Открытая постоянно обновляемая статья
Иногда бывает такое — ищешь ответ на долго мучающий тебя вопрос в сети и ответа не находишь. Тогда идешь на форум и задаешь ответ — и после этого начинается… в итоге, ответ вопрос «снимать с фильтром или без» получаешь ответ, что надо было купить полнокадровый фотоаппарат и объектив за две штуки баксов, чем ходить со своим мелким аппаратиком и мучить всех глупыми вопросами. То, что такой подход давно дискредитировал форумы, ни для кого не секрет, зато мы уже привыкли помогать людям и не намерены отступаться от этого и впредь. Задайте нам вопрос, а мы на него ответим, причем ваш вопрос приведем прямо здесь, в нашей статье. Когда вопросов-ответов станет много, мы их организуем и отсортируем, чтобы было удобно, а пока все будет лежать в одном месте.
Обратите внимание, если вопрос предполагает развернутый ответ, у нас есть целый раздел «закажи статью» (бесплатный, просто с ответами получается дольше), а краткий ответ дадим мы нашей редакции или члены нашего сообщества (большого), каждого из которых мы цитируем, если надо, и ссылки на добродетелей расставляем.
Вопросы можно задавать прямо в комментариях либо, если хотите оставаться инкогнито, по почте или через личные сообщения на сайте. Эта статья постоянно обновляется из ответов на ваши вопросы.
Фототехника
Зачем нужен светофильтр и нужно ли его покупать? — Светофильтр, как ясно из названия, отфильтровывает часть «лишнего» спектра лучей света — ультрафиолетовые (UV) поглощают большую часть УФ-излучения и делают небо более синим и менее цианистым, поляризационные (PL или CPL) поглощают поляризованный свет и убирают часть бликов на воде, чтобы сделать ее прозрачной, а также делают небо еще синее. Есть простые защитные фильтры, которые просто не дают царапаться передней линзе объектива (от этого теряется товарный вид) — на практике, принято покупать в качестве оного обычный UV, причем рекомендуется класс фильтра подбирать под класс объектива: для недорогих подойдут Kenko, Sigma, Marumi, для дорогих (от 1000 долларов) рекомендуется B+W или Hoya. Нужность фильтра — вопрос религиозный, мы просто рекомендуем, причем настоятельно, абсолютно всем фотографам начинающего и среднего уровня, в жизни бывает всякое.
Вредно ли снимать солнце? — Тут, как и везде, вопрос меры: одно дело пейзажи щелкать (не вредно даже в упор, если, конечно, глаз не жалко), и совсем другое — поставить фотоаппарат на штатив и настроить интервальную съемку через каждые 10 секунд в течение пары суток. От последнего матрицу, конечно, не угробишь, но некоторые негативные последствия для матрицы могут наступить. Полным выгоранием пикселов это, естественно, не грозит, но появление артефактов уже имело место год-два назад, после чего техника хоть и ушла вперед, но недалеко.
Как при покупке подержанного фотоаппарата оценить его пробег (количество снятых кадров)? — Снимите кадр (или попросите хозяина это сделать предварительно и прислать вам), потом начинайте его расковыривать. Nikon сделал грамотно, использовав поле «Total number of shutter actuations» в EXIF — его можно просмотреть через любую программу, имеющую к нему доступ (ShowEXIF, iExif, OpandaExif). C Canon сложнее — есть программа EOSInfo — помогает узнать пробег некоторых фотоаппаратов. В остальном, можно так же расковырять любой кадр и найти что-то подходящее, при условии знания английского, естественно.
Что такое боке и что на него влияет? — Боке — это размытие заднего фона объективом и «рисунок» этого размытия, на основе чисто субъективной оценки, т.е., кому что нравится (объективно хорошего и плохого просто не существует). На боке влияет конструкция объектива, в том числе и форма диафрагмы. Более того, если вырезать из черной бумаги «дублирующую» диафрагму и поставить перед объективом, наиболее яркие пятна света будут принимать ее форму при открытой «основной» диафрагме. Рисунок боке уникален не только для серии объективов, но и для каждого объектива, в частности, просто отклонений мы не видим. Так, например, для советских объективов было характерно боке в форме овалов, особенно, по краям объектива, а хорошее боке принято считать круглым, для чего лепестки диафрагмы специально скругляют на дорогих моделях.
Расскажите про видоискатель. — Видоискатель — это определение для устройства, придуманного для наведения на объект, расположен он над экраном (если экран есть, конечно) и бывает:
- оптическим, когда вы смотрите на сформированное объективом или специальным окошком изображение, примерно в том виде, в котором оно должно получиться в итоге, с фокусировочными точками и прочими излишествами, нанесенными на фокусировочный экран
- псевдооптическим, когда вы смотрите на изображение, сформированное матрицей фотоаппарата и выведенное на мини-матрицу видоискателя — обычно оно хуже, но в яркий день экран будет показывать картинку куда хуже
В дальномерках оптический видоискатель показывает изображение через специальное окошко и расположен чуть выше оптической оси, из-за чего изображение с него немного сдвинуто вверх (эффект параллакса), отчего, если снимать довольно близко к человеку, на кадре ему можно запросто срезать голову. В зеркалках такого нет, так как изображение отражается от зеркала, а потом переворачивается вверх ногами (точнее, головой) в пентапризме или ее более бюджетной разновидности, системе из 3 зеркал, расположенных как ее рабочие стенки — пентазеркале. Призма всегда светлее зеркала, но дороже. Чем больше размер матрицы, на которую снимает зеркалка, тем визуально больше и видоискатель (для сравнения посмотрите в видоискатель пленочного «Зенита» или «Киева» и вашей бюджетной зеркалки, хотя дело не только в размере матрицы) — его абсолютный размер определяется термином «увеличение» («magnification»), который постоянно стремится к единице (т.е. 0.7 хуже, чем 0.74 и еще хуже, чем 0.8, а лучше 0.9 и т.д.). У хороших зеркальных фотоаппаратов в видоискатель видно еще и кучу лишнего (привод зеркала и пыль сбоку) — это значит, что аппарат можно и не держать близко к лицу, и видеть весь кадр с некоторого расстояния, которое определяется параметром «eyepoint» («вынос зрачка»), критичным только для очкариков, так как прижиматься к видоискателю очками не хочется.
Фокусировочный экран — это специальное матовое стекло под пентапризмой, с мелкими квадратиками или полуокружностями в центре, которые используются для ручной фокусировки. Они бывают разного качества, в бюджетных моделях несменные, зато для дорогих их можно выбрать по своему вкусу.
Что такое фокусное расстояние? — Фокусное расстояние объектива — это условная величина, представляющая собой расстояние от точки преломления лучей до плоскости пленки или матрицы. Она никак физически не локализуется на поверхности передней или других линз, не указывается вблизи диафрагмы и соответственно не градуируется, это лишь оптическая величина — ее достаточно взять за аксиому и поверить на слово тем, кто ваш объектив сделал. Как правило, чем длиннее объектив, тем больше у него фокусное расстояние, чем короче, тем короче. В случае зум-объективов и сверхширокоугольных, а также в зависимости от светосилы, такая тенденция размывается (подробнее смотрите в статье про объективы). Эффективное фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива, помноженное на кроп-фактор (коэффициент, отражающий, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше стандарта 135).
Как осуществляют юстировку? — Если объектив или фотоаппарат выдает бэк-фокус, вы сдаете и аппарат, и объектив(ы) в специальный сервис, в котором занимаются юстировкой — заниматься этим самостоятельно, без соответствующих знаний, навыков и наличия специализированного ПО нельзя. В сервисе, в первую очередь, вам осуществляют юстировку фотоаппарата по эталонному объективу — фотоаппарат юстируется, преимущественно, программно (подключается к компьютеру, после чего через команды программиста от него добиваются корректной фокусировки на эталонном объективе), но может осуществляться и механическое вмешательство. После этого под ваш фотоаппарат, который становится эталонным, юстируется и объектив, как правило, механически — в них обычно крутят нужные винтики, чуть меньшее значение, в данном случае, имеет программная юстировка. Юстировка бывает срочной (от часа до дня) и несрочной (около недели или больше, если по гарантии). Причина банальна — время все портит, как работу электроники, так и изнашивает детали (иногда и руки принимают участие в процессе), к тому же, может иметь место и производственный брак вследствие недостаточного контроля качества.
Откуда берутся блики? — Прежде всего, блики — это заметные световые пятна на картинке, которые не обусловлены логически в конкретном месте изображения. Бликами не считается обычный светотеневой рисунок, формирующий изображение (помните, что все изображение, в любом случае — это результат работы светового луча, попадающего в объектив). Тем не менее, логика и оптика подчас идут в разные стороны, и причина для этих световых пятен, с точки зрения оптики, все же есть. Дело в том, что любой луч света оставляет след на матрице, если он попал в объектив, просто в большинстве случаев, это сама фотография. В других же случаях, на матрице могут фиксироваться лучи, которые для нее не предназначались, именно они и считаются бликами. Появляются они по нескольким причинам: падающий под углом луч преломляется в оптике объектива, переотражается между элементами и попадает в случайную точку матрицы, в зависимости от углов падения и преломления. Вторая причина — пыль на одном из элементов объектива, грязь и отпечатки пальцев, которые просто подсвечиваются падающим под углом светом, а так как они не находятся в точке фокуса, они всегда размыты. Более того, в не очень хороших объективах от падающего под углом света может не возникать бликов, а просто падать контраст изображения, в том числе, только с одного края, что хуже для постобработки. Непогода также может быть причиной возникновения бликов, в случае использования накамерной вспышки или наличия ярких источников невдалеке от камеры. Более того, блики становятся более заметными на темном фоне, то есть, в темноте, когда соотношение ярких и темных зон кадра слишком велико.
Что такое ступень? Почему сейчас параметры экспозиции другие? — Раньше фотоаппараты были механическими, умели за один шаг увеличивать/уменьшать параметр экспозиции на одну ступень (то есть, изменение выдержки в два раза или диафрагмы в 1.4 раза — любое изменение соответствует изменению количества света в два раза), тогда большей точности не было и не требовалось. Стандартный шаг «по ступеням» (по английски «стоп») для выдержки, в сторону уменьшения, это: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 и 1/8000 (все это доли секунды, из которых обычно пишется только знаменатель); а для диафрагмы это: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 (это тоже знаменатели, поэтому f/1.4 больше чем f/5.6). Точно такое же изменение поэтому придумали для чувствительности матрицы: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Однако, с появлением фотоаппаратов, управляемых электроникой (поздние пленочные модели и все цифровые), появилась и необходимость к более точной экспозиции, что уже позволялось модулями экспонометров, установленными в них, а потому, принято было стандартно поделить каждую ступень на три части, вследствие чего значения выдержки, диафрагмы и чувствительности стало возможно устанавливать более точно. Сегодня в некоторых фотоаппаратах, кстати, можно выбрать шаг изменения чувствительности в меню: ступень, полступени или треть ступени. Диафрагма и выдержка продолжат изменяться с параметрами, устанавливаемыми самим фотоаппаратом.
Что такое расширение диапазона чувствительности? — У матрицы фотоаппарата есть ряд технических характеристик, которые обусловлены набором имеющихся в распоряжении производителя технологий, решений и ноу-хау, а также общим технологическим уровнем на момент ее выпуска. Это и абсолютные параметры битности изображения, количества передаваемых тонов и даже диапазон чувствительности. Сегодня технологический уровень развития ближайших конкурентов таков, что, в пределах статистической погрешности, их матрицы фотоаппаратов, произведенных (разработанных) в одно время практически одинаков. То есть, матрицы фотоаппаратов одного класса будут иметь одинаковый диапазон чувствительности матрицы, выражаемый в количестве ступеней от минимума до максимума. Различие лишь в подходе: Canon, например, берет матрицы с нижним порогом ISO 100, которые верхний порог имеют ISO 6400 — Nikon, напротив, выбирает матрицы, которые стартуют с ISO 200 — зато и предельный порог чувствительности на максимуме будет ISO 12800 на том же этапе развития. Что выбрать, каждый решает для себя. Но производители, чтобы их фотоаппараты в маркетинговом плане не проигрывали конкурентам, нашли для себя решение: они расширяют чувствительность программно, добавляя отсутствующие значения уже за счет математических расчетов и процессорных манипуляций. У Nikon, к примеру, значение Lo-1 соответствует, как правило, ISO 100, но не честному, а «как бы ISO 100» — по картинке результат почти не отличается от стандартного параметра ISO 200. Точно так же обстоит дело и с расширением «вверх»: если последнее стандартное значение чувствительности матрицы — ISO 6400, то расширенное Hi-1 будет соответствовать ISO 12800. К сведению, вы можете и сами добиться таких значений: откройте файл RAW в конвертере и добавьте столько ступеней экспозиции, сколько вам нужно — если ваш фотоаппарат не может снимать выше ISO 3200, то, прибавив к кадру, снятому на этой чувствительности EV +1, вы как раз и получите Hi-1, в данном случае, ISO 6400.
Общие вопросы фотодела
Что такое натуральное (естественное) изображение? — Это та картина, которую вы видите своими глазами, вне зависимости от того, хорошее у вас зрение или с определенными дефектами. Дело в том, что у каждого естественное изображение свое, потому окончательного стандарта не существует. Более того, наши глаза имеют, как и наш мозг, возможность адаптироваться: к освещению, к тонам, к размеру — в темноте мы видим лучше, и если выйти на улицу, глаза некоторое время привыкают, теряя возможность различать цвета и света более точно (то же самое и наоборот); при вглядывании вдаль целевые объекты начинают выглядеть четче, а при рассматривании однородных цветов (например, зеленого) глаз начинает замечать тоновые различия между ними. К сожалению, ни пленочный, ни цифровой фотоаппарат такими характеристиками не обладают, и если глаз, условно говоря, отдельно видит небо и землю в ландшафтном кадре, причем кадр этот динамичный («видео»), фотоаппарат все фиксирует за одну экспозицию — как правило, недодерживая землю и передерживая небо, так как небо все же светлее, а экспопара всегда только одна. Именно поэтому многими вертикальные панорамы и HDR воспринимаются как более близкие к тому, что видит наш глаз.
Как установить баланс белого по белому листу (custom white balance)? — Во-первых, зачем: чтобы корректно снять кадр с балансом белого для конкретных условий (у примеру, если помещение освещается дневным светом снаружи, лампой накаливания на столе и лампами дневного света на потолке), имеет смысл, в основном, для JPEG, потому что потом исправлять сложнее. Во-вторых, делается это легко: снимаете кадр с преобладанием чего-нибудь нейтрального и не слишком темного (белый лист, белый отражатель, серый фон, серая тестовая карта, асфальт, офисный серый потолок), только желательно поближе к объекту, потом выбираете соответствующий пункт в меню («пользовательский бб», «custom wb») и указываете там этот тестовый кадр. Указывать надо перед съемкой, а не после. Есть более продвинутые фотоаппараты: функция быстрой установки ББ выводится на быструю кнопку с возможностью включения (видел в Samsung NX10 и Olympus PEN), нажав ее, увидите на экране изменившийся видоискатель с командой — наводите на цель, нажимаете кнопку спуска — фотоаппарат делает тестовый кадр, не записывая на матрицу и измеряет ББ по нему, для этого достаточно лишь найти более или менее серую или белую поверхность. Можно играть с балансом белого, подкладывая фотоаппарату не белые сэмплы, а цветные, чтобы потом снимать со сбитым ББ для получения интересных оттенков, хотя это можно сделать и при редактировании или конвертации.
Обработка, организация и печать фотографий
Как хранить фотографии? — Во-первых, фотографии, как и всякий скоропортящийся продукт, быстро приходят в негодность под действием вирусов и инфекций информационного типа, а также вследствие быстрого износа механических вращающихся частей, потому их лучше не хранить, а печатать. Но если уж хочется именно хранить, а говорим мы о цифре, то есть следующие варианты:
- хранить на специально выделенном внешнем винчестере или накопителе, в том числе с поддержкой современных технологий репликации, вроде RAID
- хранить на основном диске или внешнем USB-приводе, с дублированием на DVD-диски, с каталогизацией по дате и прописыванием названий папок в соответствии с контентом
- хранить на диске, дублировать на современных сервисах бэкапа фотографий в интернете (стоит денег)
- хранить на диске, дублировать на собственном хостинге с собственным софтом (хостинг стоит денег, равно как и специализированный софт, впрочем, а также доступ в интернет, кстати)
- при всем при этом, фотографии все же нужно печатать
Имеет ли смысл отдавать в печать 16-битные кадры? — В большинстве лабораторий нет, если в каждой конкретной не указано иное. Обычно машины, которые могут печатать 16-битные кадры без конвертации, стоят существенно дороже, и печатники, при установке таких, этим гордятся, что можно увидеть буквально на каждой странице сайта. Возможность загрузки TIFF совсем не означает, что файлы печатаются в 16-битном цвете.
Когда лучше делать кадрирование (crop) и поворот (rotation) кадра? — Если вы заметите разницу (маловероятно для начинающих), то как можно раньше. Так, если вы снимаете в RAW, кадрировать и, тем более, поворачивать, необходимо прямо в конвертере — тогда все операции проходят одновременно с расшифровкой сигнала с матрицы (еще при интерполяции поканальных данных, т.н. «дебайеризации»). Если вам все равно, в чем снимать, JPEG, RAW или на пленку, это лучше сделать еще при съемке — кадрируйте рамкой кадра и следите за уровнем, тогда и вопросов будет возникать меньше, а отклик от фотографии будет заметней.
Повышать ли четкость (нужно ли шарпить фотографии)? — Да, обязательно. В жизни человеческий глаз повышает четкость объекта сам, вглядываясь в статичный объект. В финальной фотографии глаз этого лишен, так как объектом является не трехмерный объект на фоне, а целиком фото, вместе с фоном и окружением. Хуже становится еще и при увеличении и уменьшении фото — потому после изменения размеров картинки любой печатник порекомендует вам применить любой фильтр шарпинга, для них это вообще процедура стандартная. Шарпинг нужен для печати, для генерирования кадров при просмотре в Вебе… всегда и везде.
Увеличение изображений — С ростом мегапиксельности подгонка файла под печатный размер перестала быть проблемой, однако, иногда можно столкнуться с нелегкой задачей увеличения файла, а не уменьшения. Например, если хочется напечатать опубликованную в сети картинку. Для этого имеет смысл воспользоваться готовыми плагинами для Фотошопа или использовать методику пошагового увеличения изображения на 10%, после чего чуть добавить зерна и повысить четкость фотографии. Учтите, правда, что при увеличении картинки вы увеличиваете ее целиком, вместе со всеми недостатками и артефактами — так, проведенный ранее шарпинг и артефакты сильного сжатия обязательно вылезут и станут более заметными, а размытие снизит четкость картинки еще сильнее, по сравнению с тем, что могло бы быть.
Вопросы по сайту
Можно ли здесь зарегистрироваться? — Можно, ищите соответствующую ссылку внизу страницы. Для этого достаточно ввести желаемый логин и email, на который будут отправлены все инструкции.
Можно ли здесь завести собственный подблог? — Можно, для этого требуется зарегистрироваться и задать вопрос в админке или по почте.
*YAHOO*! Мой вопрос первый :) Правда не полный ответ я на него получил, но кое-что проясняется. По сути, из него можно сделать вывод, что при съёмке с UV-фильтром изображение будет немного отличаться от «натурального», «естественного». При этом, как я понимаю, три кадра с разной экспозицией нужные для склейки HDR по этой самой натуральности могут в незначительной степени проиграть?
Хотя для многих сюжетов UV-фильтр наверняка сможет добавить изюминку, за счёт более синего неба.
Тогда ещё вопрос. Иногда по утрам очень хочется сделать снимок пустынного города либо какого-то здания из далека на фоне чего-либо, но мешает какая-то синяя пелена, типа дымки, из-за чего снимки получаются сероватые и не четкие. UV-фильтр мне в борьбе с ней не помог, а значит это не от солнца… Может просто забить и не снимать по утрам?
MrAmir, натурального изображения нет — точнее, у каждого свое. HDR так вообще далек от натуральной фотографии, сводит темный низ и светлый верх воедино. С UV небо как раз и получается более естественным — вы же его синим видите, а не цианистым.
Пелена на здании — это воздух, куда же его уберешь. Толстый слой его перспективу подчеркнуть поможет, это естественно.
Здравствуйте! Уже задавал такой вопрос, но повторю. Какие есть способы хранения фотографий кроме как на жестком диске? Интересует запись на диск, но при этом чтобы можно было прописывть теги, смотреть превью и при надобности загружать нужный диск. Хранение на винте не устраивает по причиние ограниченности пространства и ненадежности. Так может полететь 1 диск, а так весь винчестер.
stepanok, я бы посоветовал воспользоваться старым дедушкиным способ — фотопечатью :) всё-таки и надежно и на всю жизнь хватит. Если правильно хранить, то ещё и потомки увидят :)
UncleSam, а на этом сайте возможно зарегистрироваться, т.е. создать свою учётную запись?
Сейчас выплесну кучу вопросов, а то накопилось :-)
Насколько большой вред наносит матрице фотографирование солнца? Какие защитные приспособления имеются на матрице и насколько хорошо они спасают?
Какой диапазон длин волн электромагнитного излучения воспринимает матрица фотокамеры, а какой фотоплёнка?
Можно ли при покупке подержанной камеры быстро посмотреть её «пробег»?
Имеет ли смысл для печати отдавать в фотолабораторию 16-битный файл?
На боке влияет только форма диафрагмы или ещё и конструкция самого объектива?
Это то, что пока вспомнил :-)
У меня фотоаппарат Олимпус. Есть функция видеосьемки, только когда видео снимает очень темное. И при чем светлость кадра очень прыгает, чуть отведешь в строну уже светлее картинка, еще чуть чуть дернешь фотик уже все темно.
Предполагаю что это может быть какая-то поломка, если вдруг нет, и это проблема вам знакома, то хотелось бы услышать совет по этому поводу. Хотя конечно лучше использовать фотоаппарат только для фотосъемки а не для видеосъемки.
Стоит только уйти домой блин… Виктор, спасибо тебе большое за вопросы, на ближайшие полгода только ими и занят.
Кстати, здесь вопросы можно не только задавать, но и отвечать на них.
stepanok, koldunov, MrAmir, ищите ответы в статье.
Валентин, это, скорее всего, поломка. Обычно экспозиция должна в обоих режимах замеряться корректно — процессор же один, правда, для фото датчик экспонометра другой, а при видеосъемке используется матрица.
Блин! Как оперативно! Спасибо, Сергей :-)
Коплю новую порцию..
Виктор, но ты же обратил внимание, что на вопрос про спекрт ЭМИ я не ответил. Он более сложный и вообще религиозный, статьи отдельной заслуживает.
To MrAmir:»…Иногда по утрам очень хочется сделать снимок пустынного города либо какого-то здания из далека на фоне чего-либо, но мешает какая-то синяя пелена, типа дымки,…» В принципе, есть фильтры с маркировкой HAZE (как раз против дымки) или даже в одном флаконе UV Haze, можете попробовать.. Правда, у меня на одном объективе — уффильтр, а на втором стекле — уф-хайз. Не могу сказать, что вижу большую разницу (впрочем, до сегодняшнего дня и не приглядывался!:)) Цена вопроса у Маруми/Кенко порядка 700-1200 рубликов на 62-67 мм, так что можете рискнуть, если бюджет потянет… ТОлько чур, потом расскажите результат, ОК? :))
Есть ли разница на какой стадии обработки фото делать кадрирование?
То есть, если делать кадрирование с поворотом в RAW конвертере (Camera RAW или Capture One), будет ли программа заново дематризировать (дебайеризировать) изображение, тем самым уменьшая потери в качестве? Или же кадрирование будет происходить также, как в Photoshop по уже сформированному изображению?
Виктор, даже предположить страшно, как ты собираешься использовать полученные результаты.
Качество постоянно ухудшается, а ошибки умножаются на каждом шаге обработки, поэтому хочется минимизировать потери, где это только возможно. «Копейка рубль бережёт» :-)
А если фотография и без того нерезкая, то любая мелочь помогает :-)
Вот у меня постоянные непонятки возникают, когда я смотрю на характеристики видоискателя. Чем отличаются пентапризма от пентазеркала, и на что влияют характеристики: Magnification и Eyepoint? Каков принцип фокусировочных экранов и как с ними вообще обращаться?
Виктор, опубликовал ответы на твои вопросы.
UncleSam, часто в описании условий съемки какой-либо фотки можно прочитать: «… ББ установил по листу белой бумаги». Зачем это делать — мне ясно. А вот КАК это сделать? Если не сложно, то пошагово, для чайников, типа в виде «1. Берем лист абсолютно белой бумаги. 2. …»
Спасиб :))
спасибо за ответ про фр и эфр
хочется задать очень такой вопрос, про который faq и не напишешь в сущности
очень хотелось бы войти в фото-жизнь, познакомиться с более опытными фотографами, которые могли бы и на путь истинный наставить и вообще опыт, обмен идеями и.т.д
Илюха, в руководстве пользователя камерой, обычно, пишут очень просто «для чайников» ;-)
Сергей, спасибо за ответы! У меня ещё вопрос появился:
Каким образом происходит юстировка камеры под объективы (или объектива под камеру)? Особенно не понятна физика такой не стыковки, ведь фокусировка происходит через ту же линзу, через которую экспонируется кадр… Понятно, что может возникнуть необходимость юстировки камеры или объектива, но необходимость их «притирать» друг к другу — для меня это пока загадка.
To Koldunov:
Блин, а ведь точно! Спасибо :)) Просто, когда первый раз читал мануал, раздел про ручную установку ББ был прочитан по диагонали по причине невосприятия сей «китайской грамоты». Видимо, мануал периодически надо перечитывать постоянно :))
UncleSam, вопрос про ББ снят :))
ОК, спасибо. Уже читаю.
Андрей, если это вопрос, то рекомендация просто общаться и встречаться. Если просто думаете, как войти, можете к нашим стробистским выходкам присоединяться, мы раз в месяц или чаще встречаемся.
спасибо)
хорошо, буду ждать следующей встречи по возможности обязательно приду )
Приветствую! Вопрос мой про фотошоп и немного про фотопечать. У меня есть привычка уменьшать фотки перед печатью до стандартных размеров путём выставления их в Image Size на 10х15, к примеру.
Фотошоп предлагает несколько вариантов интерполяции, из них: билинейная и бикубическая. Причём бикубических там целых три: стандартная, с размытием и увеличением резкости.
Чаще всего я выкладываю фото в интернет, поэтому однозначно для себя выбираю Bicubic Sharper (best for reduction), чтобы не падала чёткость фотоснимка.
Но как быть с печатью фото? Стоит ли извращаться с шарпом на уменьшенном варианте? Не выйдет ли это боков в виде искажения фото?
всем привет
опять я
вопрос опять немного не в степь
и именно к UncleSam:
как на rosbest попасть? точнее так,я добавил блог с жж
в нём висит пара фоток для начала,
но не понимаю, как теперь их на росбесте публиковать?
Мне казалось, на Росбесте есть описалка. Но там все просто: при добавлении блога или при его редактировании (только для подтвержденных) нужно ввести адрес RSS потока, и все, робот будет сам все забирать.
простите ) вопрос исчерпан
честно я её не нашел
потихонечку сам разобрался
и почему-то там заблокирован доступ блогов с ли.ру
спасибо
Андрей, liveinternet не заблокирован, да и li.ru тоже. Вообще, закрыты только те, что коллективными блог-системами не являются, лишь сборниками альбомов, которые народ имеет обыкновение время от времени забивать эфир. Наверное, вы просто хотите вторично свой блог добавить, вот система и не пускает.
не вторично
когда хотел добавить с liveinternet блог и ввёл ссылку на него мне было сказано : Такой блог уже есть, но он заблокирован за нарушение правил сайта. Свяжитесь с администрацией
вот )
потом на жж зарегил и всё сделал и всё заработало
а тут в чём причина уж хз
Андрей, а какой адрес блога на LI? Может, и правда бан за что-то.
../users/krilay/
может, только откуда ему было взяться? )
всё ок , можно не ковыряться. бог с ним, с лиру )
Добрый день!
Имею карточку CompactFlash 16GB. Но компьютер и фотоаппарат сообщают мне, что объем карточки 7,3GB.
В чем может быть проблема?
MrAmir, опубликован ответ на ваши вопросы про шарпинг и редактирование.
Вячеслав, ваша карта, по всей видимости, неисправна.
для MrAmir: 19.04.2010 в 14:39
Используйте поляризационный фильтр (круговой поляризации).
Вот тогда вы сможете убрать отраженный туманом свет и кадра — т.е. туман не будет виден! :)
Более эффективны ли линейные поляризационные фильтры по сравнению с циркулярными? Имеет ли смысл снимать с линейным, если я собираюсь фокусироваться и определять экспозицию вручную? Нет ли других подводных камней?
Колдуновых стало больше…
Koldunova, сейчас на подходе статья про светофильтры, ответ на ваш вопрос туда включу.
здравствуйте,нужен ваш совет:решил заменить цифровой фотоаппарат на зеркальный,охота большей работы с фотоделом,снимаю как маньяк)) все и всех,вот и спрашиваю спецов «этого дела»какую модель предложите из sony alfa?
Виталий, это надо меня спрашивать. Я в них разбираюсь.. :-)
Если денег много, то SONY A900 + 24-70/2,8 + 70-200/2,8 + 70-400 G.
Если мало, то SONY A450 + даблкит 18-55 + 55-200 + портретный светлый фикс 50/1,8. Где-то таак.. :-) А вообще, возможны варианты.
привет)
вопрос у меня по поводу коника Минолта 5Д
может тоже не в тему но хочется узнать, может вы знаете)
на фотографиях в нижней части начала появлятся черная полоса,
переодически, бывает хорошо, но чаще она
блэнды нет
воот незнаете от чего это
Vlada, скиньте, пожалуйста, тестовый снимок, а то мы тут долго пальцами в небо тыкать будем.
да, сейчас.
http://s004.radikal.ru/i206/1008/85/adfbbaa5a102.jpg
это ссылка с фотографией
Vlada, похоже на проблемы с затвором, несите в сервис.
эмм который самый главный по коникам? или в любой? просто я живу в Вологде
В любой, где возьмут.
спасибо
Добрый день.
UncleSam, нужда заставила побродить по сайтам в выборе цифрового фотоаппарата, случайно наткнулся на Ваш сайт. Скажу честно мне он из тех что видел понравился больше всего. Уже третий день читаю Ваши статьи. Сам я не фотограф, поэтому у меня просьба, дайте совет. Дочь хочет чтобы ей купили зеркальный фотоаппарат начального уровня (она уже достаточно взрослая). До этого пользовалась люмиксами разной навороченности. Сказала что надо что-нибудь иное пробовать. Отговаривал, но не смог. Может и к лучшему, пусть попробует ведь дело это увлекательное и хорошее. Подскажите, что мне купить (из того что есть в нашем городе и по цене конечно): Nikon D 3000 kit 18-105 VR; Nikon D 5000 AF-S DX 18-55 VR; Canon EOS 500D — 18-55 IS; Sony DSLR-A-550L, лично я придерживаюсь 1 варианта, слышал что скоро появится Nikon D3100 (может подождать). Цена как Вы поняли в районе 1000 американских рублей. Если сочтёте за рекламу скиньте если не трудно на электронный адрес Ваше мнение, буду очень благодарен. Может, что сами из моделей подскажите? (RFZ11031970@mail.ru).
P.S. Искренне надеюсь стать постоянным посетителем Вашего сайта (это в том смысле, что аппарат не будет пылиться в шкафу).
Анатолий, сильно разные зеркалки привели. Из них Сонька, пожалуй, покруче будет, да и удобнее.
Спасибо, прозондирую, а как насчёт того что лучшими считаются всё таки Nikon и Canon. Они у нас были с месяц назад, а сейчас смотрю в основном соню альфу все завозят, почему? Смогу ли я по том на неё всякие причандалы найти?
Ну так я же не сказал, что Сони лучше Никона. Я сказал, что из представленных моделей А550 круче в плане функций. У Кенона, правда, разрешение огого, да и качеством он возьмет, но Сони удобнее из-за экрана и стабилизатора.
Nikon и Canon считаются лучшими потому что у них выше продажи.
Было время, и лучшим был Никон, потом сдулся в пользу Кэнон, сейчас Никон уже догоняет Кэнон. А Минолта (она же SONY) была всегда третьей (затем с большим отрывом шли/идут Пентакс и Олимпус). Сейчас SONY в сегменте зеркалок столкнулась с ростом продаж в Европе (и в том числе в России), поэтому Европе (и в том числе в России) уделяется все больше внимания. Создаются новые региональные сервис-центры, растет число дилеров, затариваются склады. Вообщем, сейчас брать SONY оправдано, разницы с К и Н не будет либо она будет в пользу С.
Подскажите, я в жутких сомнениях, что лучше — в октябре купить Sony SLT-A55V или ждать апреля и купить SONY DSLR-A560, A580 не потяну. И если не сложно подскажите в чем отличие полупрозрачного зеркала от обычного и какие у них плюсы и минусы.
Заранее благодарен за ответ.
Сергей, подсказываем про зеркало.
Спасибо за ответ, но все же не совсем понял, что критичнее — ресурс затвора, или потеря светового потока, и с видоискателем не совсем ясно, вообще собирался приобрести А550, но на официальном сайте узнал, что эта модель снята с производства, правда в продаже она еще есть, но не хочется покупать устаревшую модель, покупаю ведь надолго.
Сергей, хорошее не стареет. Я вот, к примеру, жду выхода обновления Nikon D700, чтобы его купить дешевле. Меня совершенно не смущает, что там только 12 Мп. Я, как истинный дебил, верю, что снимают руки.
2 Сергей:
А почему Вы думаете, что А580 не потянете? Если Вы можете потянуть А55, то даже в Sonystyle разница у них всего в 2 тышши…
А может залезть в долги и купить А580, только про «китовые» объективы ни чего не найти. С объективом SAM 1855 мм или с объективами 1855mm SAM и 55200mm SAM. И почему-то А550 идет с двумя зум-объективами SAL-1855 и SAL-55200, чем SAL отличается от SAM.
Сергей, думаю, что ничем, это обозначение одного объектива, а не разных.
UncleSam, есть очень хорошая поговорка: «Лучшее — главный враг хорошего».
Стоит ли переплачивать 13000 рублей за Tamron AF 17-50/2.8 LD DI или Tamron AF 28-75/2.8 LD DI, или на первый год хватит китового SAM 1855 мм.(С деньгами туго, опыта мало.)
Tamron AF 28-75/2.8 к киту очень пригодится (это сейчас зум-портретник, а потом будущий штатник для будущего вашего ФФ), а сходу заменять кит 18-55 на кропнутый 17-50/2.8 оно конечно хорошо, но не очень рентабельно.. Да и портреты на 50 мм хуже чем на 75 мм…
Доброго времени суток
у меня есть один очень простой и в тоже время сложный вопрос
как люди добиваются такого эффекта в фотографии ?
http://kotenko.35photo.ru/photo_154286/
фотография сделана на D40 с китовым объективом(18-55)
Человек очень долго занимался ею при пост обработке в raw ?
Объясните пожалуйста, )
Очень похоже на HDR…
подскажите про плюсы и минусы Сони А580 и Кэнон 550д, больше месяца не могу определиться с выбором
Здраствуйте,подскажите пожалуйста.Я установил Lightroom 3.3 на компьютер с Windows XP .Но в пресетах(в меню Develop) вместо моих русских названий,какие-то крестики нолики,хотя у меня дома на Windows 7 всё хоккей.Как тут быть.Слышал ,что-то про удаление какого-то шрифта.Просвятите пожалуйста!
Про русские буквы в Lightroom мы писали, подробнее смотрите по ссылке.
Спасибо огромное,разобрался.Только мне хватило удалить MyriadWebPro и всё.Удачи.
Добрый день. Посоветуйте, что взять (за одни и те же деньги)Nikon d90 с китом 15-105 VR или d90 c 15-55VR + прикупить «полтинник».
Это какие-то новые линзы? Я про такие даже не слышал. Полтинник можно брать всегда как портретное стекло, имеют смысл даже 1.8, которые у Никона очень хороши.
Прошу прощения, описался киты- 18-105 VR, либо 18-55 VR
На Сони Альфа 580 нужен гиперзум, хочу Тамрон 18-250,но есть варианты от Сони и Сигмы, так же ожидается Тамрон 18-270 правда начало выпуска для Сони обещается с начала года. На форумах пишут, что у Сони побыстрей автофокус, но я особой разницы не заметил, зато у Тамрона есть макро, Сигму посмотреть не удалось. Что можете сказать про эти объективы?
Как в Фотошопе (или Фотопайнте, или ещё в чём-то) можно выровнять неравномерность освещенности двумерного объекта — картины, гравюры и т.п.?
Здравствуйте!! подскажите пожалуйста, для девушки которая очень любит фотографировать и которая хочет купить первую для себя зеркалку, Nikon D5000 подойдет? Если подойдет то какой лучше объектив 18-55 мм или 18-105 мм? Заранее спасибо!!
Товарищи. Увлекаюсь фотографией не первый год, постоянно развиваюсь. Но до сих пор для меня остаётся загадкой, как люди получают такие чистые, незамыленные и живые фотографии, как например вот эта (http://newzealand.35photo.ru/photo_270780/) ?
у меня nikon D90 kit, + gelios 44-2.
Это HDR-склейка, ничего особенного.
Хм. Ну я вроде баловался HDR, но результаты выходили не такими реалистичными и чистыми как тут. + Интересно, тут вообще пост обработка есть ?
и ещё маленький вопрос, видел интересную вещь, когда предлагают делать не 3 снимка с разной экспозицией а потом их склеивать, а всего один, но в raw, и потом из одного рав снимка делать несколько с различной опять-таки экспозицией и из него получать HDR. Это тоже считается обычным методом или это недо-HDR?
спасибо огромное за faq
Все правильно, это недо-HDR. Его можно делать даже из обычного JPEG, просто из-за малой битности там диапазон уже.
Добрый вечер снова. Раз уж начал задавать вопросы, то спрошу ещё )
При ночной съемке на длинных выдержках от источников света появляются блики (и если раньше они появлялись у меня из-да недосмотра за чистотою объектива то сейчас он был чист, несколько раз протирал и проверял) от источников света. Я так полагаю тут уже дело не в чистоте. Нужно приобретать какой-то фильтр и как я понимаю поляризационный ? Можно к нему ещё и серый прикупить
Вид бликов таков: http://fotki.yandex.ru/users/krilay/view/589887/?page=0
там рядом 2 фотографии-примера. Спасибо
Это переотражения от прямого луча прожектора внутри самого объектива. Либо ждите, пока луч уйдет, либо замазывайте в Фотошопе, если напрягает.
UncleSam, привет. Когда и где можно увидеть фотографии с фотосреды ? )
Все на следующей неделе, извини, какие-то заморочки непонятные.
Привет. У меня очень простой вопрос, хочется уточнить один момент
есть такой факт, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень
вопрос в следующем: в современных фотоаппаратах диапазон выдержек намного шире чем в классических плёночных аппаратах. В плёночных выдержка увеличивается пропорционально — 200, 400 и.т.д; в то время как на цифровых: 100, 200, 250, 320, 400, 500 — не совсем пропорционально
и вот меня интересует, увеличение в два раза, это именно с iso 200 до iso 400, с iso 400 до iso 800 — всё это одна ступень
а не с iso 200 до iso 320 (что соответствует двум прокрутам диска управления) ?
Андрей, ответил в тексте
Спасибо. А ещё вот тогда такой вопрос, если уменьшать выдержку на никоне, то после ISO 200 пойдёт L0.3, L0.7, L1.0 — что это такое? И нормально ли это использовать, или тут тоже идут свои недостатки как при использовании длинных выдержек — шумы и.т.д
Написал ответ. На мой взгляд, использовать такие решения можно и нужно, помня, что это все же крайня мера, примерно как нейтральный фильтр — они ведь тоже далеки от совершенства и создают лишние препятствия для движения луча света.
Я спрашивал как-то — Как в Фотошопе (или Фотопайнте, или ещё в чём-то) можно выровнять неравномерность освещенности двумерного объекта – картины, гравюры и т.п.? — но никто не ответил или ответил но не мне :-( или это тайна страшная, за семью печатями… :-((
Неправда, я вас по почте спрашивал пример картинки с неравномерным освещением, но вы мне его так и не прислали.
И увы, я опять хочу спросить насчёт HDR. Все статьи что есть тут, не отвечают на мой вопрос. Я уже спрашивал раза 2 и мне все дружно ответили что это — HDR. Но секрета я так и не постиг. А теперь подробнее сформулирую суть вопроса
http://kotenko.35photo.ru/photos/20100615/154286.jpg
http://newzealand.35photo.ru/photos/20111008/270780.jpg
- это hdr. я так понимаю натуральные, а не с одного raw’a.
я не понимаю, как добиваются таких ясных, чистых цветов в принципе, если это HDR? У меня всегда получается такие снимки при склейке 3х снимков:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/24066224.0/0_97339_bc3ad219_XL.jpg
Нормальный результат, но он и близко не стоит с теми двумя, что выше. Объясните магию пожалуйста.
Давайте так… мало прочитать статью. Более того, статья, она как экшен, предлагает готовое решение, которое, тем не менее, надо гнуть под свои потребности. В вашей картинке видно следующее: она плохо экспонирована, неконтрастна, к тому же, в ней ползунок силы воздействия выкручен на максимум, аж ореолы видны огромные.
Не надо ответы в статьях искать, ищите ответы при обработке, крутите ползунки, пробуйте пресеты, экспериментируйте, чтобы понять, что и как работает. У вас все получится.
Просто для примера, можете по почте скинуть исходники для склейки или хотя бы конвертированные JPEG? Я склею по-другому и покажу мой вариант.
Сергей, я нашел ответ на свой вопрос. Тот результат который получился у вас конечно намного лучше моего. Но всё-таки те фотографии которые я ставил в пример они отличались всё-таки.
И вот ответ: http://www.fotografia.com.ua/2010/03/28/1520/
Именно этим методом, мне кажется, добивались тех эффектов на фотографиях что я приводил в пример.
Нет, просто не все фотографии под HDR подходят. Евгений Тимашев, помимо того, что хорошо обрабатывает, еще и снимает хорошо очень, и думаю, не каждую фотографию у себя выкладывает. Нарисовать-то можно все что угодно, но ведь сначала это снять нужно. Другими словами, снимайте просто, найдете хороший сюжет, если будет подходить для HDR, обязательно склейте, тогда кадр на всех уровнях будет работать, и композицией, и обработкой — одно без другого никак.
Доброй ночи. У меня возник вопрос. Когда снимают на очень длинной выдержке, например звёзды, как получается так что не вылезает шум ?
Добрый день!
Волнует следующий вопрос: какую выбрать программу для создания электронных фотоальбомов, что порекомендуете?
На каких мобильных устройствах, Вы считаете, лучше хранить и демонстрировать фотоальбомы? (здесь, конечно, сразу ограничение: макс. размер фото равен размеру экрана устройства, но, например, у меня 99% фото 10 на 15 : )
Раньше и сейчас свои фото тщательно отбираю, печатаю и собираю в фотоальбомы или фотокниги (в нетпринте с подачи вашего сайта : ). Только тогда считаю свою «работу» завершенной.
Однако появились мысли попробывать делать это в электронном виде, т.к. давно появились разные не дорогие мобильные девайсы, кот. способны много хранить и давать картинку высокого качества (напр., электронные книги).
Вот и вы, кстати, издаете электронное издание.
Мнение вашего блога для меня будет очень авторитетным.
Спасибо!