Открытая постоянно обновляемая статья
Иногда бывает такое — ищешь ответ на долго мучающий тебя вопрос в сети и ответа не находишь. Тогда идешь на форум и задаешь ответ — и после этого начинается… в итоге, ответ вопрос «снимать с фильтром или без» получаешь ответ, что надо было купить полнокадровый фотоаппарат и объектив за две штуки баксов, чем ходить со своим мелким аппаратиком и мучить всех глупыми вопросами. То, что такой подход давно дискредитировал форумы, ни для кого не секрет, зато мы уже привыкли помогать людям и не намерены отступаться от этого и впредь. Задайте нам вопрос, а мы на него ответим, причем ваш вопрос приведем прямо здесь, в нашей статье. Когда вопросов-ответов станет много, мы их организуем и отсортируем, чтобы было удобно, а пока все будет лежать в одном месте.
Обратите внимание, если вопрос предполагает развернутый ответ, у нас есть целый раздел «закажи статью» (бесплатный, просто с ответами получается дольше), а краткий ответ дадим мы нашей редакции или члены нашего сообщества (большого), каждого из которых мы цитируем, если надо, и ссылки на добродетелей расставляем.
Вопросы можно задавать прямо в комментариях либо, если хотите оставаться инкогнито, по почте или через личные сообщения на сайте. Эта статья постоянно обновляется из ответов на ваши вопросы.
Фототехника
Зачем нужен светофильтр и нужно ли его покупать? — Светофильтр, как ясно из названия, отфильтровывает часть «лишнего» спектра лучей света — ультрафиолетовые (UV) поглощают большую часть УФ-излучения и делают небо более синим и менее цианистым, поляризационные (PL или CPL) поглощают поляризованный свет и убирают часть бликов на воде, чтобы сделать ее прозрачной, а также делают небо еще синее. Есть простые защитные фильтры, которые просто не дают царапаться передней линзе объектива (от этого теряется товарный вид) — на практике, принято покупать в качестве оного обычный UV, причем рекомендуется класс фильтра подбирать под класс объектива: для недорогих подойдут Kenko, Sigma, Marumi, для дорогих (от 1000 долларов) рекомендуется B+W или Hoya. Нужность фильтра — вопрос религиозный, мы просто рекомендуем, причем настоятельно, абсолютно всем фотографам начинающего и среднего уровня, в жизни бывает всякое.
Вредно ли снимать солнце? — Тут, как и везде, вопрос меры: одно дело пейзажи щелкать (не вредно даже в упор, если, конечно, глаз не жалко), и совсем другое — поставить фотоаппарат на штатив и настроить интервальную съемку через каждые 10 секунд в течение пары суток. От последнего матрицу, конечно, не угробишь, но некоторые негативные последствия для матрицы могут наступить. Полным выгоранием пикселов это, естественно, не грозит, но появление артефактов уже имело место год-два назад, после чего техника хоть и ушла вперед, но недалеко.
Как при покупке подержанного фотоаппарата оценить его пробег (количество снятых кадров)? — Снимите кадр (или попросите хозяина это сделать предварительно и прислать вам), потом начинайте его расковыривать. Nikon сделал грамотно, использовав поле «Total number of shutter actuations» в EXIF — его можно просмотреть через любую программу, имеющую к нему доступ (ShowEXIF, iExif, OpandaExif). C Canon сложнее — есть программа EOSInfo — помогает узнать пробег некоторых фотоаппаратов. В остальном, можно так же расковырять любой кадр и найти что-то подходящее, при условии знания английского, естественно.
Что такое боке и что на него влияет? — Боке — это размытие заднего фона объективом и «рисунок» этого размытия, на основе чисто субъективной оценки, т.е., кому что нравится (объективно хорошего и плохого просто не существует). На боке влияет конструкция объектива, в том числе и форма диафрагмы. Более того, если вырезать из черной бумаги «дублирующую» диафрагму и поставить перед объективом, наиболее яркие пятна света будут принимать ее форму при открытой «основной» диафрагме. Рисунок боке уникален не только для серии объективов, но и для каждого объектива, в частности, просто отклонений мы не видим. Так, например, для советских объективов было характерно боке в форме овалов, особенно, по краям объектива, а хорошее боке принято считать круглым, для чего лепестки диафрагмы специально скругляют на дорогих моделях.
Расскажите про видоискатель. — Видоискатель — это определение для устройства, придуманного для наведения на объект, расположен он над экраном (если экран есть, конечно) и бывает:
- оптическим, когда вы смотрите на сформированное объективом или специальным окошком изображение, примерно в том виде, в котором оно должно получиться в итоге, с фокусировочными точками и прочими излишествами, нанесенными на фокусировочный экран
- псевдооптическим, когда вы смотрите на изображение, сформированное матрицей фотоаппарата и выведенное на мини-матрицу видоискателя — обычно оно хуже, но в яркий день экран будет показывать картинку куда хуже
В дальномерках оптический видоискатель показывает изображение через специальное окошко и расположен чуть выше оптической оси, из-за чего изображение с него немного сдвинуто вверх (эффект параллакса), отчего, если снимать довольно близко к человеку, на кадре ему можно запросто срезать голову. В зеркалках такого нет, так как изображение отражается от зеркала, а потом переворачивается вверх ногами (точнее, головой) в пентапризме или ее более бюджетной разновидности, системе из 3 зеркал, расположенных как ее рабочие стенки — пентазеркале. Призма всегда светлее зеркала, но дороже. Чем больше размер матрицы, на которую снимает зеркалка, тем визуально больше и видоискатель (для сравнения посмотрите в видоискатель пленочного «Зенита» или «Киева» и вашей бюджетной зеркалки, хотя дело не только в размере матрицы) — его абсолютный размер определяется термином «увеличение» («magnification»), который постоянно стремится к единице (т.е. 0.7 хуже, чем 0.74 и еще хуже, чем 0.8, а лучше 0.9 и т.д.). У хороших зеркальных фотоаппаратов в видоискатель видно еще и кучу лишнего (привод зеркала и пыль сбоку) — это значит, что аппарат можно и не держать близко к лицу, и видеть весь кадр с некоторого расстояния, которое определяется параметром «eyepoint» («вынос зрачка»), критичным только для очкариков, так как прижиматься к видоискателю очками не хочется.
Фокусировочный экран — это специальное матовое стекло под пентапризмой, с мелкими квадратиками или полуокружностями в центре, которые используются для ручной фокусировки. Они бывают разного качества, в бюджетных моделях несменные, зато для дорогих их можно выбрать по своему вкусу.
Что такое фокусное расстояние? — Фокусное расстояние объектива — это условная величина, представляющая собой расстояние от точки преломления лучей до плоскости пленки или матрицы. Она никак физически не локализуется на поверхности передней или других линз, не указывается вблизи диафрагмы и соответственно не градуируется, это лишь оптическая величина — ее достаточно взять за аксиому и поверить на слово тем, кто ваш объектив сделал. Как правило, чем длиннее объектив, тем больше у него фокусное расстояние, чем короче, тем короче. В случае зум-объективов и сверхширокоугольных, а также в зависимости от светосилы, такая тенденция размывается (подробнее смотрите в статье про объективы). Эффективное фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива, помноженное на кроп-фактор (коэффициент, отражающий, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше стандарта 135).
Как осуществляют юстировку? — Если объектив или фотоаппарат выдает бэк-фокус, вы сдаете и аппарат, и объектив(ы) в специальный сервис, в котором занимаются юстировкой — заниматься этим самостоятельно, без соответствующих знаний, навыков и наличия специализированного ПО нельзя. В сервисе, в первую очередь, вам осуществляют юстировку фотоаппарата по эталонному объективу — фотоаппарат юстируется, преимущественно, программно (подключается к компьютеру, после чего через команды программиста от него добиваются корректной фокусировки на эталонном объективе), но может осуществляться и механическое вмешательство. После этого под ваш фотоаппарат, который становится эталонным, юстируется и объектив, как правило, механически — в них обычно крутят нужные винтики, чуть меньшее значение, в данном случае, имеет программная юстировка. Юстировка бывает срочной (от часа до дня) и несрочной (около недели или больше, если по гарантии). Причина банальна — время все портит, как работу электроники, так и изнашивает детали (иногда и руки принимают участие в процессе), к тому же, может иметь место и производственный брак вследствие недостаточного контроля качества.
Общие вопросы фотодела
Что такое натуральное (естественное) изображение? — Это та картина, которую вы видите своими глазамиВне зависимости от того, хорошее у вас зрение или с определенными дефектами. Дело в том, что у каждого естественное изображение свое, потому окончательного стандарта не существует. Более того, наши глаза имеют, как и наш мозг, возможность адаптироваться: к освещению, к тонам, к размеру — в темноте мы видим лучше, и если выйти на улицу, глаза некоторое время привыкают, теряя возможность различать цвета и света более точно (то же самое и наоборот); при вглядывании вдаль целевые объекты начинают выглядеть четче, а при рассматривании однородных цветов (например, зеленого) глаз начинает замечать тоновые различия между ними. К сожалению, ни пленочный, ни цифровой фотоаппарат такими характеристиками не обладают, и если глаз, условно говоря, отдельно видит небо и землю в ландшафтном кадре, причем кадр этот динамичный («видео»), фотоаппарат все фиксирует за одну экспозицию — как правило, недодерживая землю и передерживая небо, так как небо все же светлее, а экспопара всегда только одна. Именно поэтому многими вертикальные панорамы и HDR воспринимаются как более близкие к тому, что видит наш глаз.
Как установить баланс белого по белому листу (custom white balance)? — Во-первых, зачем: чтобы корректно снять кадр с балансом белого для конкретных условий (у примеру, если помещение освещается дневным светом снаружи, лампой накаливания на столе и лампами дневного света на потолке), имеет смысл, в основном, для JPEG, потому что потом исправлять сложнее. Во-вторых, делается это легко: снимаете кадр с преобладанием чего-нибудь нейтрального и не слишком темного (белый лист, белый отражатель, серый фон, серая тестовая карта, асфальт, офисный серый потолок), только желательно поближе к объекту, потом выбираете соответствующий пункт в меню («пользовательский бб», «custom wb») и указываете там этот тестовый кадр. Указывать надо перед съемкой, а не после. Есть более продвинутые фотоаппараты: функция быстрой установки ББ выводится на быструю кнопку с возможностью включения (видел в Samsung NX10 и Olympus PEN), нажав ее, увидите на экране изменившийся видоискатель с командой — наводите на цель, нажимаете кнопку спуска — фотоаппарат делает тестовый кадр, не записывая на матрицу и измеряет ББ по нему, для этого достаточно лишь найти более или менее серую или белую поверхность. Можно играть с балансом белого, подкладывая фотоаппарату не белые сэмплы, а цветные, чтобы потом снимать со сбитым ББ для получения интересных оттенков, хотя это можно сделать и при редактировании или конвертации.
Обработка, организация и печать фотографий
Как хранить фотографии? — Во-первых, фотографии, как и всякий скоропортящийся продукт, быстро приходят в негодность под действием вирусов и инфекций информационного типа, а также вследствие быстрого износа механических вращающихся частей, потому их лучше не хранить, а печатать. Но если уж хочется именно хранить, а говорим мы о цифре, то есть следующие варианты:
- хранить на специально выделенном внешнем винчестере или накопителе, в том числе с поддержкой современных технологий репликации, вроде RAID
- хранить на основном диске или внешнем USB-приводе, с дублированием на DVD-диски, с каталогизацией по дате и прописыванием названий папок в соответствии с контентом
- хранить на диске, дублировать на современных сервисах бэкапа фотографий в интернете (стоит денег)
- хранить на диске, дублировать на собственном хостинге с собственным софтом (хостинг стоит денег, равно как и специализированный софт, впрочем, а также доступ в интернет, кстати)
- при всем при этом, фотографии все же нужно печатать
Имеет ли смысл отдавать в печать 16-битные кадры? — В большинстве лабораторий нет, если в каждой конкретной не указано иное. Обычно машины, которые могут печатать 16-битные кадры без конвертации, стоят существенно дороже, и печатники, при установке таких, этим гордятся, что можно увидеть буквально на каждой странице сайта. Возможность загрузки TIFF совсем не означает, что файлы печатаются в 16-битном цвете.
Когда лучше делать кадрирование (crop) и поворот (rotation) кадра? — Если вы заметите разницу (маловероятно для начинающих), то как можно раньше. Так, если вы снимаете в RAW, кадрировать и, тем более, поворачивать, необходимо прямо в конвертере — тогда все операции проходят одновременно с расшифровкой сигнала с матрицы (еще при интерполяции поканальных данных, т.н. «дебайеризации»). Если вам все равно, в чем снимать, JPEG, RAW или на пленку, это лучше сделать еще при съемке — кадрируйте рамкой кадра и следите за уровнем, тогда и вопросов будет возникать меньше, а отклик от фотографии будет заметней.
Повышать ли четкость (нужно ли шарпить фотографии)? — Да, обязательно. В жизни человеческий глаз повышает четкость объекта сам, вглядываясь в статичный объект. В финальной фотографии глаз этого лишен, так как объектом является не трехмерный объект на фоне, а целиком фото, вместе с фоном и окружением. Хуже становится еще и при увеличении и уменьшении фото — потому после изменения размеров картинки любой печатник порекомендует вам применить любой фильтр шарпинга, для них это вообще процедура стандартная. Шарпинг нужен для печати, для генерирования кадров при просмотре в Вебе... всегда и везде.
Увеличение изображений — С ростом мегапиксельности подгонка файла под печатный размер перестала быть проблемой, однако, иногда можно столкнуться с нелегкой задачей увеличения файла, а не уменьшения. Например, если хочется напечатать опубликованную в сети картинку. Для этого имеет смысл воспользоваться готовыми плагинами для Фотошопа или использовать методику пошагового увеличения изображения на 10%, после чего чуть добавить зерна и повысить четкость фотографии. Учтите, правда, что при увеличении картинки вы увеличиваете ее целиком, вместе со всеми недостатками и артефактами — так, проведенный ранее шарпинг и артефакты сильного сжатия обязательно вылезут и станут более заметными, а размытие снизит четкость картинки еще сильнее, по сравнению с тем, что могло бы быть.
Вопросы по сайту
Можно ли здесь зарегистрироваться? — Можно, ищите соответствующую ссылку внизу страницы. Для этого достаточно ввести желаемый логин и email, на который будут отправлены все инструкции.
Можно ли здесь завести собственный подблог? — Можно, для этого требуется зарегистрироваться и задать вопрос в админке или по почте.
*YAHOO*! Мой вопрос первый :) Правда не полный ответ я на него получил, но кое-что проясняется. По сути, из него можно сделать вывод, что при съёмке с UV-фильтром изображение будет немного отличаться от “натурального”, “естественного”. При этом, как я понимаю, три кадра с разной экспозицией нужные для склейки HDR по этой самой натуральности могут в незначительной степени проиграть?
Хотя для многих сюжетов UV-фильтр наверняка сможет добавить изюминку, за счёт более синего неба.
Тогда ещё вопрос. Иногда по утрам очень хочется сделать снимок пустынного города либо какого-то здания из далека на фоне чего-либо, но мешает какая-то синяя пелена, типа дымки, из-за чего снимки получаются сероватые и не четкие. UV-фильтр мне в борьбе с ней не помог, а значит это не от солнца… Может просто забить и не снимать по утрам?
MrAmir, натурального изображения нет — точнее, у каждого свое. HDR так вообще далек от натуральной фотографии, сводит темный низ и светлый верх воедино. С UV небо как раз и получается более естественным — вы же его синим видите, а не цианистым.
Пелена на здании — это воздух, куда же его уберешь. Толстый слой его перспективу подчеркнуть поможет, это естественно.
Здравствуйте! Уже задавал такой вопрос, но повторю. Какие есть способы хранения фотографий кроме как на жестком диске? Интересует запись на диск, но при этом чтобы можно было прописывть теги, смотреть превью и при надобности загружать нужный диск. Хранение на винте не устраивает по причиние ограниченности пространства и ненадежности. Так может полететь 1 диск, а так весь винчестер.
stepanok, я бы посоветовал воспользоваться старым дедушкиным способ – фотопечатью :) всё-таки и надежно и на всю жизнь хватит. Если правильно хранить, то ещё и потомки увидят :)
UncleSam, а на этом сайте возможно зарегистрироваться, т.е. создать свою учётную запись?
Сейчас выплесну кучу вопросов, а то накопилось :-)
Насколько большой вред наносит матрице фотографирование солнца? Какие защитные приспособления имеются на матрице и насколько хорошо они спасают?
Какой диапазон длин волн электромагнитного излучения воспринимает матрица фотокамеры, а какой фотоплёнка?
Можно ли при покупке подержанной камеры быстро посмотреть её “пробег”?
Имеет ли смысл для печати отдавать в фотолабораторию 16-битный файл?
На боке влияет только форма диафрагмы или ещё и конструкция самого объектива?
Это то, что пока вспомнил :-)
У меня фотоаппарат Олимпус. Есть функция видеосьемки, только когда видео снимает очень темное. И при чем светлость кадра очень прыгает, чуть отведешь в строну уже светлее картинка, еще чуть чуть дернешь фотик уже все темно.
Предполагаю что это может быть какая-то поломка, если вдруг нет, и это проблема вам знакома, то хотелось бы услышать совет по этому поводу. Хотя конечно лучше использовать фотоаппарат только для фотосъемки а не для видеосъемки.
Стоит только уйти домой блин… Виктор, спасибо тебе большое за вопросы, на ближайшие полгода только ими и занят.
Кстати, здесь вопросы можно не только задавать, но и отвечать на них.
stepanok, koldunov, MrAmir, ищите ответы в статье.
Валентин, это, скорее всего, поломка. Обычно экспозиция должна в обоих режимах замеряться корректно — процессор же один, правда, для фото датчик экспонометра другой, а при видеосъемке используется матрица.
Блин! Как оперативно! Спасибо, Сергей :-)
Коплю новую порцию..
Виктор, но ты же обратил внимание, что на вопрос про спекрт ЭМИ я не ответил. Он более сложный и вообще религиозный, статьи отдельной заслуживает.
To MrAmir:”…Иногда по утрам очень хочется сделать снимок пустынного города либо какого-то здания из далека на фоне чего-либо, но мешает какая-то синяя пелена, типа дымки,…” В принципе, есть фильтры с маркировкой HAZE (как раз против дымки) или даже в одном флаконе UV Haze, можете попробовать.. Правда, у меня на одном объективе – уффильтр, а на втором стекле – уф-хайз. Не могу сказать, что вижу большую разницу (впрочем, до сегодняшнего дня и не приглядывался!:)) Цена вопроса у Маруми/Кенко порядка 700-1200 рубликов на 62-67 мм, так что можете рискнуть, если бюджет потянет… ТОлько чур, потом расскажите результат, ОК? :))
Есть ли разница на какой стадии обработки фото делать кадрирование?
То есть, если делать кадрирование с поворотом в RAW конвертере (Camera RAW или Capture One), будет ли программа заново дематризировать (дебайеризировать) изображение, тем самым уменьшая потери в качестве? Или же кадрирование будет происходить также, как в Photoshop по уже сформированному изображению?
Виктор, даже предположить страшно, как ты собираешься использовать полученные результаты.
Качество постоянно ухудшается, а ошибки умножаются на каждом шаге обработки, поэтому хочется минимизировать потери, где это только возможно. “Копейка рубль бережёт” :-)
А если фотография и без того нерезкая, то любая мелочь помогает :-)
Вот у меня постоянные непонятки возникают, когда я смотрю на характеристики видоискателя. Чем отличаются пентапризма от пентазеркала, и на что влияют характеристики: Magnification и Eyepoint? Каков принцип фокусировочных экранов и как с ними вообще обращаться?
Виктор, опубликовал ответы на твои вопросы.
UncleSam, часто в описании условий съемки какой-либо фотки можно прочитать: “… ББ установил по листу белой бумаги”. Зачем это делать – мне ясно. А вот КАК это сделать? Если не сложно, то пошагово, для чайников, типа в виде “1. Берем лист абсолютно белой бумаги. 2. …”
Спасиб :))
спасибо за ответ про фр и эфр
хочется задать очень такой вопрос, про который faq и не напишешь в сущности
очень хотелось бы войти в фото-жизнь, познакомиться с более опытными фотографами, которые могли бы и на путь истинный наставить и вообще опыт, обмен идеями и.т.д
Илюха, в руководстве пользователя камерой, обычно, пишут очень просто “для чайников” ;-)
Сергей, спасибо за ответы! У меня ещё вопрос появился:
Каким образом происходит юстировка камеры под объективы (или объектива под камеру)? Особенно не понятна физика такой не стыковки, ведь фокусировка происходит через ту же линзу, через которую экспонируется кадр… Понятно, что может возникнуть необходимость юстировки камеры или объектива, но необходимость их “притирать” друг к другу – для меня это пока загадка.
To Koldunov:
Блин, а ведь точно! Спасибо :)) Просто, когда первый раз читал мануал, раздел про ручную установку ББ был прочитан по диагонали по причине невосприятия сей “китайской грамоты”. Видимо, мануал периодически надо перечитывать постоянно :))
UncleSam, вопрос про ББ снят :))
ОК, спасибо. Уже читаю.
Андрей, если это вопрос, то рекомендация просто общаться и встречаться. Если просто думаете, как войти, можете к нашим стробистским выходкам присоединяться, мы раз в месяц или чаще встречаемся.
спасибо)
хорошо, буду ждать следующей встречи по возможности обязательно приду )
Приветствую! Вопрос мой про фотошоп и немного про фотопечать. У меня есть привычка уменьшать фотки перед печатью до стандартных размеров путём выставления их в Image Size на 10х15, к примеру.
Фотошоп предлагает несколько вариантов интерполяции, из них: билинейная и бикубическая. Причём бикубических там целых три: стандартная, с размытием и увеличением резкости.
Чаще всего я выкладываю фото в интернет, поэтому однозначно для себя выбираю Bicubic Sharper (best for reduction), чтобы не падала чёткость фотоснимка.
Но как быть с печатью фото? Стоит ли извращаться с шарпом на уменьшенном варианте? Не выйдет ли это боков в виде искажения фото?
всем привет
опять я
вопрос опять немного не в степь
и именно к UncleSam:
как на rosbest попасть? точнее так,я добавил блог с жж
в нём висит пара фоток для начала,
но не понимаю, как теперь их на росбесте публиковать?
простите ) вопрос исчерпан
Мне казалось, на Росбесте есть описалка. Но там все просто: при добавлении блога или при его редактировании (только для подтвержденных) нужно ввести адрес RSS потока, и все, робот будет сам все забирать.
честно я её не нашел
потихонечку сам разобрался
и почему-то там заблокирован доступ блогов с ли.ру
спасибо
Андрей, liveinternet не заблокирован, да и li.ru тоже. Вообще, закрыты только те, что коллективными блог-системами не являются, лишь сборниками альбомов, которые народ имеет обыкновение время от времени забивать эфир. Наверное, вы просто хотите вторично свой блог добавить, вот система и не пускает.
не вторично
когда хотел добавить с liveinternet блог и ввёл ссылку на него мне было сказано : Такой блог уже есть, но он заблокирован за нарушение правил сайта. Свяжитесь с администрацией
вот )
потом на жж зарегил и всё сделал и всё заработало
а тут в чём причина уж хз
Андрей, а какой адрес блога на LI? Может, и правда бан за что-то.
../users/krilay/
может, только откуда ему было взяться? )
всё ок , можно не ковыряться. бог с ним, с лиру )
Добрый день!
Имею карточку CompactFlash 16GB. Но компьютер и фотоаппарат сообщают мне, что объем карточки 7,3GB.
В чем может быть проблема?
MrAmir, опубликован ответ на ваши вопросы про шарпинг и редактирование.
Вячеслав, ваша карта, по всей видимости, неисправна.
для MrAmir: 19.04.2010 в 14:39
Используйте поляризационный фильтр (круговой поляризации).
Вот тогда вы сможете убрать отраженный туманом свет и кадра – т.е. туман не будет виден! :)
Более эффективны ли линейные поляризационные фильтры по сравнению с циркулярными? Имеет ли смысл снимать с линейным, если я собираюсь фокусироваться и определять экспозицию вручную? Нет ли других подводных камней?
Колдуновых стало больше…
Koldunova, сейчас на подходе статья про светофильтры, ответ на ваш вопрос туда включу.
здравствуйте,нужен ваш совет:решил заменить цифровой фотоаппарат на зеркальный,охота большей работы с фотоделом,снимаю как маньяк)) все и всех,вот и спрашиваю спецов “этого дела”какую модель предложите из sony alfa?
Виталий, это надо меня спрашивать. Я в них разбираюсь.. :-)
Если денег много, то SONY A900 + 24-70/2,8 + 70-200/2,8 + 70-400 G.
Если мало, то SONY A450 + даблкит 18-55 + 55-200 + портретный светлый фикс 50/1,8. Где-то таак.. :-) А вообще, возможны варианты.
привет)
вопрос у меня по поводу коника Минолта 5Д
может тоже не в тему но хочется узнать, может вы знаете)
на фотографиях в нижней части начала появлятся черная полоса,
переодически, бывает хорошо, но чаще она
блэнды нет
воот незнаете от чего это
Vlada, скиньте, пожалуйста, тестовый снимок, а то мы тут долго пальцами в небо тыкать будем.
да, сейчас.
http://s004.radikal.ru/i206/1008/85/adfbbaa5a102.jpg
это ссылка с фотографией
Vlada, похоже на проблемы с затвором, несите в сервис.
эмм который самый главный по коникам? или в любой? просто я живу в Вологде
В любой, где возьмут.
спасибо
Добрый день.
UncleSam, нужда заставила побродить по сайтам в выборе цифрового фотоаппарата, случайно наткнулся на Ваш сайт. Скажу честно мне он из тех что видел понравился больше всего. Уже третий день читаю Ваши статьи. Сам я не фотограф, поэтому у меня просьба, дайте совет. Дочь хочет чтобы ей купили зеркальный фотоаппарат начального уровня (она уже достаточно взрослая). До этого пользовалась люмиксами разной навороченности. Сказала что надо что-нибудь иное пробовать. Отговаривал, но не смог. Может и к лучшему, пусть попробует ведь дело это увлекательное и хорошее. Подскажите, что мне купить (из того что есть в нашем городе и по цене конечно): Nikon D 3000 kit 18-105 VR; Nikon D 5000 AF-S DX 18-55 VR; Canon EOS 500D – 18-55 IS; Sony DSLR-A-550L, лично я придерживаюсь 1 варианта, слышал что скоро появится Nikon D3100 (может подождать). Цена как Вы поняли в районе 1000 американских рублей. Если сочтёте за рекламу скиньте если не трудно на электронный адрес Ваше мнение, буду очень благодарен. Может, что сами из моделей подскажите? (RFZ11031970@mail.ru).
P.S. Искренне надеюсь стать постоянным посетителем Вашего сайта (это в том смысле, что аппарат не будет пылиться в шкафу).
Анатолий, сильно разные зеркалки привели. Из них Сонька, пожалуй, покруче будет, да и удобнее.
Спасибо, прозондирую, а как насчёт того что лучшими считаются всё таки Nikon и Canon. Они у нас были с месяц назад, а сейчас смотрю в основном соню альфу все завозят, почему? Смогу ли я по том на неё всякие причандалы найти?
Ну так я же не сказал, что Сони лучше Никона. Я сказал, что из представленных моделей А550 круче в плане функций. У Кенона, правда, разрешение огого, да и качеством он возьмет, но Сони удобнее из-за экрана и стабилизатора.
Nikon и Canon считаются лучшими потому что у них выше продажи.
Было время, и лучшим был Никон, потом сдулся в пользу Кэнон, сейчас Никон уже догоняет Кэнон. А Минолта (она же SONY) была всегда третьей (затем с большим отрывом шли/идут Пентакс и Олимпус). Сейчас SONY в сегменте зеркалок столкнулась с ростом продаж в Европе (и в том числе в России), поэтому Европе (и в том числе в России) уделяется все больше внимания. Создаются новые региональные сервис-центры, растет число дилеров, затариваются склады. Вообщем, сейчас брать SONY оправдано, разницы с К и Н не будет либо она будет в пользу С.