Открытая постоянно обновляемая статья

Иногда бывает такое — ищешь ответ на долго мучающий тебя вопрос в сети и ответа не находишь. Тогда идешь на форум и задаешь ответ — и после этого начинается… в итоге, ответ вопрос «снимать с фильтром или без» получаешь ответ, что надо было купить полнокадровый фотоаппарат и объектив за две штуки баксов, чем ходить со своим мелким аппаратиком и мучить всех глупыми вопросами. То, что такой подход давно дискредитировал форумы, ни для кого не секрет, зато мы уже привыкли помогать людям и не намерены отступаться от этого и впредь. Задайте нам вопрос, а мы на него ответим, причем ваш вопрос приведем прямо здесь, в нашей статье. Когда вопросов-ответов станет много, мы их организуем и отсортируем, чтобы было удобно, а пока все будет лежать в одном месте.

Обратите внимание, если вопрос предполагает развернутый ответ, у нас есть целый раздел «закажи статью» (бесплатный, просто с ответами получается дольше), а краткий ответ дадим мы нашей редакции или члены нашего сообщества (большого), каждого из которых мы цитируем, если надо, и ссылки на добродетелей расставляем.

Вопросы можно задавать прямо в комментариях либо, если хотите оставаться инкогнито, по почте или через личные сообщения на сайте. Эта статья постоянно обновляется из ответов на ваши вопросы.

Фототехника

Зачем нужен светофильтр и нужно ли его покупать? — Светофильтр, как ясно из названия, отфильтровывает часть «лишнего» спектра лучей света — ультрафиолетовые (UV) поглощают большую часть УФ-излучения и делают небо более синим и менее цианистым, поляризационные (PL или CPL) поглощают поляризованный свет и убирают часть бликов на воде, чтобы сделать ее прозрачной, а также делают небо еще синее. Есть простые защитные фильтры, которые просто не дают царапаться передней линзе объектива (от этого теряется товарный вид) — на практике, принято покупать в качестве оного обычный UV, причем рекомендуется класс фильтра подбирать под класс объектива: для недорогих подойдут Kenko, Sigma, Marumi, для дорогих (от 1000 долларов) рекомендуется B+W или Hoya. Нужность фильтра — вопрос религиозный, мы просто рекомендуем, причем настоятельно, абсолютно всем фотографам начинающего и среднего уровня, в жизни бывает всякое.

Вредно ли снимать солнце? — Тут, как и везде, вопрос меры: одно дело пейзажи щелкать (не вредно даже в упор, если, конечно, глаз не жалко), и совсем другое — поставить фотоаппарат на штатив и настроить интервальную съемку через каждые 10 секунд в течение пары суток. От последнего матрицу, конечно, не угробишь, но некоторые негативные последствия для матрицы могут наступить. Полным выгоранием пикселов это, естественно, не грозит, но появление артефактов уже имело место год-два назад, после чего техника хоть и ушла вперед, но недалеко.

Как при покупке подержанного фотоаппарата оценить его пробег (количество снятых кадров)? — Снимите кадр (или попросите хозяина это сделать предварительно и прислать вам), потом начинайте его расковыривать. Nikon сделал грамотно, использовав поле «Total number of shutter actuations» в EXIF — его можно просмотреть через любую программу, имеющую к нему доступ (ShowEXIF, iExif, OpandaExif). C Canon сложнее — есть программа EOSInfo — помогает узнать пробег некоторых фотоаппаратов. В остальном, можно так же расковырять любой кадр и найти что-то подходящее, при условии знания английского, естественно.

Что такое боке и что на него влияет? — Боке — это размытие заднего фона объективом и «рисунок» этого размытия, на основе чисто субъективной оценки, т.е., кому что нравится (объективно хорошего и плохого просто не существует). На боке влияет конструкция объектива, в том числе и форма диафрагмы. Более того, если вырезать из черной бумаги «дублирующую» диафрагму и поставить перед объективом, наиболее яркие пятна света будут принимать ее форму при открытой «основной» диафрагме. Рисунок боке уникален не только для серии объективов, но и для каждого объектива, в частности, просто отклонений мы не видим. Так, например, для советских объективов было характерно боке в форме овалов, особенно, по краям объектива, а хорошее боке принято считать круглым, для чего лепестки диафрагмы специально скругляют на дорогих моделях.

Расскажите про видоискатель. — Видоискатель — это определение для устройства, придуманного для наведения на объект, расположен он над экраном (если экран есть, конечно) и бывает:

  • оптическим, когда вы смотрите на сформированное объективом или специальным окошком изображение, примерно в том виде, в котором оно должно получиться в итоге, с фокусировочными точками и прочими излишествами, нанесенными на фокусировочный экран
  • псевдооптическим, когда вы смотрите на изображение, сформированное матрицей фотоаппарата и выведенное на мини-матрицу видоискателя — обычно оно хуже, но в яркий день экран будет показывать картинку куда хуже

В дальномерках оптический видоискатель показывает изображение через специальное окошко и расположен чуть выше оптической оси, из-за чего изображение с него немного сдвинуто вверх (эффект параллакса), отчего, если снимать довольно близко к человеку, на кадре ему можно запросто срезать голову. В зеркалках такого нет, так как изображение отражается от зеркала, а потом переворачивается вверх ногами (точнее, головой) в пентапризме или ее более бюджетной разновидности, системе из 3 зеркал, расположенных как ее рабочие стенки — пентазеркале. Призма всегда светлее зеркала, но дороже. Чем больше размер матрицы, на которую снимает зеркалка, тем визуально больше и видоискатель (для сравнения посмотрите в видоискатель пленочного «Зенита» или «Киева» и вашей бюджетной зеркалки, хотя дело не только в размере матрицы) — его абсолютный размер определяется термином «увеличение» («magnification»), который постоянно стремится к единице (т.е. 0.7 хуже, чем 0.74 и еще хуже, чем 0.8, а лучше 0.9 и т.д.). У хороших зеркальных фотоаппаратов в видоискатель видно еще и кучу лишнего (привод зеркала и пыль сбоку) — это значит, что аппарат можно и не держать близко к лицу, и видеть весь кадр с некоторого расстояния, которое определяется параметром «eyepoint» («вынос зрачка»), критичным только для очкариков, так как прижиматься к видоискателю очками не хочется.

Фокусировочный экран — это специальное матовое стекло под пентапризмой, с мелкими квадратиками или полуокружностями в центре, которые используются для ручной фокусировки. Они бывают разного качества, в бюджетных моделях несменные, зато для дорогих их можно выбрать по своему вкусу.

Что такое фокусное расстояние? — Фокусное расстояние объектива — это условная величина, представляющая собой расстояние от точки преломления лучей до плоскости пленки или матрицы. Она никак физически не локализуется на поверхности передней или других линз, не указывается вблизи диафрагмы и соответственно не градуируется, это лишь оптическая величина — ее достаточно взять за аксиому и поверить на слово тем, кто ваш объектив сделал. Как правило, чем длиннее объектив, тем больше у него фокусное расстояние, чем короче, тем короче. В случае зум-объективов и сверхширокоугольных, а также в зависимости от светосилы, такая тенденция размывается (подробнее смотрите в статье про объективы). Эффективное фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива, помноженное на кроп-фактор (коэффициент, отражающий, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше стандарта 135).

Как осуществляют юстировку? — Если объектив или фотоаппарат выдает бэк-фокус, вы сдаете и аппарат, и объектив(ы) в специальный сервис, в котором занимаются юстировкой — заниматься этим самостоятельно, без соответствующих знаний, навыков и наличия специализированного ПО нельзя. В сервисе, в первую очередь, вам осуществляют юстировку фотоаппарата по эталонному объективу — фотоаппарат юстируется, преимущественно, программно (подключается к компьютеру, после чего через команды программиста от него добиваются корректной фокусировки на эталонном объективе), но может осуществляться и механическое вмешательство. После этого под ваш фотоаппарат, который становится эталонным, юстируется и объектив, как правило, механически — в них обычно крутят нужные винтики, чуть меньшее значение, в данном случае, имеет программная юстировка. Юстировка бывает срочной (от часа до дня) и несрочной (около недели или больше, если по гарантии). Причина банальна — время все портит, как работу электроники, так и изнашивает детали (иногда и руки принимают участие в процессе), к тому же, может иметь место и производственный брак вследствие недостаточного контроля качества.

Откуда берутся блики? — Прежде всего, блики — это заметные световые пятна на картинке, которые не обусловлены логически в конкретном месте изображения. Бликами не считается обычный светотеневой рисунок, формирующий изображение (помните, что все изображение, в любом случае — это результат работы светового луча, попадающего в объектив). Тем не менее, логика и оптика подчас идут в разные стороны, и причина для этих световых пятен, с точки зрения оптики, все же есть. Дело в том, что любой луч света оставляет след на матрице, если он попал в объектив, просто в большинстве случаев, это сама фотография. В других же случаях, на матрице могут фиксироваться лучи, которые для нее не предназначались, именно они и считаются бликами. Появляются они по нескольким причинам: падающий под углом луч преломляется в оптике объектива, переотражается между элементами и попадает в случайную точку матрицы, в зависимости от углов падения и преломления. Вторая причина — пыль на одном из элементов объектива, грязь и отпечатки пальцев, которые просто подсвечиваются падающим под углом светом, а так как они не находятся в точке фокуса, они всегда размыты. Более того, в не очень хороших объективах от падающего под углом света может не возникать бликов, а просто падать контраст изображения, в том числе, только с одного края, что хуже для постобработки. Непогода также может быть причиной возникновения бликов, в случае использования накамерной вспышки или наличия ярких источников невдалеке от камеры. Более того, блики становятся более заметными на темном фоне, то есть, в темноте, когда соотношение ярких и темных зон кадра слишком велико.

Что такое ступень? Почему сейчас параметры экспозиции другие? — Раньше фотоаппараты были механическими, умели за один шаг увеличивать/уменьшать параметр экспозиции на одну ступень (то есть, изменение выдержки в два раза или диафрагмы в 1.4 раза — любое изменение соответствует изменению количества света в два раза), тогда большей точности не было и не требовалось. Стандартный шаг «по ступеням» (по английски «стоп») для выдержки, в сторону уменьшения, это: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 и 1/8000 (все это доли секунды, из которых обычно пишется только знаменатель); а для диафрагмы это: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 (это тоже знаменатели, поэтому f/1.4 больше чем f/5.6). Точно такое же изменение поэтому придумали для чувствительности матрицы: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Однако, с появлением фотоаппаратов, управляемых электроникой (поздние пленочные модели и все цифровые), появилась и необходимость к более точной экспозиции, что уже позволялось модулями экспонометров, установленными в них, а потому, принято было стандартно поделить каждую ступень на три части, вследствие чего значения выдержки, диафрагмы и чувствительности стало возможно устанавливать более точно. Сегодня в некоторых фотоаппаратах, кстати, можно выбрать шаг изменения чувствительности в меню: ступень, полступени или треть ступени. Диафрагма и выдержка продолжат изменяться с параметрами, устанавливаемыми самим фотоаппаратом.

Что такое расширение диапазона чувствительности? — У матрицы фотоаппарата есть ряд технических характеристик, которые обусловлены набором имеющихся в распоряжении производителя технологий, решений и ноу-хау, а также общим технологическим уровнем на момент ее выпуска. Это и абсолютные параметры битности изображения, количества передаваемых тонов и даже диапазон чувствительности. Сегодня технологический уровень развития ближайших конкурентов таков, что, в пределах статистической погрешности, их матрицы фотоаппаратов, произведенных (разработанных) в одно время практически одинаков. То есть, матрицы фотоаппаратов одного класса будут иметь одинаковый диапазон чувствительности матрицы, выражаемый в количестве ступеней от минимума до максимума. Различие лишь в подходе: Canon, например, берет матрицы с нижним порогом ISO 100, которые верхний порог имеют ISO 6400 — Nikon, напротив, выбирает матрицы, которые стартуют с ISO 200 — зато и предельный порог чувствительности на максимуме будет ISO 12800 на том же этапе развития. Что выбрать, каждый решает для себя. Но производители, чтобы их фотоаппараты в маркетинговом плане не проигрывали конкурентам, нашли для себя решение: они расширяют чувствительность программно, добавляя отсутствующие значения уже за счет математических расчетов и процессорных манипуляций. У Nikon, к примеру, значение Lo-1 соответствует, как правило, ISO 100, но не честному, а «как бы ISO 100» — по картинке результат почти не отличается от стандартного параметра ISO 200. Точно так же обстоит дело и с расширением «вверх»: если последнее стандартное значение чувствительности матрицы — ISO 6400, то расширенное Hi-1 будет соответствовать ISO 12800. К сведению, вы можете и сами добиться таких значений: откройте файл RAW в конвертере и добавьте столько ступеней экспозиции, сколько вам нужно — если ваш фотоаппарат не может снимать выше ISO 3200, то, прибавив к кадру, снятому на этой чувствительности EV +1, вы как раз и получите Hi-1, в данном случае, ISO 6400.

Общие вопросы фотодела

Что такое натуральное (естественное) изображение? — Это та картина, которую вы видите своими глазами, вне зависимости от того, хорошее у вас зрение или с определенными дефектами. Дело в том, что у каждого естественное изображение свое, потому окончательного стандарта не существует. Более того, наши глаза имеют, как и наш мозг, возможность адаптироваться: к освещению, к тонам, к размеру — в темноте мы видим лучше, и если выйти на улицу, глаза некоторое время привыкают, теряя возможность различать цвета и света более точно (то же самое и наоборот); при вглядывании вдаль целевые объекты начинают выглядеть четче, а при рассматривании однородных цветов (например, зеленого) глаз начинает замечать тоновые различия между ними. К сожалению, ни пленочный, ни цифровой фотоаппарат такими характеристиками не обладают, и если глаз, условно говоря, отдельно видит небо и землю в ландшафтном кадре, причем кадр этот динамичный («видео»), фотоаппарат все фиксирует за одну экспозицию — как правило, недодерживая землю и передерживая небо, так как небо все же светлее, а экспопара всегда только одна. Именно поэтому многими вертикальные панорамы и HDR воспринимаются как более близкие к тому, что видит наш глаз.

Как установить баланс белого по белому листу (custom white balance)? — Во-первых, зачем: чтобы корректно снять кадр с балансом белого для конкретных условий (у примеру, если помещение освещается дневным светом снаружи, лампой накаливания на столе и лампами дневного света на потолке), имеет смысл, в основном, для JPEG, потому что потом исправлять сложнее. Во-вторых, делается это легко: снимаете кадр с преобладанием чего-нибудь нейтрального и не слишком темного (белый лист, белый отражатель, серый фон, серая тестовая карта, асфальт, офисный серый потолок), только желательно поближе к объекту, потом выбираете соответствующий пункт в меню («пользовательский бб», «custom wb») и указываете там этот тестовый кадр. Указывать надо перед съемкой, а не после. Есть более продвинутые фотоаппараты: функция быстрой установки ББ выводится на быструю кнопку с возможностью включения (видел в Samsung NX10 и Olympus PEN), нажав ее, увидите на экране изменившийся видоискатель с командой — наводите на цель, нажимаете кнопку спуска — фотоаппарат делает тестовый кадр, не записывая на матрицу и измеряет ББ по нему, для этого достаточно лишь найти более или менее серую или белую поверхность. Можно играть с балансом белого, подкладывая фотоаппарату не белые сэмплы, а цветные, чтобы потом снимать со сбитым ББ для получения интересных оттенков, хотя это можно сделать и при редактировании или конвертации.

Обработка, организация и печать фотографий

Как хранить фотографии? — Во-первых, фотографии, как и всякий скоропортящийся продукт, быстро приходят в негодность под действием вирусов и инфекций информационного типа, а также вследствие быстрого износа механических вращающихся частей, потому их лучше не хранить, а печатать. Но если уж хочется именно хранить, а говорим мы о цифре, то есть следующие варианты:

  • хранить на специально выделенном внешнем винчестере или накопителе, в том числе с поддержкой современных технологий репликации, вроде RAID
  • хранить на основном диске или внешнем USB-приводе, с дублированием на DVD-диски, с каталогизацией по дате и прописыванием названий папок в соответствии с контентом
  • хранить на диске, дублировать на современных сервисах бэкапа фотографий в интернете (стоит денег)
  • хранить на диске, дублировать на собственном хостинге с собственным софтом (хостинг стоит денег, равно как и специализированный софт, впрочем, а также доступ в интернет, кстати)
  • при всем при этом, фотографии все же нужно печатать

Имеет ли смысл отдавать в печать 16-битные кадры? — В большинстве лабораторий нет, если в каждой конкретной не указано иное. Обычно машины, которые могут печатать 16-битные кадры без конвертации, стоят существенно дороже, и печатники, при установке таких, этим гордятся, что можно увидеть буквально на каждой странице сайта. Возможность загрузки TIFF совсем не означает, что файлы печатаются в 16-битном цвете.

Когда лучше делать кадрирование (crop) и поворот (rotation) кадра? — Если вы заметите разницу (маловероятно для начинающих), то как можно раньше. Так, если вы снимаете в RAW, кадрировать и, тем более, поворачивать, необходимо прямо в конвертере — тогда все операции проходят одновременно с расшифровкой сигнала с матрицы (еще при интерполяции поканальных данных, т.н. «дебайеризации»). Если вам все равно, в чем снимать, JPEG, RAW или на пленку, это лучше сделать еще при съемке — кадрируйте рамкой кадра и следите за уровнем, тогда и вопросов будет возникать меньше, а отклик от фотографии будет заметней.

Повышать ли четкость (нужно ли шарпить фотографии)? — Да, обязательно. В жизни человеческий глаз повышает четкость объекта сам, вглядываясь в статичный объект. В финальной фотографии глаз этого лишен, так как объектом является не трехмерный объект на фоне, а целиком фото, вместе с фоном и окружением. Хуже становится еще и при увеличении и уменьшении фото — потому после изменения размеров картинки любой печатник порекомендует вам применить любой фильтр шарпинга, для них это вообще процедура стандартная. Шарпинг нужен для печати, для генерирования кадров при просмотре в Вебе… всегда и везде.

Увеличение изображений — С ростом мегапиксельности подгонка файла под печатный размер перестала быть проблемой, однако, иногда можно столкнуться с нелегкой задачей увеличения файла, а не уменьшения. Например, если хочется напечатать опубликованную в сети картинку. Для этого имеет смысл воспользоваться готовыми плагинами для Фотошопа или использовать методику пошагового увеличения изображения на 10%, после чего чуть добавить зерна и повысить четкость фотографии. Учтите, правда, что при увеличении картинки вы увеличиваете ее целиком, вместе со всеми недостатками и артефактами — так, проведенный ранее шарпинг и артефакты сильного сжатия обязательно вылезут и станут более заметными, а размытие снизит четкость картинки еще сильнее, по сравнению с тем, что могло бы быть.

Вопросы по сайту

Можно ли здесь зарегистрироваться? — Можно, ищите соответствующую ссылку внизу страницы. Для этого достаточно ввести желаемый логин и email, на который будут отправлены все инструкции.

Можно ли здесь завести собственный подблог? — Можно, для этого требуется зарегистрироваться и задать вопрос в админке или по почте.

175 комментариев

  • Ирина says:

    Какой размер кадра выставлять при настройке меню фотоаппарата. 3:2-5472х3648, 3888х2592 , 2976х1984, 1728х1152,1728х1152. применение-просмотр на компе,печать 10х15, изредка 20х30

    • Ирина says:

      Кто знаетСамсунг нх200 ?Подскажите-там есть несколько функций помощи при фокусировке.одну не могу понять-FA. Зеленая шкала подымается по мере улучшения.но она то вверх,то вниз прыгает.или это рассчитано на то ,когда камера на штативе?

    • Самый первый

  • вопрос такой…. когда фото максимально приближаешь фото должно быть четким??? так фото норма… а когда приближаешь не четко….

    • Должно быть резким, покажите картинку, чтобы иметь понимание, что вы имеете в виду

  • Alex_step says:

    Здравствуйте, хочу попробовать повторить данную конструкцию как в статье http://focused.ru/articles/diy/video-light-diy/

    Так как новичок, не могли бы конкретнее подсказать, какую взять стойку, название, мне бы чем дешевле тем лучше, так как надо 2,3 , и около 200-230 мм в высоту, название кронштейна, и какой у вас зонт, тоже если можно название и диаметр, профан в этих вопросах, остальное все нашел, правда у Вас там удобные патроны с ножками, что-то примерное видел, но как-то хлипковато показались.

    Заранее спасибо

    • Любая стойка (слишком тонкие будут плясать, но какая разница?), любой кронштейн для зонта, лишь бы фиксировал. Диаметр зонта лучше побольше, у меня полутораметровый, 1.20 тоже хорошо. И лучше не напросвет, а отражающий, а еще лучше — зонт-софтбокс, равномерно свет будет падать. Патроны с ножками керамические купил в К-Раута.

  • Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли оставить старый объектив, если покупаю новую тушку?
    Покупала отдельно универсал Nikkor 18-200 к Nikon D3100, теперь сам фотоаппарат продаю вместе с китовым объективом 18-55. Собираюсь приобрести Nikon D7100. Есть ли смысл оставить 18-200, будут ли отличаться снимки одним и тем же объективом на разных тушках?
    Заранее спасибо 🙂

    • Все зависит от стекла. Вроде как 18-200 у Никона был среднего качества, так что картинку должен давать хорошую, тем более на камере без НЧ фильтра.

      Ответ: оставьте.

  • yupiter2003 says:

    Дано: Canon 5D mkII. Съемка в ручном режиме. Экспозиция подбирается по ЖК в режиме LiveView.

    Проблема: при просмотре отснятого кадра на ЖК, его экспозиция отличается от ранее подобранной – либо светлее, либо темнее. Предположительно, погрешность возникает из-за собственных установок яркости самого ЖК.

    Вопрос: как откалибровать ЖК экран таким образом, чтобы подобранная в Live view экспозиция не отличалась от получающегося изображения?

  • Илюха says:

    Если комп пишет “нехватка памяти” – значит, надо эту память ему обеспечить! ))) Почистите папки “кэш”, “темп”, поудаляйте ненужные каталоги в ЛР.

    • Денис says:

      так может что и не так с памятью, только я не понимаю- что? Оперативной памяти в ПК -4 Gb, свободное место на дисках есть, Лайтрумовские кеши- темпы чистил. Кстати “полноразмерный” ФШ CS5 работает отлично. Что-то именно в Лайтруме. Я его уж и ставил заново… все так же больше “висит” чем работает… Пока лишь заметил некоторую закономерность в наличие Лайтрумовских бакапов… если их больше одного, то совсем тормозит. Если один- хоть как то работает. Хотя и это работой назвать уже сложно…

      • Что вы имеете в виду под бэкапом и на какой диск его делаете?

        • Денис says:

          Спасибо за реакцию на вопрос… Бэкапом я называю то, что предлагает сделать Lightroom раз в неделю. Создается некий файл, с названием по дате. Думал, это бэкап…

          • Ну да, кидаете его на любой внешний диск — к примеру, флешку, и все. При чем тут наличие бэкапов в системе?

          • Денис says:

            Так я не знаю, причем. Просто заметил что если бэкапов 2,3 и более то больше двух фоток уже не обработать, зависает наглухо… а если один- то можно жить подольше… )) но совет насчет держания бэкапов отдельно- понял.

  • Денис says:

    Привет всем. Может, кто-нить мне сможет подсказать… использую Лайтрум. начнал с 2й версии, сейчас 4я. Постепенно он стал тормозить просто неимоверно. Ну и теперь часто пишет про ошибки и нехватку памяти. Очень медленно применяет действия на фотки, тормозит. Теперь уже даже не может экспортировать более десятка фоток. Хотя с технической стороной вроде проблем нет. (Win7, ЦП- 4 ядерный интел, 4 ГБ оперативки, вобщем вполне хороший пк ). Есть идеи куда “копать”? Уже думаю перейти на альтернативный софт, но… привык к Lr.

    • На самом деле, надо бы побольше и побыстрее, но и здесь может работать. Винда 64-битная? Лайтрум поставлен тоже 64-битным? Какая скорость чтения диска? Не хотите памяти больше дать (по поводу памяти вот тут немного)? Что конкретно ЛР пишет о нехватке памяти? Сколько офтографий в каталоге? КАк организован каталог, пользуетесь ли коллекциями или все фотографии свалены в единый поток?

      • Денис says:

        Ну работаю с тем что есть. и уверен что тут дело не в железе, скорее в Лайтруме или в каких-то настройках. По пунктам: Винда и лайтрум 32-битная. Проц- четырехядерный Intel core2 Quad Q9400 2.66GHz. Оперативки 4 Гб. Фоток уже 42000. Лежат в двух примерно равных по количеству фото, каталогах на разных физических дисках. Коллекциями не пользуюсь. Просто все фотки в подпапках по датам. Про память- скорость записи и чтения более 7000 МБ/с, если верить тесту Aida64…

        • Ну, вообще считается, что 64 бита все же быстрее, правда, для этого вам Винду переставить придется. 42 тысячи фотографий много, оптимизируйте или хотя бы сортируйте в коллекции — даже новый лайтрумы плохо тянут поток в пару тысяч фотографий, отображаемых внизу или библиотекой.

          Скорость чтения и записи — это ведь применительно к диску, а не к памяти? И еще, каков размер одной фотографии? Превью создаете при импорте?

          • Денис says:

            посмотрел другой утилитой, которая только для hdd. средняя скорость у диска -137.3 M/бс. Превьюшки как я понял. делаются. Соотв. папка занимает 5,5 Гб. Как сделать коллекцию и что это в контексте Лайтрума? и что работа с ней дает в плане скорости? я как то с папками привык работать. В нижней полосе показываются обычно фотографии одной папки. А их там редко бывает больше пары сотен (Это же фотки за один день). Обычно меньше…

          • Тогда вопрос про коллекции снимаю — организуйте, как хотите. Видимо, дело как раз в битности и скорости доступа к диску. Можете подсказать, в чем, конкретно, тормоза и сколько по времени занимают? Про коллекции вот здесь можно посмотреть.

    • Евгений says:

      У вас слишком много фотографий в одном каталоге. По поводу производительности Лайтрума много написано на сайте производителя, а именно тут
      http://helpx.adobe.com/lightroom/kb/performance-hints.html?sdid=KBQWU
      и тут http://helpx.adobe.com/lightroom/kb/catalog-faq-lightroom.html
      Я когда-то столкнулся с подобной проблемой. В результате, разбил общую свалку на каталоги по годам, которые открываю лишь по необходимости. Сейчас в моем каталоге фотографии только за 2013 год. Если потребуется что-то старое, то открою каталог за соответствующий год. Честно говоря, сомневаюсь, что вам каждый день нужны фотографии двух-трех летней давности.
      Если вам разбивка по годам не подходит – придумайте свою. Например, “Свадебные фото”, “Школьные фото” и т.п.

      • Евгений, по количеству, по-моему, до 4 версии было актуально, сейчас уже нет. Да, много картинок, но не в количестве дело.

      • денис says:

        у меня все именно по годам. и там по папкам, которые по датам. одна дата- это максимум 200 фоток. обычно меньше… я писал ранее про это. Кстати вчера поставил 5й лайтрум. Он работает в разы быстрее! Правда ошибки при экспорте остались, хотя и реже. Все также ругается на нехватку памяти…

        • Я думаю, по поводу нехватки памяти надо погуглить конкретную ошибку, скорее всего, это недостаток не лайтрума, а обработки памяти в винде, вот он и выпендриватеся.

          • Денис says:

            А сложно гуглить, уж очень общее описание у ошибки в Lr. Именно при экспорте десятка-двух фоток скопом пишет как “ошибка из-за нехватки памяти”. Я буквально не помню, но смысл именно такой. Ничего подробного не пишет…

          • Делается так: вылетает у вас окно с ошибкой, вы Ок не нажимайте, а возьмите телефон и сфотографируйте, а потом в кавычках текст ошибки в гугл вбейте. Я думал, все это знают

        • В любом случае, основной совет: поставьте 64-битную Винду, такой же Лайтрум и увеличьте память, если достанете сейчас такую древнюю. На старом компьютере увеличение памяти с 2 до 6 Гб мне дало очень хороший прирост производительности. А был Core 2 Duo 2.8 под семеркой.

          • Денис says:

            подумаю насчет переползания под 64 разряда. Хотя возможно вопрос решит нормальная версия 5го Лайтрума. (счас кривоватая пиратка). Под ним стало гораздо бодрее, хотя может это и временный эффект. А насчет проблем из-за староватого ПК- не уверен. Лайтрум (кажется 2й версии на тот момент) на нем как то “не летал”, даже когда этот ПК был почти новым по конфигурации… просто со временем стало еще хуже. Можно грешить на комп, но проверено все и на вирусы, и на сбои в работе. Проблемы только с Лайтрумом. Все остальное работает отлично. Пока посмотрю как будет работать пятый Lr.

          • Я с кривыми Лайтрумами не работал, поэтому не знаю даже. А вот пробная версия должна, по идее, на все вопросы ответы дать.

    • Евгений says:

      Денис, на всякий случай уточняю, а у вас файл подкачки включен? Семерка при установке может решить, что ей и без него неплохо. У меня при установке на машине с 2 Гб создала этот файл, а на машине с 8 Гб решила “оптимизировать быстродействие” и мне пришлось файл подкачки включать вручную. При отсутствии этого файла могут возникнуть проблемы с нехваткой памяти в некоторых программах.

      • денис says:

        файл подкачки включен. работает автоматически. занимает порядка 3 с чем то ГБ.

      • А мне вот это интересно. Я, в целом, знаю, для чего он, но вот конкретно… Сейчас 15 Гб на борту, поэтому проблема как никогда актуальна, наверное — сам буду еще смотреть, включен ли, но вот как используется. По мне, лучше было бы, если бы он фотки в память сосал и там бы виртуально крутил, а потом с запозданием сохранял, быстрее бы было, а вот файл подкачки принудительно ведь будет на диск все шарашить… нет?

  • Андрей says:

    Андрей 01.05.2013 18:40
    У меня Никон Д3100 с китовым обьективом 18-55.Подскажите почему при сьёмке на улице на полуавто режимах фотографии получаются с каким то синеватым оттенком.На автомате такого нет.Что я неправильно делаю???

    • Илюха says:

      Посмотрите для этих “полуавто режимов” настройки:
      1. ББ (может быть выбран параметр “съемка при люминисцентных лампах”, если “да”, верните на “авто ББ”
      2. Точные настройки самих режимов – вполне возможно, Вы сдвинули ползунки в синюю область.

  • Анастасия says:

    Здравствуйте )) Хочется проконсультироваться по такому вопросу : купила чуть более месяца назад фотоаппарат CASIO EX-ZR1000 , но совсем недавно (4-5 дней назад) вдоль всего экрана при увеличении фокуса начала появляться чёрная полупрозрачная полоса . При просмотре фотографий на компьютере полоса остаётся . Можно ли от этого избавится своими усилиями или отвозить к продавцу по гарантии на установку неисправностей ?

    • Илюха says:

      Если это на всех снимках подряд проявляется – срочно несите к продавцу, пока на гарантии. И чем быстрее, тем лучше!

    • В сервис, в первую очередь. Это тезническая неисправность.

  • Анна says:

    Здравствуйте, я не могу найти эмэйл, куда можно скинуть ссылку на фото для участия в проекте “фотограф на свадьбу бесплатно.”

  • Анатолий says:

    Какой объектив лучше Sigma 18-200 mm f/ 3.5-6.3 DC OS HSM II или Tamron AF 18-200 mm f/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] Macro

    • Илюха says:

      “Лучше” для кого? Вернее – для чего? Или – чем “лучше”?

  • keugene says:

    Добрый день! Мне пришлось снимать мелкие объекты (предметная съемка) со студийными фотовспышками (Falcon 150B). Объекты (статуэтки) располагались на тумбочке, на которой лежал лист белой бумаги с изгибом на стену (чтобы получить однородный фон без угла). Вспышки поджигались инфракрасным синхронизатором с излучателем, направленным вверх. Мощность вспышки была выставлена как 1/8. Вспышки были расположены по бокам фотоаппарата, выше предмета съемки (угол примерно 45 градусов). На вспышках были белые зонты “на просвет”. Фотоаппарат и вспышки были от предметов на расстоянии, примерно, метр. Проблема следующая: при нормальных настройках фотоаппарата (хорошее изображение предмета) внизу кадра возникает темно-красная полоса (эдакий градиент от розового до бордового по самому краю). Ширина полосы примерно 10-15% от высоты кадра. Без вспышек ее нет. Пробовал снимать на Nikon D3100 и Olympus PEN EPL-3. Результат одинаковый. В чем тут фишка? Перерыл массу информации, ответ пока не нашел. Буду очень признателен за объяснение.

    • Вы много всего написали, не очень понятно, зачем — все параметры важны в конкретных условиях, ведь я вот даже не могу понять мощность вспышки и расстояние, на котором она стоит, надо все конкретно и смотреть. Более того, мощность света может быть вообще ни при чем, равно как и большая часть остального написанного. Между тем, если бы вы приложили кадр, появился бы предмет для обсуждения. А еще, снимите, пожалуйста, само помещение с расстановкой света, как делают в бэкстейдже.

    • Далее вопрос: какого цвета стены? Какого цвета тумбочка, если она не закрыта ватманом на 100%? Не попадают ли в объектив источники света? Какие у вас нормальные настройки фотоаппарата?

      • keugene says:

        “Вы много всего написали, не очень понятно, зачем” – я и описывал ситуацию.
        ” я вот даже не могу понять мощность вспышки” – а я писал: 150.
        ” расстояние, на котором она стоит” – и это писал: вспышки были от предметов на расстоянии, примерно, метр… И про фон писал… Скажите честно, Вы с таким эффектом сталкивались?

        • Скажите честно, вы про «картинку показать» не прочитали? У меня на Д70 засвечивал правый верхний угол на ночных фотографиях красным, я думал, матрица греется, а оказалось все банально — фонари с пляжа криво в объектив были. Фотку покажете или будем гадать дальше?

  • Laura says:

    Здравствуйте! У меня объектив Canon EF 24-105mm. Подскажите, пожалуйста, как использовать имеющееся на корпусе объектива фокусировочное кольцо ручной наводки на резкость (в каких режимах, как выбрать значение)?

  • veronika says:

    Ребят у меня проблема и не знаю как её решить .. у меня фотик Nikon D40 я его обожаю.. но в последнее время он странный.. делаю фотку а потом он мне её показывает как буто с обрезынами полосками и фото испорчена.. я не знаю что может быть.. ваши идей ?

    • Илюха says:

      О каких полосках (вертикальные, горизонтальные) и в каких частях снимка они располагаются? Максимум информации о проблеме, плиз… А еще лучше – ссылку на испорченное фото! Без этого – судить сложно (

      • veronika says:

        и вертикальные и горизонтальные.. когда как…
        а как прислать снимок?

        • Положите в контакт, только альбом не закрывайте.

          • veronika says:

            вот мой контакт Вераника Мойсеев .. вроде не закрыла альбом..

          • veronika says:

            ну что можно сказать о снимках ?

          • Другую карту памяти пробовали ставить? Налицо явные проблемы при записи изображения. Если на другой карте (свежеотформатированной прямо в фотоаппарате) то же самое, фотоаппарат в сервис

  • ПОДСКАЖИТЕ КОГДА Я ДЕЛАЮ ФОТО ТО ОН ОСТАВЛЯЄТ ЧОРНУЮ ПОЛОСКУ НА ФОТО И ЕЩО ЕТО ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ

    • Если несложно, покажите, пожалуйста, пример фотографии.

    • Илюха says:

      Ага, а фотик не пленочный случаем? Если “да” – проблемы со шторками затвора.

  • drombons says:

    Ваш сайт действительно отличается от остальных, посвящённых фото. Хочу купить 70-200 от Nikon…
    о оказалось, что есть два варианта: Nikon-70-200mm-f-2.8G-AF-S-VR-II и Nikon-70-200mm-f-2.8G-AF-S-VR. Внешне они очень различаются. Почему тот, что с VR-II ДЕШЕВЛЕ, чем с VR-I ????? Какой лучше??? Понимаю, что вопрос, мягко говоря, несколько колхозный. Но не хотелось бы промахнуться с такой кучей тяжко заработанных… Внешне больше привлекает тот, что с VR-I, но у другого VR-II !!! Помогите человеку.

    • Ответ прост. Зайдите в магазин, протестируйте оба. Они разрешат

  • Марина says:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли ручная настройка диафрагмы и выдержки у фотоаппарата Nikon coolpix s6300. Если есть, то как настроить.

    • Нет. Никон в последние годы придумал будто бы революционный интерфейс для компактов — по большому счету, верно, потому что диафрагма там почти не оказывает влияния на глубину резкости, с темными стеклами и маленькой матрицей, так что какая разница?

  • татьяна says:

    Здравствуйте, у меня вопрос, почему на canon 600d я не могу изменить значение диафрагмы в меньшую сторону, устанавливается только 5,6, а дальше никак. Если вы мне сможете помочь буду вам очень признательна.
    Спасибо.

    • Это минимальная диафрагма для вашего объектива, по всей видимости, в состоянии телефото. Это написано на передней линзе или сбоку

  • Александр says:

    Подскажите, пожалуйста, что происходит, когда я снимаю с разрешением меньшим, чем максимальное для данного фотоаппарата? Есть ли от этого положительный эффект? Понятно, что одним из главных положительных эффектов является уменьшение размера файла. Это очевидно. А вот что происходит в плане шумов? Можно ли таким образом добиться улучшения качества картинки при съемке в условиях низкой освещенности? Разрешение, конечно, падает, но не всегда оно требуется

  • Григорий says:

    Всё понятно, спасибо за разъяснения!!!

  • Григорий says:

    Добрый вечер, хочу задать вопрос по ББ. 26.04.2010 в 18:04 Илюха уже задавал подобный вопрос, на что получил ответ – внимательно читайте руководство пользователя.
    Я тоже внял этому совету, ещё раз прочитал руководство, но кое, что всё равно не понял. А именно: после установки ББ через меню – ББ – ручная настройка – использовать снимок – ОК. Оставаться в этом же режиме PRE? А если переключить на режим тень, облако, солнце и т.д. в той же менюшке останутся ли преждние настройки ББ? Это вопрос для Nikon D5000.

    • Илюха says:

      Нет, не останутся. ББ будет установлен по последней настройке. Но снимок (образец для установки ББ) у Вас сохранится и Вы всегда сможете вернуться к нему для настройки ББ.

      • Григорий says:

        Илюха, спасибо.
        Следовательно, при переключении в другой режим надо заново устанавливать ББ, но во всех режимах, кроме PRE(ручная установка), есть только корректировка цветового баланса (красный, жёлтый, зелёный, синий). И только в ручной установке есть использовать снимок, но нет цветового баланса. Значит, как я понимаю, фотографируешь белый или серый лист, в ручной настройке сохраняешь, как образец, а потом, там же, переключаешься в режим, допустим, – тень, или солнце и т.д. А там уже “балуешься”, если надо, цветовыми настройкими. Но снимок оставленный в ручной установке – является основой, для всех других режимов.
        Я вот это имел ввиду и хотел узнать прав я или нет.

        • Фотоаппарату нужен не снимок а данные ББ, которые он из него вытягивает и сохраняет. Вот он их и хранит в памяти, пока этот параметр не перезапишется в мозгу новым.

    • Илюха мне лично этот режим и показывал. Вообще, в pre прошивается настройка, будете ею пользоваться до следующей или пока аппарат не забудет (например, если все батарейки вынуть, а внутреннюю как-то посадить или откатить к заводским установкам).

  • Добрый день!
    Волнует следующий вопрос: какую выбрать программу для создания электронных фотоальбомов, что порекомендуете?
    На каких мобильных устройствах, Вы считаете, лучше хранить и демонстрировать фотоальбомы? (здесь, конечно, сразу ограничение: макс. размер фото равен размеру экрана устройства, но, например, у меня 99% фото 10 на 15 : )
    Раньше и сейчас свои фото тщательно отбираю, печатаю и собираю в фотоальбомы или фотокниги (в нетпринте с подачи вашего сайта : ). Только тогда считаю свою “работу” завершенной.
    Однако появились мысли попробывать делать это в электронном виде, т.к. давно появились разные не дорогие мобильные девайсы, кот. способны много хранить и давать картинку высокого качества (напр., электронные книги).
    Вот и вы, кстати, издаете электронное издание.
    Мнение вашего блога для меня будет очень авторитетным.
    Спасибо!

  • Andrey says:

    Доброй ночи. У меня возник вопрос. Когда снимают на очень длинной выдержке, например звёзды, как получается так что не вылезает шум ?

  • Andrey says:

    И увы, я опять хочу спросить насчёт HDR. Все статьи что есть тут, не отвечают на мой вопрос. Я уже спрашивал раза 2 и мне все дружно ответили что это – HDR. Но секрета я так и не постиг. А теперь подробнее сформулирую суть вопроса
    http://kotenko.35photo.ru/photos/20100615/154286.jpg
    http://newzealand.35photo.ru/photos/20111008/270780.jpg
    – это hdr. я так понимаю натуральные, а не с одного raw’a.
    я не понимаю, как добиваются таких ясных, чистых цветов в принципе, если это HDR? У меня всегда получается такие снимки при склейке 3х снимков:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/24066224.0/0_97339_bc3ad219_XL.jpg
    Нормальный результат, но он и близко не стоит с теми двумя, что выше. Объясните магию пожалуйста.

    • Давайте так… мало прочитать статью. Более того, статья, она как экшен, предлагает готовое решение, которое, тем не менее, надо гнуть под свои потребности. В вашей картинке видно следующее: она плохо экспонирована, неконтрастна, к тому же, в ней ползунок силы воздействия выкручен на максимум, аж ореолы видны огромные.

      Не надо ответы в статьях искать, ищите ответы при обработке, крутите ползунки, пробуйте пресеты, экспериментируйте, чтобы понять, что и как работает. У вас все получится.

    • Просто для примера, можете по почте скинуть исходники для склейки или хотя бы конвертированные JPEG? Я склею по-другому и покажу мой вариант.

      • Andrey says:

        Сергей, я нашел ответ на свой вопрос. Тот результат который получился у вас конечно намного лучше моего. Но всё-таки те фотографии которые я ставил в пример они отличались всё-таки.
        И вот ответ: http://www.fotografia.com.ua/2010/03/28/1520/
        Именно этим методом, мне кажется, добивались тех эффектов на фотографиях что я приводил в пример.

        • Нет, просто не все фотографии под HDR подходят. Евгений Тимашев, помимо того, что хорошо обрабатывает, еще и снимает хорошо очень, и думаю, не каждую фотографию у себя выкладывает. Нарисовать-то можно все что угодно, но ведь сначала это снять нужно. Другими словами, снимайте просто, найдете хороший сюжет, если будет подходить для HDR, обязательно склейте, тогда кадр на всех уровнях будет работать, и композицией, и обработкой — одно без другого никак.

  • andrew55 says:

    Я спрашивал как-то – Как в Фотошопе (или Фотопайнте, или ещё в чём-то) можно выровнять неравномерность освещенности двумерного объекта – картины, гравюры и т.п.? – но никто не ответил или ответил но не мне 🙁 или это тайна страшная, за семью печатями… :-((

    • Неправда, я вас по почте спрашивал пример картинки с неравномерным освещением, но вы мне его так и не прислали.

  • Andrey says:

    Привет. У меня очень простой вопрос, хочется уточнить один момент
    есть такой факт, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень
    вопрос в следующем: в современных фотоаппаратах диапазон выдержек намного шире чем в классических плёночных аппаратах. В плёночных выдержка увеличивается пропорционально – 200, 400 и.т.д; в то время как на цифровых: 100, 200, 250, 320, 400, 500 – не совсем пропорционально
    и вот меня интересует, увеличение в два раза, это именно с iso 200 до iso 400, с iso 400 до iso 800 – всё это одна ступень
    а не с iso 200 до iso 320 (что соответствует двум прокрутам диска управления) ?

    • Андрей, ответил в тексте

      • Andrey says:

        Спасибо. А ещё вот тогда такой вопрос, если уменьшать выдержку на никоне, то после ISO 200 пойдёт L0.3, L0.7, L1.0 – что это такое? И нормально ли это использовать, или тут тоже идут свои недостатки как при использовании длинных выдержек – шумы и.т.д

        • Написал ответ. На мой взгляд, использовать такие решения можно и нужно, помня, что это все же крайня мера, примерно как нейтральный фильтр — они ведь тоже далеки от совершенства и создают лишние препятствия для движения луча света.

  • Andrey says:

    UncleSam, привет. Когда и где можно увидеть фотографии с фотосреды ? )

    • Все на следующей неделе, извини, какие-то заморочки непонятные.

  • Andrey says:

    Добрый вечер снова. Раз уж начал задавать вопросы, то спрошу ещё )
    При ночной съемке на длинных выдержках от источников света появляются блики (и если раньше они появлялись у меня из-да недосмотра за чистотою объектива то сейчас он был чист, несколько раз протирал и проверял) от источников света. Я так полагаю тут уже дело не в чистоте. Нужно приобретать какой-то фильтр и как я понимаю поляризационный ? Можно к нему ещё и серый прикупить
    Вид бликов таков: http://fotki.yandex.ru/users/krilay/view/589887/?page=0
    там рядом 2 фотографии-примера. Спасибо

    • Это переотражения от прямого луча прожектора внутри самого объектива. Либо ждите, пока луч уйдет, либо замазывайте в Фотошопе, если напрягает.

  • Andrey says:

    Хм. Ну я вроде баловался HDR, но результаты выходили не такими реалистичными и чистыми как тут. + Интересно, тут вообще пост обработка есть ?
    и ещё маленький вопрос, видел интересную вещь, когда предлагают делать не 3 снимка с разной экспозицией а потом их склеивать, а всего один, но в raw, и потом из одного рав снимка делать несколько с различной опять-таки экспозицией и из него получать HDR. Это тоже считается обычным методом или это недо-HDR?
    спасибо огромное за faq

  • Andrey says:

    Товарищи. Увлекаюсь фотографией не первый год, постоянно развиваюсь. Но до сих пор для меня остаётся загадкой, как люди получают такие чистые, незамыленные и живые фотографии, как например вот эта (http://newzealand.35photo.ru/photo_270780/) ?
    у меня nikon D90 kit, + gelios 44-2.

  • Nyusha says:

    Здравствуйте!! подскажите пожалуйста, для девушки которая очень любит фотографировать и которая хочет купить первую для себя зеркалку, Nikon D5000 подойдет? Если подойдет то какой лучше объектив 18-55 мм или 18-105 мм? Заранее спасибо!!

  • andrew55 says:

    Как в Фотошопе (или Фотопайнте, или ещё в чём-то) можно выровнять неравномерность освещенности двумерного объекта – картины, гравюры и т.п.?

  • Сергей says:

    На Сони Альфа 580 нужен гиперзум, хочу Тамрон 18-250,но есть варианты от Сони и Сигмы, так же ожидается Тамрон 18-270 правда начало выпуска для Сони обещается с начала года. На форумах пишут, что у Сони побыстрей автофокус, но я особой разницы не заметил, зато у Тамрона есть макро, Сигму посмотреть не удалось. Что можете сказать про эти объективы?

  • Владимир says:

    Прошу прощения, описался киты- 18-105 VR, либо 18-55 VR

  • Владимир says:

    Добрый день. Посоветуйте, что взять (за одни и те же деньги)Nikon d90 с китом 15-105 VR или d90 c 15-55VR + прикупить “полтинник”.

    • Это какие-то новые линзы? Я про такие даже не слышал. Полтинник можно брать всегда как портретное стекло, имеют смысл даже 1.8, которые у Никона очень хороши.

  • allex7579 says:

    Спасибо огромное,разобрался.Только мне хватило удалить MyriadWebPro и всё.Удачи.

  • allex7579 says:

    Здраствуйте,подскажите пожалуйста.Я установил Lightroom 3.3 на компьютер с Windows XP .Но в пресетах(в меню Develop) вместо моих русских названий,какие-то крестики нолики,хотя у меня дома на Windows 7 всё хоккей.Как тут быть.Слышал ,что-то про удаление какого-то шрифта.Просвятите пожалуйста!

  • Сергей says:

    подскажите про плюсы и минусы Сони А580 и Кэнон 550д, больше месяца не могу определиться с выбором

  • Очень похоже на HDR

  • Андрей says:

    Доброго времени суток
    у меня есть один очень простой и в тоже время сложный вопрос
    как люди добиваются такого эффекта в фотографии ?
    http://kotenko.35photo.ru/photo_154286/
    фотография сделана на D40 с китовым объективом(18-55)
    Человек очень долго занимался ею при пост обработке в raw ?
    Объясните пожалуйста, )

  • TimLev says:

    Tamron AF 28-75/2.8 к киту очень пригодится (это сейчас зум-портретник, а потом будущий штатник для будущего вашего ФФ), а сходу заменять кит 18-55 на кропнутый 17-50/2.8 оно конечно хорошо, но не очень рентабельно.. Да и портреты на 50 мм хуже чем на 75 мм…

  • Сергей says:

    Стоит ли переплачивать 13000 рублей за Tamron AF 17-50/2.8 LD DI или Tamron AF 28-75/2.8 LD DI, или на первый год хватит китового SAM 1855 мм.(С деньгами туго, опыта мало.)

  • UncleSam, есть очень хорошая поговорка: «Лучшее – главный враг хорошего».

  • Сергей says:

    А может залезть в долги и купить А580, только про “китовые” объективы ни чего не найти. С объективом SAM 1855 мм или с объективами 1855mm SAM и 55200mm SAM. И почему-то А550 идет с двумя зум-объективами SAL-1855 и SAL-55200, чем SAL отличается от SAM.

  • 2 Сергей:
    А почему Вы думаете, что А580 не потянете? Если Вы можете потянуть А55, то даже в Sonystyle разница у них всего в 2 тышши…

  • Сергей says:

    Спасибо за ответ, но все же не совсем понял, что критичнее – ресурс затвора, или потеря светового потока, и с видоискателем не совсем ясно, вообще собирался приобрести А550, но на официальном сайте узнал, что эта модель снята с производства, правда в продаже она еще есть, но не хочется покупать устаревшую модель, покупаю ведь надолго.

    • Сергей, хорошее не стареет. Я вот, к примеру, жду выхода обновления Nikon D700, чтобы его купить дешевле. Меня совершенно не смущает, что там только 12 Мп. Я, как истинный дебил, верю, что снимают руки.

  • Сергей says:

    Подскажите, я в жутких сомнениях, что лучше – в октябре купить Sony SLT-A55V или ждать апреля и купить SONY DSLR-A560, A580 не потяну. И если не сложно подскажите в чем отличие полупрозрачного зеркала от обычного и какие у них плюсы и минусы.
    Заранее благодарен за ответ.

  • TimLev says:

    Nikon и Canon считаются лучшими потому что у них выше продажи.
    Было время, и лучшим был Никон, потом сдулся в пользу Кэнон, сейчас Никон уже догоняет Кэнон. А Минолта (она же SONY) была всегда третьей (затем с большим отрывом шли/идут Пентакс и Олимпус). Сейчас SONY в сегменте зеркалок столкнулась с ростом продаж в Европе (и в том числе в России), поэтому Европе (и в том числе в России) уделяется все больше внимания. Создаются новые региональные сервис-центры, растет число дилеров, затариваются склады. Вообщем, сейчас брать SONY оправдано, разницы с К и Н не будет либо она будет в пользу С.

  • Спасибо, прозондирую, а как насчёт того что лучшими считаются всё таки Nikon и Canon. Они у нас были с месяц назад, а сейчас смотрю в основном соню альфу все завозят, почему? Смогу ли я по том на неё всякие причандалы найти?

    • Ну так я же не сказал, что Сони лучше Никона. Я сказал, что из представленных моделей А550 круче в плане функций. У Кенона, правда, разрешение огого, да и качеством он возьмет, но Сони удобнее из-за экрана и стабилизатора.

  • Добрый день.
    UncleSam, нужда заставила побродить по сайтам в выборе цифрового фотоаппарата, случайно наткнулся на Ваш сайт. Скажу честно мне он из тех что видел понравился больше всего. Уже третий день читаю Ваши статьи. Сам я не фотограф, поэтому у меня просьба, дайте совет. Дочь хочет чтобы ей купили зеркальный фотоаппарат начального уровня (она уже достаточно взрослая). До этого пользовалась люмиксами разной навороченности. Сказала что надо что-нибудь иное пробовать. Отговаривал, но не смог. Может и к лучшему, пусть попробует ведь дело это увлекательное и хорошее. Подскажите, что мне купить (из того что есть в нашем городе и по цене конечно): Nikon D 3000 kit 18-105 VR; Nikon D 5000 AF-S DX 18-55 VR; Canon EOS 500D – 18-55 IS; Sony DSLR-A-550L, лично я придерживаюсь 1 варианта, слышал что скоро появится Nikon D3100 (может подождать). Цена как Вы поняли в районе 1000 американских рублей. Если сочтёте за рекламу скиньте если не трудно на электронный адрес Ваше мнение, буду очень благодарен. Может, что сами из моделей подскажите? (RFZ11031970@mail.ru).
    P.S. Искренне надеюсь стать постоянным посетителем Вашего сайта (это в том смысле, что аппарат не будет пылиться в шкафу).

    • Анатолий, сильно разные зеркалки привели. Из них Сонька, пожалуй, покруче будет, да и удобнее.

  • Vlada says:

    спасибо

  • Vlada says:

    эмм который самый главный по коникам? или в любой? просто я живу в Вологде

  • Vlada, похоже на проблемы с затвором, несите в сервис.

  • Vlada says:

    да, сейчас.
    http://s004.radikal.ru/i206/1008/85/adfbbaa5a102.jpg
    это ссылка с фотографией

  • Vlada says:

    привет)
    вопрос у меня по поводу коника Минолта 5Д
    может тоже не в тему но хочется узнать, может вы знаете)
    на фотографиях в нижней части начала появлятся черная полоса,
    переодически, бывает хорошо, но чаще она
    блэнды нет
    воот незнаете от чего это

    • Vlada, скиньте, пожалуйста, тестовый снимок, а то мы тут долго пальцами в небо тыкать будем.

  • TimLev says:

    Виталий, это надо меня спрашивать. Я в них разбираюсь.. 🙂

    Если денег много, то SONY A900 + 24-70/2,8 + 70-200/2,8 + 70-400 G.
    Если мало, то SONY A450 + даблкит 18-55 + 55-200 + портретный светлый фикс 50/1,8. Где-то таак.. 🙂 А вообще, возможны варианты.

  • Виталий says:

    здравствуйте,нужен ваш совет:решил заменить цифровой фотоаппарат на зеркальный,охота большей работы с фотоделом,снимаю как маньяк)) все и всех,вот и спрашиваю спецов “этого дела”какую модель предложите из sony alfa?

  • Колдуновых стало больше…

    Koldunova, сейчас на подходе статья про светофильтры, ответ на ваш вопрос туда включу.

  • Более эффективны ли линейные поляризационные фильтры по сравнению с циркулярными? Имеет ли смысл снимать с линейным, если я собираюсь фокусироваться и определять экспозицию вручную? Нет ли других подводных камней?

  • DmitryV43 says:

    для MrAmir: 19.04.2010 в 14:39

    Используйте поляризационный фильтр (круговой поляризации).
    Вот тогда вы сможете убрать отраженный туманом свет и кадра – т.е. туман не будет виден! 🙂

  • MrAmir, опубликован ответ на ваши вопросы про шарпинг и редактирование.

    Вячеслав, ваша карта, по всей видимости, неисправна.

  • Вячеслав says:

    Добрый день!
    Имею карточку CompactFlash 16GB. Но компьютер и фотоаппарат сообщают мне, что объем карточки 7,3GB.
    В чем может быть проблема?

  • Андрей says:

    ../users/krilay/
    может, только откуда ему было взяться? )
    всё ок , можно не ковыряться. бог с ним, с лиру )

  • Андрей says:

    не вторично
    когда хотел добавить с liveinternet блог и ввёл ссылку на него мне было сказано : Такой блог уже есть, но он заблокирован за нарушение правил сайта. Свяжитесь с администрацией
    вот )
    потом на жж зарегил и всё сделал и всё заработало
    а тут в чём причина уж хз

  • Андрей says:

    честно я её не нашел
    потихонечку сам разобрался
    и почему-то там заблокирован доступ блогов с ли.ру
    спасибо

    • Андрей, liveinternet не заблокирован, да и li.ru тоже. Вообще, закрыты только те, что коллективными блог-системами не являются, лишь сборниками альбомов, которые народ имеет обыкновение время от времени забивать эфир. Наверное, вы просто хотите вторично свой блог добавить, вот система и не пускает.

  • Андрей says:

    простите ) вопрос исчерпан

  • Андрей says:

    всем привет
    опять я
    вопрос опять немного не в степь
    и именно к UncleSam:
    как на rosbest попасть? точнее так,я добавил блог с жж
    в нём висит пара фоток для начала,
    но не понимаю, как теперь их на росбесте публиковать?

    • Мне казалось, на Росбесте есть описалка. Но там все просто: при добавлении блога или при его редактировании (только для подтвержденных) нужно ввести адрес RSS потока, и все, робот будет сам все забирать.

  • Приветствую! Вопрос мой про фотошоп и немного про фотопечать. У меня есть привычка уменьшать фотки перед печатью до стандартных размеров путём выставления их в Image Size на 10х15, к примеру.
    Фотошоп предлагает несколько вариантов интерполяции, из них: билинейная и бикубическая. Причём бикубических там целых три: стандартная, с размытием и увеличением резкости.
    Чаще всего я выкладываю фото в интернет, поэтому однозначно для себя выбираю Bicubic Sharper (best for reduction), чтобы не падала чёткость фотоснимка.
    Но как быть с печатью фото? Стоит ли извращаться с шарпом на уменьшенном варианте? Не выйдет ли это боков в виде искажения фото?

  • Андрей says:

    спасибо)
    хорошо, буду ждать следующей встречи по возможности обязательно приду )

  • Андрей, если это вопрос, то рекомендация просто общаться и встречаться. Если просто думаете, как войти, можете к нашим стробистским выходкам присоединяться, мы раз в месяц или чаще встречаемся.

  • Илюха says:

    ОК, спасибо. Уже читаю.

  • Илюха says:

    To Koldunov:
    Блин, а ведь точно! Спасибо :)) Просто, когда первый раз читал мануал, раздел про ручную установку ББ был прочитан по диагонали по причине невосприятия сей “китайской грамоты”. Видимо, мануал периодически надо перечитывать постоянно :))
    UncleSam, вопрос про ББ снят :))

  • Илюха, в руководстве пользователя камерой, обычно, пишут очень просто “для чайников” 😉

    Сергей, спасибо за ответы! У меня ещё вопрос появился:
    Каким образом происходит юстировка камеры под объективы (или объектива под камеру)? Особенно не понятна физика такой не стыковки, ведь фокусировка происходит через ту же линзу, через которую экспонируется кадр… Понятно, что может возникнуть необходимость юстировки камеры или объектива, но необходимость их “притирать” друг к другу – для меня это пока загадка.

  • Андрей says:

    спасибо за ответ про фр и эфр
    хочется задать очень такой вопрос, про который faq и не напишешь в сущности
    очень хотелось бы войти в фото-жизнь, познакомиться с более опытными фотографами, которые могли бы и на путь истинный наставить и вообще опыт, обмен идеями и.т.д

  • Илюха says:

    UncleSam, часто в описании условий съемки какой-либо фотки можно прочитать: “… ББ установил по листу белой бумаги”. Зачем это делать – мне ясно. А вот КАК это сделать? Если не сложно, то пошагово, для чайников, типа в виде “1. Берем лист абсолютно белой бумаги. 2. …”
    Спасиб :))

  • Виктор, опубликовал ответы на твои вопросы.

  • Вот у меня постоянные непонятки возникают, когда я смотрю на характеристики видоискателя. Чем отличаются пентапризма от пентазеркала, и на что влияют характеристики: Magnification и Eyepoint? Каков принцип фокусировочных экранов и как с ними вообще обращаться?

  • Качество постоянно ухудшается, а ошибки умножаются на каждом шаге обработки, поэтому хочется минимизировать потери, где это только возможно. “Копейка рубль бережёт” 🙂
    А если фотография и без того нерезкая, то любая мелочь помогает 🙂

  • Есть ли разница на какой стадии обработки фото делать кадрирование?
    То есть, если делать кадрирование с поворотом в RAW конвертере (Camera RAW или Capture One), будет ли программа заново дематризировать (дебайеризировать) изображение, тем самым уменьшая потери в качестве? Или же кадрирование будет происходить также, как в Photoshop по уже сформированному изображению?

    • Виктор, даже предположить страшно, как ты собираешься использовать полученные результаты.

  • Илюха says:

    To MrAmir:”…Иногда по утрам очень хочется сделать снимок пустынного города либо какого-то здания из далека на фоне чего-либо, но мешает какая-то синяя пелена, типа дымки,…” В принципе, есть фильтры с маркировкой HAZE (как раз против дымки) или даже в одном флаконе UV Haze, можете попробовать.. Правда, у меня на одном объективе – уффильтр, а на втором стекле – уф-хайз. Не могу сказать, что вижу большую разницу (впрочем, до сегодняшнего дня и не приглядывался!:)) Цена вопроса у Маруми/Кенко порядка 700-1200 рубликов на 62-67 мм, так что можете рискнуть, если бюджет потянет… ТОлько чур, потом расскажите результат, ОК? :))

  • Виктор, но ты же обратил внимание, что на вопрос про спекрт ЭМИ я не ответил. Он более сложный и вообще религиозный, статьи отдельной заслуживает.

  • Блин! Как оперативно! Спасибо, Сергей 🙂
    Коплю новую порцию..

  • Валентин, это, скорее всего, поломка. Обычно экспозиция должна в обоих режимах замеряться корректно — процессор же один, правда, для фото датчик экспонометра другой, а при видеосъемке используется матрица.

  • stepanok, koldunov, MrAmir, ищите ответы в статье.

  • Кстати, здесь вопросы можно не только задавать, но и отвечать на них.

  • Стоит только уйти домой блин… Виктор, спасибо тебе большое за вопросы, на ближайшие полгода только ими и занят.

  • У меня фотоаппарат Олимпус. Есть функция видеосьемки, только когда видео снимает очень темное. И при чем светлость кадра очень прыгает, чуть отведешь в строну уже светлее картинка, еще чуть чуть дернешь фотик уже все темно.
    Предполагаю что это может быть какая-то поломка, если вдруг нет, и это проблема вам знакома, то хотелось бы услышать совет по этому поводу. Хотя конечно лучше использовать фотоаппарат только для фотосъемки а не для видеосъемки.

  • Сейчас выплесну кучу вопросов, а то накопилось 🙂

    Насколько большой вред наносит матрице фотографирование солнца? Какие защитные приспособления имеются на матрице и насколько хорошо они спасают?

    Какой диапазон длин волн электромагнитного излучения воспринимает матрица фотокамеры, а какой фотоплёнка?

    Можно ли при покупке подержанной камеры быстро посмотреть её “пробег”?

    Имеет ли смысл для печати отдавать в фотолабораторию 16-битный файл?

    На боке влияет только форма диафрагмы или ещё и конструкция самого объектива?

    Это то, что пока вспомнил 🙂

  • MrAmir says:

    UncleSam, а на этом сайте возможно зарегистрироваться, т.е. создать свою учётную запись?

  • MrAmir says:

    stepanok, я бы посоветовал воспользоваться старым дедушкиным способ – фотопечатью 🙂 всё-таки и надежно и на всю жизнь хватит. Если правильно хранить, то ещё и потомки увидят 🙂

  • Здравствуйте! Уже задавал такой вопрос, но повторю. Какие есть способы хранения фотографий кроме как на жестком диске? Интересует запись на диск, но при этом чтобы можно было прописывть теги, смотреть превью и при надобности загружать нужный диск. Хранение на винте не устраивает по причиние ограниченности пространства и ненадежности. Так может полететь 1 диск, а так весь винчестер.

  • MrAmir, натурального изображения нет — точнее, у каждого свое. HDR так вообще далек от натуральной фотографии, сводит темный низ и светлый верх воедино. С UV небо как раз и получается более естественным — вы же его синим видите, а не цианистым.

    Пелена на здании — это воздух, куда же его уберешь. Толстый слой его перспективу подчеркнуть поможет, это естественно.

  • MrAmir says:

    Тогда ещё вопрос. Иногда по утрам очень хочется сделать снимок пустынного города либо какого-то здания из далека на фоне чего-либо, но мешает какая-то синяя пелена, типа дымки, из-за чего снимки получаются сероватые и не четкие. UV-фильтр мне в борьбе с ней не помог, а значит это не от солнца… Может просто забить и не снимать по утрам?

  • MrAmir says:

    *YAHOO*! Мой вопрос первый 🙂 Правда не полный ответ я на него получил, но кое-что проясняется. По сути, из него можно сделать вывод, что при съёмке с UV-фильтром изображение будет немного отличаться от “натурального”, “естественного”. При этом, как я понимаю, три кадра с разной экспозицией нужные для склейки HDR по этой самой натуральности могут в незначительной степени проиграть?
    Хотя для многих сюжетов UV-фильтр наверняка сможет добавить изюминку, за счёт более синего неба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *