Представьте себе картину: прекрасный зимний пейзаж, искрятся на снегу солнечные зайчики, перекатываются в лесу бугорки на солнышке, тени падают размеренно — так и хочется взять фотоаппарат и снять. Что вы, собственно и делаете… каково же будет ваше разочарование, когда увидите результат своей съемки — снег, конечно, будет белым (если только не собьется баланс белого), но вот только до оригинала не будет дотягивать.

Причина здесь в отсутствии контраста в изображении. Точнее, не просто контраста, а контраста довольно близко находящихся тонов и присутствие огромного количества серого. Ответ здесь прост — вас подставили ваши глаза, которые адаптируются к яркости снега и сами контраст «регулируют», подчеркивая объем находящихся вокруг объектов. Фотоаппарат же честно выдает положенные ему градации серого, даже не задумываясь о том, что ваши глаза в пейзаже усмотрели. Кстати, даже и не думайте, что причиной всему неправильно выбранный формат изображения — фотоаппарату совершенно наплевать, снимали вы в RAW или JPEG. Все дело в отсутствии контраста — тут либо плавный переход между перепадом яркостей, либо хороший контраст.

contrast_1

Если сильно не влезать в теорию, отсутствие контраста можно проиллюстрировать на примере двух серых полосок, одна из которых светлее другой — поставив их рядом, разницу между ними вы, конечно, увидите, но захочется большего. Для этого яркую надо сделать еще ярче, а темную еще темнее — тогда контраст между ними увеличится, что и делают в жизни наши глаза (между прочим, предел этому есть: чистый черный и чистый белый, между которыми контраст максимален). Не верите? Посмотрите на открытую коробку спичек, а потом выньте две из коробки и начните их внимательно разглядывать на однородном фоне, близком к ним по цвету — сразу увидите между ними разницу.

Мало контраста

Контраста обычно не хватает изображению с самого начала, причем самое противное здесь то, что вы никогда не знаете, где именно не хватает. Нет, можно, конечно, тупо увеличивать контраст у каждого изображения (например, через меню настроек JPEG в фотоаппарате) , и в 80% случаев это даст лучшие результаты, но всегда останутся те самые 20%, которые будут подгаживать картину в каждом пятом кадре. Хорошо, если он будет плохим — а если нет?

Говоря о квадратах, мы сравнили, по сути, только две линии (точки) из имеющихся в изображениях, а ведь их может быть гораздо больше — просто увеличив яркость светлой точки, мы сильно увеличим яркость тех, что еще светлее ее, а как мы сказали, предел здесь есть — при достижении ими белого, они все станут одного цвета (хотя изначально отличались). Другими словами, увеличив контраст в одном месте, мы потеряем его в другом. А потому, надо лишь знать, где терять.

контраст пример

У нас есть исходное изображение, участливо предоставленное нам нашим постоянным читателем Вадимом — для иллюстрации контраста оно подходит как нельзя лучше. Белая кошка и ужасный серый фон, который сам по себе является недостатком. Как вы понимаете, Вадим кошку как раз и увидел белой (особенно на фоне серого строительного окружения), потому что он там был и видел это своими глазами. Нам же его «белый» цвет кажется «так себе». Поясним — он сероватый с едва заметным оттенком, который местами чуть-чуть утягивает в голубой (это я не сам, а контрольные точки помогли, что вы на изображении видите). Отвлечемся от глаз — мы в такие не верим, потому поверим нашему читателю, которых их видел воочию. Кстати, такая кошка вторично по «Лучшему русскому фотоблогу» пробегала.

Гистограмма

Нашим глазам вторит и гистограмма, которая показывает, что черным в изображении и не пахнет, а белого в нем тоже никогда не было. Читать, кстати, ее просто: надо взять и все пикселы изображения раскидать по яркости от черного (слева) к белому (направо), причем, чем больше конкретной яркости (т.е. чем больше вес), тем выше будет линия. Получается, что  примерно 20% возможного диапазона пустует, а ведь он не так богат — яркость имеет всего 256 уровней в 8-битном изображении (вариантов, то есть). Теперь мы знаем, какими пустотами можем пожертвовать, теперь давайте узнаем о цене, которую придется за это заплатить.

Мы можем вот этот «горб» гистограммы растянуть на всю ее ширину, избавившись от пустующих 20%, только обратите внимание, что там тоже есть короткие линии (почти точки) — с одной стороны, что было светло-серым, станет белым, что было темно серым, станет черным, и это хорошо (контраст появится), однако присутствующие точки пропадут, и это плохо (пропадет детализация — они станут черными и белыми, хотя изначально отличались от крайних точек, как в истории с квадратами). Что такое хорошо, и что такое плохо, мы вам сказали, а что с этим делать, в детстве каждый впитал по-своему — теперь пляшите сами, но учтите, что увеличивая контраст, вы всегда убиваете какие-то детали, пусть даже и малозаметные.

Способы создания контраста

  1. Авто-уровни. Способ самый быстрый и оттого самый бестолковый (также как и команда яркость—контраст). Автоматически вырезает только пустующие куски гистограммы в трех каналах (часто даже цвет исправляет), оставляя те, что показывают >0, ничем не жертвуя, чтобы претензий у пользователя не возникало. Результат, в нашем простом случае, лучше, но до идеала далек. Сходный с ним авто-контраст чуть грубее, но, результаты похожие.
  2. Уровни вручную. Здесь следует сделать небольшую оговорку — уровни лучше править не по основной гистограмме, а по гистограммам разных каналов. Часто бывает так, что в изображении слишком темный синий канал и нормальные красный и зеленый. Изображение тогда будет носить отчетливый желтоватый оттенок. Чтобы его исправить, достаточно поджать гистограмму синего канала с правой (светлой) части — грубо, но сработает. Результаты просто поджатия с обеих сторон будут похожи на автоматическую тоновую коррекцию (Auto levels), но руками можно обрезать лишнее — обычно по краям гистограммы видны узенькие полосочки толщиной в пиксел, которые для компьютера являются значимой информацией, и сам он их никогда не отрежет. В уровнях есть и центральный ползунок, который осветляет или затемняет конкретный канал, делая плотнее более светлые (затемняет, сдвиг вправо) или более темные (осветляет, сдвиг влево) пикселы изображения.

    contrast_6

  3. Кривые с пипетками (уровни с пипетками). Банальный подход к кривым, ничуть не уступающий аналогичной процедуре с уровнями и являющийся абсолютной их копией, так как уровни, по сути, — кривые с одной точкой посередине. Требуется установить самую черную и самую белую точки, чем мы зажимаем гистограмму с краев и повышаем контраст. Серая пипетка правит баланс белого, если кликнуть в серый. Кстати, белая пипетка не должна кликаться в блики — как раз они программой не учитываются. Результат похож на коррекцию уровней вручную, просто он более контрастный.
  4. Кривые руками. Высший пилотаж и, в то же время, самый распространенный из способов работы с изображением, который присутствует во всех серьезных редакторах. Впрочем, кривые именно потому и называются кривыми, что их четыре штуки в RGB — одна общая и три по каналам, причем наиболее ценны именно последние три. Это огромное преимущество серьезного редактора — те инструменты, которые называются кривыми, к примеру, в LR или C1, лишь жалкое подобие, по эффекту сходное с уровнями. Кривые по каналам способны перераспределять яркости между красным и цианом, зеленым и малиновым, синим и желтым, создавая полноцветное изображение. Потянули точку вверх (строго) — добавили точке яркости (в красном канале она и соседние станут краснее). Если несильно углубляться в детали, достаточно создать S-образную кривую в каждом из каналов, в зависимости от того, что необходимо. Такая кривая подсвечивает светлые и затемняет темные зоны, в то же время усиливая контраст в средних тонах. Для этого можно использовать следующий метод: с нажатыми Ctrl+Shift кликнуть на светлую и темную точки, между которыми вы хотите увеличить контраст, после чего в каждом из каналов подвинуть верхнюю вверх (кликнули и стрелкой вверх тянете, так точнее), а нижнюю вниз.
    При коррекции по каналам вы имеете возможность воспользоваться и цветовым контрастом (к примеру, в синем канале сделать мех синее в светлых местах и желтее в темных), который воспринимается нашим глазом наравне с фркостным контрастом. Самое главное не переборщить, а то белая кошка рискует стать цветной. Кстати, вот результат, а ниже его уменьшенная копия.
  5. contrast_cat_ps_small

  6. Контраст в Lightroom и других конвертерах. Как уже мы говорили выше, кривые в конвертерах практически бессмысленны — особенного толку в них нет. Там гораздо больше можно сделать коррекцией светлых и темных зон, а также раздельным тонированием. Результат, конечно, немного проигрывает фотошопу, но многим значительно более удобен, благодаря продуманному процессу работы над фотографией в конвертерах. Кстати, вот пресет для Lightroom, в котором указаны все примененные, в данном случае, инструменты.
    Итак, в Lightroom вы можете: просто растягивать и сжимать гистограмму мышью (крайне аккуратно), использовать ползунок Exposure для общего осветления изображения и blacks для поджимания темных, а также играть с тенями в Split toning — сделать светлые белые синее, а темные желтее (в случае с кошкой), можно также противопоставлять красный цианистому зеленому и малиновый зеленому. Можно также пробовать работать с кривой, но аккуратно — одна все же лучше, чем ничего, но очень она грубая.
  7. Кривая Lightness в Lab. Сразу предупредим, что это очень мощное и очень грубое средство работы с яркостью — вмиг забивает полутона, зато и контраст между деталями близлежащими создает так же быстро, если действовать аккуратно. Для примера возьмем снимок, который предоставил нам другой наш постоянный читатель Андрей, а то кошку совсем замучили. Сначала сделаем базовую цветокоррекцию, чтобы посторонний оттенок убрать и создадим нормальный контраст. Как вы поняли, наша задача — сделать красивые и заметные лучики на небе. Потому переводим фото в пространство Lab со сведением слоев и применяем кривые в качестве корректирующего слоя — только кликнем с нажатым Ctrl на лучики и небо рядом с ними. На кривой Lightness появятся две точки, верхнюю мы потянем вверх, а нижнюю вниз до получения желаемой разницы, после чего края кривой прижмем почти до исходного положения, чтобы вернуть в снимок все детали. Конвертируем обратно, давим шумы, показываем. Лучики появились. Если недостаточно, можно помахать по лучикам инструментом dodge (осветлитель), а по тучкам burn (затемнитель).
  8. sea_withlab1

  9. Кривые а и b в Lab. Идеально подходят для создания цветового контраста, в дополнение к яркостному — особенно когда изображение практически однотонное (горы, снег), и сильно забивать яркость страшно. Мы отдельно остановимся на этом инструменте позже.
  10. Кривая черного канала в CMYK. Сильнейший инструмент, известный полиграфистам — если не трогать остальные цвета, можно добиться отличных результатов, схожих с эффектом работы в Lab, только значительно лучше.
  11. Различные варианты наложения слоев. Если наложить слой на себя в режиме умножения или перекрытия, темные пикселы станут темнее, а светлые светлее — это примерная база, от которой мы будем плясать в одной из следующих статей.

Кстати, все фотографии, использованные в статье, были предоставлены нашими благодарными пользователями — вы тоже можете дать свои, а мы их подправим.

9 комментариев

  • Александр says:

    Я в такие глаза очень даже верю. Ткой кот один в один жил у нас на даче.

  • LeraЛера says:

    Кто тут есть?!

  • Николай says:

    Очень хорошо написано, и, главное, понятным языком. Одно дополнение:

    “(Auto levels), но руками можно обрезать лишнее — обычно по краям гистограммы видны узенькие полосочки толщиной в пиксел, которые для компьютера являются значимой информацией, и сам он их никогда не отрежет.”

    по-умолчанию в фотошопе стоит обрезание белого и черного на уровне 0,05%, когда применяется Auto levels. Можно поставить 5% и тогда справа и слева обрежется гораздо больше нескольких лишних пикселов. 🙂 Действительно, руками лучше, т.к. для одной фотографии и 1% мало, а для другой – и 0,05% – много, особенно в белом (облака, лица со вспышкой).

  • Николай, спасибо за замечание. Ну, естественно, по умолчанию — раньше вот даже пипетка только в один пиксел была по умолчанию, сейчас 3×3, но изменить можно все. проблема с автоуровнями в том, что, как правило, с двух сторон гистограммы обрезать нужно неравномерно — как правило, больше со светлой, хотя и это не правило.

  • Николай says:

    Очень хорошо написанои, главное, доступным языком.
    Одно только замечание:

    “(Auto levels), но руками можно обрезать лишнее — обычно по краям гистограммы видны узенькие полосочки толщиной в пиксел, которые для компьютера являются значимой информацией, и сам он их никогда не отрежет.”

    по-умолчанию в фотошопе стоит обрезание белого и черного на уровне 0,05%, когда применяется Auto levels. Можно поставить 5% и тогда справа и слева обрежется гораздо больше нескольких лишних пикселов. 🙂 Действительно, руками лучше, т.к. для одной фотографии и 1% мало, а для другой – и 0,05% – много, особенно в белом (облака, лица со вспышкой).

  • Pingback: Фото блог `Заметки о фотографии` » Blog Archive » Хорошие ссылки на хорошие сайты. 11 штук (:

  • Вадим, тут, с одной стороны, на вкус и цвет, а с другой, надо, чтобы заметно было. А то ведь найдутся умные и напишут «а я не вижу никакой разницы». Эффект корректирующего слоя всегда можно ослабить его прозрачностью.

    Я с вариантом кривых еще долго репу чесал на предмет того, сколько деталей в светах оставить — много оставить, так контраст потеряешь, мало — детали. Так и плясал.

    А ваше фото видел, да. просто статью долго писал, да и рабочие вопросы на неделю меня выключили.

  • Pecher says:

    Сергей, спасибо большое, что написали про исправление моей фотографии!

    Мне лично больше всего понравился Ваш результат 2 – уровни вручную. Дальше фотки на мой взгляд излишне колючие.

    Ещё до Вашей статьи у меня лично получилось сделать следующее с фоткой: http://media.vazaar.com/images/source/bf64ea70126c838e3c731d0eb01c3b21.jpg

    Белый конечно не такой смачный, но кошечка мягенькая такая получилась зато 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *