Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет – более того, о том, что указанная техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя (и, по совместительству, коллеги Дмитрия, который написал заявку на эту статью – вы тоже можете бесплатно заказать статью, кстати). Съемка с проводкой – это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом – собственно, отсюда и название.

motion-blur

© Алексей Новиков

Идея, на первый взгляд, элементартная, но так же требует привычки в обращении, как, скажем, зум-взрыв (zoom-burst). Однако, в соответствии с прогрессивными методиками, нужно сначала вдариться в теорию и объяснить феномен…

Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального “замораживания” объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазыванием тех или иных объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движения перемещаемого объекта и соответствующей выдержки (на английском буквальный перевод понятия звучит как “скорость срабатывания затвора”, что помогает подумать над феноменом смазывания). Соответственно, смазанным может быть либо сам объект (например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) – все зависит от намерения фотографа.

motion-blur1

© Алексей Новиков

Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он выгодно выделяется на фоне.

Теперь к практике – прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько советов:

  • основной параметр съемки движения – выдержка, ее среднее для этого значение не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже 1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди – на более длинных выдержках (1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом – см. ниже – вполне возможна)
  • очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штатив или монопод (первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) – они позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным, без дрожания
  • с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы, которые вообще придают перемещению фотоаппарата “плавность хода”, выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати – более того, есть модели, которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в данном случае, будет вообще незаменимым
  • очень хорошая вещь – следящий автофокус, который должен быть включен, в его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной точке
  • насчет использования ручного фокуса говорить сложно – тут дело привычки, но автоматический все же лучше, даже когда ненадежен… в конце концов, его всегда можно заблокировать клавишей AE/AF lock
  • ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей используемый по умолчанию тип автофокуса – простой с подтверждением (AF single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous), т.к. это будет критично потерянными секундами, особенно, если фокус будет промахиваться
  • обязательный параметр – серийная съемка, причем именно в этой отрасли фотографии скорострельность – не просто “мерялка”, а практически гарант того, что хороших кадров у вас будет больше

Теперь перейдем собственно к съемке:

  • приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными ресурсами
  • включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
  • включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться локтями в живот или спиной облокотиться на столб
  • старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним объективом – кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное может происходить за пределами кадра
  • прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
  • используйте окружающую обстановку – имитацию проводки можно снять даже на карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
  • не переживайте из-за упущенных кадров – упустите еще больше
  • регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные фотоаппараты это позволяют
  • думайте сами – если описанные выше советы противоречат вашим собственным мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-своему

И вообще, главное в этом процессе – интерес к нему и возможность прогнать его через свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще “наугад” (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).

Кстати, учтите, что смазывание – далеко не единственный способ передачи движения, пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты позволяют).

35 комментариев

  • Мария says:

    Спасибо за статью. Полезно и нужно. Выходит и у меня потихоньку проводкой фотографировать.

  • Loony says:

    UncleSam

    Благодарю=)

  • Loony says:

    Здраствуйте,я занимаюсь Роп-Джампингом,хотелось бы попросить совета,на какой выдержке фотать летящих людей?
    P.S у меня Canon 1000D
    Заранее благодарю

    • Loony, ввиду того, что все на улице происходит, думаю, 1/1000 и короче будет замечательно, свет позволит. Можно перестраховаться, снимать на 1/2000 или 1/4000. На 1/250 даже, вполне возможно, смаз будет.

  • p.s. на nikon d300

  • Подскажите, как выставить стабилизатор и автофокус?

    • Vet, если объектив стабилизацию поддерживает, на нем есть тумблер VR on/off (в положение on), автофокус другим тумблером на нем же, в положение AF/MF, плюс на тушке под объективом слева переключатель в положение AF. Рекомендую почитать нашу последнюю статью про фотоаппараты.

  • Pingback: Режимы съемки от P до M

  • Marikuz says:

    Дядя Сэм, спасибо! Попробую!

  • Marikuz says:

    Добрый день.
    Подскажите пож-ста, я хотел бы сфотографировать портрет человека в хорошем фокусе на фоне мимо проходящих людей в виде “размытых призраков”,т.е. в “моем” случае- объект статичен, что мне для этого нужно сделать? Наоборот увеличить выдержку?

    Заранее спасибо.

    • Marikuz, поставьте режим приоритета выдержки, зафиксируйте аппарат (в идеале на штатив его), выдержку 1/10-1/20

  • Pingback: Фотошкола г. Йошкар-Ола » Хватит читать — иди и снимай!

  • Graf Kim says:

    Статья вдохновила попробовать сей чудо-приём. Второй же кадр.

  • Pingback: Тут Хумора.NET — Как фотографировать детей младшего детсадовского возраста

  • silent says:

    осталось теперь в тексте убрать отсылку к той фотографии с ребенком, а то непонятно, когда читаешь (:

  • Прям не знаю что и делать — поменял кадры. Придирайтесь теперь по существу 😉

  • Николай says:

    меня раздражает первый кадр, это не проводка, это статика с динамичным фоном!

  • nicki says:

    Сам-то кадр хорош, и движение передано и фон классно размыт.
    И вообще Вы нужное дело делаете! 🙂
    Я смотрю, много начинающих фотографов на сайте, это здорово! Почитают, попробуют и с Вашей помощью, все поймут. 🙂

  • nicki says:

    Ничего личного! :-)))
    Просто ниже Вы совершенно правильно пишете о приемах съемки с проводкой и трудностях данного вида съёмки. А на приведенном снимке фотограф сидит на карусели вместе с ребёнком и движется с постоянной угловой скоростью. (сам так своих снимал :-))) Просто начинающих фотографов это может ввести в заблуждение.
    Если Вы обратили внимание, я именно так и снимал на ралли, как Вы пишете – серия снимков, следящий автофокус, правда без штатива и монопода, с рук.

    • Просто кадра получше в архиве не нашел, а снимать на улице движущиеся машины не хотел — это же техника съемки спортивного мероприятия, в любом случае.

  • nicki says:

    Согласен, первое фото – вовсе не фото с проводкой.
    Вот пример такого фото, выдержка 1/40c
    http://photofile.ru/users/radosnov/150021185/150640437/full_image/
    http://photofile.ru/users/radosnov/150021185/150640435/full_image/

    • Nicki, если вы согласитесь, могу заменить на ваше, с указанием имени и линка по желанию. Если согласитесь, отпишите сюда, я с вами свяжусь.

      Мне не принципиально, какая картинка в начале — просто если читателей это раздражает, заменить мне несложно

  • Саша says:

    ой, спасибо, очень интересно!всегда хотелось попробовать фотографировать так

  • Тем не менее, про это пишут в статьях о съемке с проводкой. Вам придраться хотелось или просто поговорить?

  • Нет, конечно.

  • Любопытно, что заглавная картинка не имеет к теме статьи никакого отношения.

    • Да ну! А когда снимают с проводкой движущийся автомобиль, двигаясь на другом с такой же скоростью рядом, это что, тоже не проводка?

  • Ну, кто бы сомневался. У нас же спор зашел о полной стабилизации – в этом режиме стабилизатор не портит вектор смазывания?

  • У меня на Canon EF 28-300 mm f/3.5-5.6 L IS USM есть два режима стабилизации – обычный и только горизонтальный. В горизонтальном режиме проводка удивительно легко делается, даже удивительно.

  • Неплохо, кстати. Спасибо за практический отзыв. Картинку вставил в качестве примера – не возражаете?

  • Druon says:

    Мне стабилизатор и автофокус помогают.
    Nikon D40, выдержки 1/10 -1/25
    http://www.s24.ee/photos/auto_test/auto_test.html

  • GrayKite says:

    Оптики со стабилизацией нет, но в Апрельском DigitalPhoto в подборке статей по съемке автоспорта упоминалось, что стабилизатор помогает при съемке с проводкой…

  • 😉 по поводу следящего – сам не пробовал, каюсь. И хоть я не очень сильно доверяю автоматике, в основном, это из-за не очень крутого фотоаппарата. Производители же вон в крутых тушках этот следящий автофокус пихают, а профи на него редко жалуются – значит, работает 😉 Или должен работать

  • Думаю, у этого мифа ноги растут еще с тех времен, когда стабилизаторы не были настолько умны и не умели стабилизировать колебания только по одной из осей.
    Как я уже говорил, и из современных Никкоров далеко не все так умеют. Так что в общем случае совет будет все-таки отключить стабилизатор.
    Кстати, хохмы ради, попробуй снять кадр с проводкой в портретной ориентации 🙂
    Кстати, насчет следящей фокусировки я тоже не очень уверен. Если снимаешь телевиком, а объект быстрый, то лучше вручную сфокусироваться на том месте, где объект скорее всего проедет. Ну, это вообще общая рекомендация при съемке спорта.

  • Алик, сегодня мне принесли ту самую Соньку подтвердить мои предположения – после твоих сомнений ими заразился и я. Тестировал полгода назад, и мог и забыть, в конце концов. Так вот, как я и сказал, при линейном перемещении стабилизатор не оказывает влияния на смазывание кадра, как на 1/15, так и на 1/8 и даже дольше. Вернее, по вертикали, может и работает, но горизонталь оставляет в покое (при движении по горизонтали). Интересно, что Сонька эта даже при повороте вокруг оптической оси объектива выдает ровные линии, без зубчиков (в то время как Пентакс, как сейчас помню, такие штуки делал).

    Другими словами, как я и сказал, слова про отключение стабилизатора при съемке с проводкой – не более чем фотографический миф. Мне кажется, что кто-то где-то читал, но никто не проверял, что-то вроде того, как азы заучиваются – мы же не спорим, что глубина резкости на f/2.8 будет меньше, чем на f/4, так вот и здесь. Я тоже, помнится, только случайно до этого добрался, т.к. своих стабилизаторов нигде нету.

  • Ну, просто это два фотоаппарата со стабилизаторами, к которым у меня есть довольно плотный доступ. Сам не владею оным.

  • Тьфу блин 🙂

  • Читай внимательнее: Sony T100

  • Это в режиме Live View чтоль? Тогда понятно.

  • В соньке два режима – только при съемке или постоянно. С нажатой кнопкой, по-моему, работает и на экране все видно стабильно – и правда, будто укачивает.

    Еще вертикальная стабилизация отрубается в Olympus E, который “проф” – со всеми цифрами забыл индекс правильный. Но это теория уже, просто из спецификации помню. Так ведь и написал – в некоторых.

  • >стабилизатор даже при визировании работает
    Это как это вообще возможно? При оптической стабилизации это я еще понимаю – у меня от этого эффекта морская болезнь возникает (не последняя причина, по которой принципиально не покупаю Никкоры со стабилизацией). Но если стаб за счет матрицы, то как это можно видеть в видоискатель – не понимаю.
    >Если логически подумать, как раз стабилизатор лучше вообще отрубать нафиг.
    Оп чем и речь. Кстати, продольная стабилизация отрубается только на одном или двух никкорах.

  • Сам проверял, жертвой был Sony T100 и Pentax K10D (оба не мои, но в моих стабилизаторов нету). Сонька понравилась больше, хотя здесь, походу, просто эффект такой – стабилизатор даже при визировании работает. Если логически подумать, как раз стабилизатор лучше вообще отрубать нафиг.

  • Это ты теоретизируешь или сам проверял?

  • Стабилизатор мелкие тряски снимает, при линейном движении по горизонтали или вертикали (строго) его влияния не видно вроде, зато если крутануть фотоаппарат при экспозиции, к примеру, по оптической оси, линии будут “волнистыми”.

  • Странно. Мне всегда казалось, что стабилизатор только мешает при съемке проводкой. Ну, по опыту так получается.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *