная и не всегда.

    Написал вам по почте.

  • Толковая статься. Из нее я явна понял, что если зеркалка не может определить диафрагму (фотосилу), вииду чего не может сфокусироваться, 90% что дело в объективе. вопрос – а что могло сломаться в объективе и как это лечить своими силами. есть идеи? если можно – то с копией на почту. буду признателен.

  • Chilly says:

    Спасибо, всегда парился в этих 3х значениях, тут все боль мение систематизировано….

  • Денис says:

    И снимал в приоритете диафрагмы

  • Денис says:

    Добрый день!
    Я новичок, и только-только вникаю в процессы.

    1. где могу прочить про переднюю/заднюю шторку? Что это?

    2. У меня Пентакс к20д, с целью получить мальнькую грип, т.е. именно размытый задний фон, снимал днем с максимально открытой диафрагмой, объектив 18-55, F3,5/5,6 – изображения получаются чуть недофокусированными. В чем ошибка/причина?

    • Денис, у Пентаксов часто проблема бэк-фокуса вылезает. Скачайте тестовую таблицу и пройдите как сказано вс шаги, потом в шопе посмотрите

      Задняя и передняя шторки — это два режима работы вспышки в режиме медленной синхронизации. Соответственно, она срабатывает в начале или в конце экспозиции.

  • График, конечно, наглядный, все понятно… Но он применим только в одной ситуации, т.е. при определенном освещении. Было бы здорово увидеть различные варианты для различных условий съемки – фактически для этого просто нужно сдвигать линию iso…

  • Kislik, ты не дочитал, и прокомментировал не «напротив», а «за» ;)

    • Новичок says:

      объясните,как сделать нормальный портрет,чтоб там можно было просмотреть макияж-например? аппарат кэнон 7д

  • Kislik says:

    “В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.”
    я бы наоборот советовал бы снимать по задней шторке,что в принципе все клубные фотографы и делают.
    При синхронизации по второй шторке и съемке движущегося объекта нерезкий шлейф остается позади объекта. Если по первой шторке (обычная синхронизация), то наоборот, что противоречит визуальному восприятию. Таким образом передний план замораживается(даже при длительных выдержках.
    А про клубную фотку советую почитать http://club.foto.ru/forum/32/303656

  • Oleg G says:

    Спасибо.Всё четко и доходчиво.будем пробовать.

  • “Чувствительность матрицы меняется также вдвое за один шаг перед каждым кадром” – неудачная фраза. Непонятно – она автоматически что ли меняется? Она может меняться (в отличие от пленки – где чувствительность одна на всю пленку).

    • Viktor says:

      Все графики куда-то исчезли со странички…а жаль.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *