Экспонометр — классная штука для фотографа. Позволяет очень точно установить общую освещенность объекта, чтобы снять кадр. Собственно, без него не было бы никакого режима «авто», но ведь фотограф обучающийся привыкает от этого отходить. Один из довольно устаревших принципов обучения во многих фотошколах заключается в том, чтобы обучать молодых фотографов снимать, напротив, в ручном режиме. Если вы сажали за руль автомобиля с ручной КПП человека, который всю жизнь проездил на «автомате», поймете, что это то еще издевательство над чужой психикой, и, возможно, стоит человеку сначала объяснить просто другие режимы, кроме “Drive”. Ведь, ни для кого не секрет, что они есть, а волшебные буквы на них что-то да означают. Заодно человек и поймет, что к чему и как работает. Заставлять снимать в ручном режиме — все равно что заплывать на лодке на центр пруда и выкидывать неумеющего плавать человека из лодки, чтобы до края пруда он добрался уже сам… у меня так сестру плавать научили, да.

К чему это мы? Ах да, в режиме М экспонометр не работает, как не работает большая часть автоматики в камере. Нет, можно, конечно, сказать, что этот режим полностью ручной, но это не так — цифровая обработка кадра все равно имеет место. Фотоаппарат все равно пытается выдавить детали из теней, которые, как ему показалось, убили руки фотографа, так же снижает возникающие попутно шумы и пр. — за исключением всего этого, можно, конечно, сказать, что фотоаппарат полностью вам подвластен. Задача отключить экспонометр, насаждаемая в фотошколах, близка к правильному подходу — заставить фотографа думать своей головой и понимать, как и что снимать.

Мы пойдем другим путем и попытаемся сначала разобраться в недостатках работы экспонометра. Смысл в том, что современные фотоаппараты определяют освещенность кадра пусть и на продвинутом уровне, по сравнению с прошлым веком, но все равно очень примитивно — собственно, при сегодняшнем их развитии по-другому они и не умеют, так как действуют по законам оптики и механики, нарушать которые пока не умеют. Освещенность определяется следующим образом: кадр делится на десятки сегментов (где-то 30, где-то 50, а суперсовременные зеркалки оценивают изображение по основным цветовым каналам, суммарно деля кадр на 3000 маленьких кусочков) — все это делается только для того, чтобы, определив абсолютное значение освещенности для каждого сегмента, впоследствии вывести одно-единственное усредненное значение. Естественно, проще всего посчитать средне-арифметическое: это как в школе, когда в классе учатся и «отличники», и «двоечники», и даже «середнячки», все суммировать и поделить — средняя оценка классу получится «3-». Естественно, это «не наш подход», и японцы пошли дальше. Сегодня фотоаппарат имеет внутри массу интеллектуальных режимов, которые по своим правилам выводят средне-взвешенные цифры… у одних производителей эти алгоритмы лучше, у других хуже — это все неважно.

Смысл в том, что в условиях, когда вы снимаете, к примеру, пейзаж, небо даже в пасмурную погоду, как минимум, будет в два раза светлее земли, а это значит, что фотоаппарат, пытаясь вывести какое-то среднее значение, все равно землю недодержит, а небо передержит. Ну да, а что ему делать, если вы, как человек, как будто бы с головой, ему другого варианта не предложили и не подсказали?! Не забывайте, в конце концов, что у нас зрение устроено по-другому, и мы никогда не смотрим на кадр целиком, «сканируя» картинку по сегментам, обращая внимание на ключевые зоны, которые нам нравятся, а потому, экспонометр, в любом случае, будет в проигрыше. Еще хуже все, когда солнце выходит.

Пляжный кадр в прямом свете

Фото: портрет в прямом солнечном свете

Та же ситуация возникает при съемке портрета в неоднозначных условиях. К примеру, как можно снять человека на пляже? Снимаем тупо, в прямом свете (из-за нашей спины), чтобы человек был хорошо освещен. Человек щурится, получается шедевр. Зато экспонометр сделал нам хороший и корректно экспонированный кадр.

В нашем случае есть старая моя фотосессия, которую я в свое время посчитал неудачной, а сейчас вот решил вернуться и даже хорошие кадры нашел в ней (не эти, не пугайтесь). Здесь задача попроще, не такой сильный контраст между фоном и главным объектом, но для иллюстрации сессия прекрасно подошла. Не выкидывайте старые кадры.

Исходный кадр

Фото: Сергей Самсонов

Начинаем экспериментировать, тащим человека в тень, но фон оставляем морским (мы же на море, кадр в стиле «я и Ленин» без него не получится). В итоге, освещенный солнцем фон раза в два (то есть, на ступень), а то и больше, будет ярче самого объекта, который в тени. Результат — почти черное лицо и нормальный фон (его много, и в любой средневзвешенной величине он экспозицию перетянет на себя. Точно такой же результат будет, если снимать в контровом свете (бывает, что солнце как раз со стороны моря и светит нам точно в объектив).

Примерно та же проблема возникнет и при съемке, к примеру, учительницы в белой блузке на фоне темной школьной доски или, наоборот, в темном на фоне белой. Контрастные объекты будут тянуть экспозицию в разные стороны, как в басне у Крылова… результат, естественно, тоже будет соответствовать.

Компенсация экспозиции

Фото: имитация компенсации экспозиции и точечного замера
(на деле, просто скомпенсирована по яркости)

Задача «темное на светлом» или «светлое на темном» довольно стандартно решается точечным замером по лицу или тому элементу, который нам интересен. Точно так же можно скомпенсировать экспозицию в плюс/минус, чтобы достичь нужного нам эффекта. Но проблема-то совсем в другом! Будете использовать коррекцию или точечный замер, результат будет один — у вас передержится или недодержится весь кадр.

Теперь, когда проблема ясна, ищем пути решения. Про пейзаж мы здесь говорим только в начале, ради красного словца, и за решением можем отослать к статье про HDR. Если же говорить о портрете, придется попотеть, потому что здесь HDR, скорее всего, не выйдет… или будет попросту неприемлемо, хотя в фотографии исключать ничего до конца не нужно — Колдуновы, к примеру, так делали.

Перестроенный кадр с более темным фоном

Фото: перестроенный кадр с измененным фоном

Первое решение, после того, как вы постучали себе фотоаппаратом по лбу со словами «пользуйся точечным замером только в театре!», это, на самом деле, мысль перестроить кадр. Помните, что, в первую очередь мы думаем о композиции, а потому, важнее фон, чем объект. Прежде всего, помните, что объект динамичен, его можно сдвинуть, поставить, наклонить и сделать с ним все, что укладывается в оговоренные заранее нормы поведения (не обязательно приличия — главное, чтобы всем нравилось). Смело выбирайте другой фон, исправляйте существующий, в общем, делайте все, чтобы выровнять освещенность двух элементов кадра. Вы же фотограф, а фотограф снимает гораздо меньше, чем думает, даже если снимает сериями.

Подсвеченный вспышкой в slow-sync

Фото: кадр со вспышкой в режиме slow-sync

Второе решение — использование технических приспособлений для коррекции освещенности объекта. За этой муторной фразой скрывается простая мысль: воспользуйтесь вспышкой или отражателем, чтобы подсветить основной объект. Как вы будете этим пользоваться, уже другой вопрос. Почитайте про синхронизацию вспышек, а может, и про студию за 15000 руб. — найдете там кое-что полезное.

В остальном же, не забывайте, что эволюция фотографа и человека ушла далеко от приматов, так не стоит последним уподобляться и снимать совсем без головы, лишь нажимая на кнопку, как крысы Павлова. И, главное, цените себя, свой мозг и свои руки, позволяйте себе сомневаться, потому что это единственный путь в итоге доказать свою правоту экспериментом.


Не нашли, что искали? Попробуйте посмотреть все статьи по фотографии, что мы написали.

5 комментариев

  • Привык фотографировать в ручном режиме. В начале было сложновато, но со временем все стало на свои места. Режим приоритета диафрагмы использую когда нужно фотографировать быстро и не думать о настройках. Но честно говоря, даже не помню какой замер экспозиции выставлен. Точно не использую точечный. Можно промазать. Центровзвешенный вроде. В любом случае всегда делаю коррекцию по ходу съемки. Это как регулировка крана с холодной и горячей водой. Настраиваешь под себя 🙂

  • Скажите пожалуйста, есть ли возможность повысить точность визуального контроля освещенности кадра, снимая зеркальным цифровым фотоаппаратом? После беззеркалок у меня экспозиция шалит немного, но этого достаточно чтобы убить мелкие детали, к тому же у моего canon матрица слабо воспроизводит широту яркостей, и малейшая ошибка экспозиции сильно влияет

    • А в каком режиме снимаете? Какой замер установлен? Обычно достаточно просто приноровиться к экспонометру, сделать пару кадров, и все.

  • tehnolog says:

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, зависит ли работа кнопки AE-L AF-L от режимов замера экспозиции и выбора зоны автофокуса? нужно ли использовать кнопку AE-L AF-L если режим замера экспозиции установлен точечный? или экспозиция и так будет измеряться в точке фокусировки, если стоит фокусировка по одной точке? СПАСИБО!!!

    • Работа кнопки зависит от выбранного для нее режима в меню — она лочит либо экспозицию и фокус, либо одно из двух. От режима ее работа не зависит. Полунажатие на кнопку, камера посчитала свет, сфокусировалась, нажимаете на кнопку лока, и у вас оба или один из этих параметров зафиксированы, куда бы вы потом ни направили камеру, и все время, пока будете держать, камера не будет менять дистанцию фокусировки и/или экспопараметры, даже если серию снимаете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *