Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.
Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
- P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
- A (или Av) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
- S (или Tv) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.
- M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
Все фото (c) Фотикс
- Sv - режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
- TAv - режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат - требуемую чувствительность матрицы
- A-Dep - режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего - при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).
Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon - трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.
Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:
Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.
Кстати, это была очередная статья из серии "статей по заявкам", заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью - это бесплатно.
Есть еще такая штука, как экспокоррекция. Так вот, если ее использовать в режимах A и S, то для корректировки освещенности сцены камера поддкорректирует значения выдержки и диафрагмы соответственно. Т.е. Поставили вы например выдержку 1/30 в режиме S, фотик выбрал для этого значение диафрагмы 2.8 Вам не понравилось, решили сделать потемнее и ввели экспокоррекцию -0.3 EV – камера выдержку оставила ту же, но диафрагму прикрыла до 4.
В режиме M экспокоррекции нет как таковой, т.к. и выдержка и диафрагма задается жестко пользователем. Но значение экспокоррекции отображается на экране и оно означает отклонение от оптимальной экспозиции с т.зр. фотоаппарата.
Допустим, при съемке последней сцены (похоже на пляж ночью) был выбран режим M и соотв. настройки, которые позволили получить такой кадр. Я уверен, что камера показала бы -2EV, т.е. сцена по ее мнению слишком темная.
Вот так.
Сам недавно над этим задумался и вот дошел до того, что выше и изложил. Вроде все правильно, да?
Какие интересные тебе мысли в голову приходят. Давай я прям сегодня вечером поэкспериментирую, посмотрю, что получится. Я сходу так сказать не могу.
Я, пожалуй, добавлю твой опус про экспокоррекцию, только как поэкспериментирую вечером.
Проверил, все так.
Вот у меня есть три фотки тюльпанов сняты с брекетингом экспозиции. Режим приоритета диафрагмы.
+0,7 EV – F/4.5, 1/250
+0 EV – F/4.5, 1/400
-0,7 EV – F/4.5, 1/640
Там у этих картинок EXIF сохранился, можете посмотреть
ой, адрес статьи про тюльпаны – http://www.fotonotes.ru/?p=68
Я не про это говорил. Как раз это понятно. Мне интересно, что будет, если в ручном режиме выставить EV в минус или плюс. Не меняя, естественно, чувствительности.
Так ведь в М режиме нет корректировки экспозиции! т.е. по логике не должно быть – что камера изменять будет, все же жестко задано пользователем.
Ламеры вроде меня выстроились в очередь и аплодируют
спасибо за статью :)
разместила здесь – http://clubs.ya.ru/4611686018427388823/replies.xml?item_no=479
с указанием первоисточника
Спасибо большое ;)
У меня немного ламерский вопрос по пейзаж. Написано снимать на дифрагме 16-22. Но как я понимаю главное в пейзаже чтобы были резкими практически все предметы. Фокус обычно наводиться на бесконечность в пейзаже. А на дифрагме 22 например резкость ведь будет гораздом меньше чем на 11 например? Т.е. снимать лучше все-таки в районе 11-16, на 22 уже будет завал по резкости. Правильно ли я понимаю?
22 – мне кажется многовато, т.к. на такой закрытой диафрагме ухудшаются оптические характеристики объектива, т.е. появляются всякие искажения.
Диафрагма, я так понимаю, не влияет на резкость – главное, чтобы все просто попало в “резко изображаемое пространство”, а там хоть 12, хоть 22. Просто при использованиее более закрытой диафрагмы это резко изображаемое пространство начинается раньше
Вот – читайте про гиперфокал и все сразу поймете
http://www.algor.ru/optik_lenses/lens_hiperfocus.html
12 для пейзажа маловато, хотя все это на вкус фотографа. Искажения, вроде “завала по резкости” бывают обычно у хороших объективов, которые четко снимают даже на открытой диафграгме. У темных стекол всегда крутить надо, ничего не поделаешь, и разницы такой там не будет, а искажения эти, в любом случае, нужно рассматривать с увеличительным стеклом на напечатанной фотке.
Просто если смотреть графики MFT с сайта http://www.photozone.de в частности макриков (для них они тестят до диафрагмы 22-32), то после 22 резкость очень сильно падает. Вот ссылка например http://www.photozone.de/Reviews/46-nikon–nikkor-aps-c/224-micro-nikkor-af-s-105mm-f28g-if-ed-vr-review–test-report?start=1
Может я ошибаюсь, не знаю. Вот мне например интересно, на какой диафрагма (так на вскидку) сделан вот этот пейзаж http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1674886&ref=author резко по всему кадру
На небольшой фотке вашего MTF не увидишь. Можно фотку с не очень хорошей мыльницы грамотно отшарпить так, что она будет выглядеть четче не очень хорошо правленной с зеркалки с неплохим стеклом.
По поводу падения резкости – такой факт есть, причем у некоторых стекол начинается даже с 16. Однако, кроме объективного MTF есть еще куча субъективных характеристик, применимых к объективом, вроде “рисунка” или “боке” – которые никак нельзя измерить, они либо нравятся, либо нет. Берите стекло и тестируйте, иначе никак не выйдет.
Большое спасибо! А то предки канон 620 купли, я – чайник, книги написаны сухим языком, а тут хоть понятнее стало. Реально спасибо большое!
Мне не жалко, я еще полезного напишу. Можете линк другу дать – вдруг, тоже сомневается.
У меня на “Canon 400D” есть очень хороший режим “A-DEP”. Здесь о нем не написано пэтому осмелюсь добавить. Им мало кто пользуется, а зря! Применять его удобно в тех случаях когда есть очень важный передний план и не менее важный дальний и оба они должны быть резкими! Например: У окна стоит женщина и смотрит на цветущий сад за окном. Важно чтобы и женщина на растоянии 1,5 метра и сад на растоянии 30 метров получились в фокусе. В режиме “A-DEP” фотоаппарат одновременно измеряет расстояние до ближайшего объекта (женщина) и до дальнего объекта (сад) и устанавливает экспозицию и фокусировку так что-бы оба эти объекта были в пределах глубины резкости. Все происходит автоматически быстро, четко и удобно. Я бы это назвал “автомат глубины резкости”.
В других режимах автофокус обычно наводится на ближайший яркий(контрастный) объект, чаще всего на передний план. Ручная фокусировка частенько не помогает ведь глубина резкости жеско соответствует выбраной экспозиции и растоянию, а вам нужна другая, да и контролировать её бывает не удобно и далеко не каждый любитель может. В результате либо женщина размыта либо фон. Надеюсь, что написал понятно:-)
Я добавлю, спасибо большое за информацию
Виталий, спасибо за дополнение, очень важное для меня потому что как раз и возник вопрос по поводу этого странного режима :)
автору огромное спасибо за статью – очень полезно и понятно написано! медленно сама уже начала догадываться, но разъяснения как раз в тему так сказать :)
а то и правда пыталась узнать нечно подобное на форумах – так откозлят что вообще жить расхочется… не говорю уж про что б фотографировать в кайф!
Режим P используется вместо экспонометра теми, у кого нет его и живой гистограммы. очень быстро и удобно заценяется яркость разных точек кадра (по амплитуде экспопары) так что не такой он и дебильный. к тому же на автомате вспышка сама пыхает, а на Р – нет.
Спасибо, Угу, за ценное дополнение
У меня такой вопрос-
я вот приобрела фотоаппарат Olympus SP -570,никак не получается настроить,единственное в чем разобралась,так это в макросъемке,мне главное другое – у меня маленький быстробегающий ребенок которого я все время пытаюсь сфотографировать,но фото получаются немного нечеткими.,резкости вообще нетС техникой вообще дружу,но тут никак,не могу понять какими настройками лучше пользоваться.Не подскажите в чем проблема?
Людмила, ставьте спортивный режим — наверняка такие смазанные кадры выходят в помещении, верно? Можно еще вспышку поднять, тогда ребенка фотоаппарат будет «замораживать» гарантированно.
Спасибо большое,обязательно воспользуюсь вашим советом,но света маловато как-то получается,может я неправильно диафрагму выставила?
И резкости мне кажется мало
А на улице менять режим?
Людмила, не парьтесь с диафрагмой пока — я на днях как раз про это статью внятную напишу. Ставьте спортивный режим, фотоаппарат все сам сделает. Вообще, режимы изучите — какие значки что значат — потом будете с «пейзажем» снимать ландшафт, с «портретом» — лица, с «ночной съемкой» ночь и т.п. Спортивный — это для быстродвижущихся объектов.
Наверное, надо и про это сюжетные программы, согласен.
Людмила, читайте нашу новую статью об экспозиции, все поймете.
Спасибо ,Вы знаете вроде разобралась,и вроде получается.читаю Ваши статьи,благодаря которым узнаю много познавательного и полезного для себя.
Огромное спасибо!!!!
Не подскажите какой из этих фотоаппаратов лучше выбрать Panasonic FZ28, Canon SX10 или Olympus SP 570 ?Мой отец хочет купить,не может выбрать
Подскажите пожалуйста
Людмила, у нас есть статья по выбору фотоаппарата с нашими рекомендациями, но если выбираете только из трех, я бы взял Кенон.
[...] потом сняли кадров движущихся авто? Вы изучили основные режимы съемки? А почему тогда до сих пор снимаете на автомате? Вы [...]
[...] Источник: Focused [...]
диафрагма 22 по ГРИП(глубина резко изображаемого пространства) будет выше 11, хотя качество изображения скорее всего упадёт ( это не относится к хорошим объективам и плёнке). На цифромыльницах вообще не имеет смысла уходить дальше 8-11, поскольку их мелкие матрицы и так обеспечивают большую ГРИП. Что касается больших (но не полноразмерных матриц), то и там ГРИП будет больше при одинаковой диафрагме но качество тоже должно падать в силу геометрии самой матрицы.
Ведь световосприятие матрицей изрядно отличается от плёнки.
В цифромыльницах уйти дальше 8-11 не получится, там просто нет дальше цифр, на большинстве вообще на 8 останавливается.
под цифромыльницами я имел ввиду незеркальные камеры (не в обиду им а просто чтобы обозначить класс), а там встречаются иногда всякие экзозвери, хотя на совсем мелких матрицах а-ля 1/2,5 по-моему и 5,6 за глаза хватает, от 8 отличить малореально…
mv, у меня прекрасно получается снимать и на открытой диафрагме (около 2 у меня вроде), очень большая глубина резкости, до 8 закрывается только в ясный день
я пробовал снимать пейзаж парой мыльниц что у меня есть – кэноны А95 и А540 при установках 2,8(2,6) и 5,6 – некоторая разница заметна. Тут уж вопрос к цели – нужна ли такая детализация. А что касается яркого света, тут Вы правы, мне иногда кажется, что просто основные рынки сбыта мыльниц (и то, для чего они используются – отпуск летом и т.д.) проблем со светом имеют намного меньше чем мы (климат, широта), и производители не парятся по этому поводу…
если можно, обьясните пошагово, как добиться єффекта боке (сanon powershot sx 20).
Татьяна, боюсь, что под этим вы имеете в виду просто малую глубину резкости, размытый фон, точнее, верно?
Так вот, такое с компактного аппарата получится, если расстояние до объекта съемки в несколько раз меньше расстояния до фона, такое наблюдается в снятых «в упор» портретах или, тем более, в макросъемке.
Боке можно и сымитировать с помощью AlienSkin Bokeh (плагин для Фотошопа)
Добрый день! У меня такая проблема, прошу помощи и совета у профессионалов. У меня зеркалка Никон D3000. Если я снимаю в режиме А, со включенной вспышкой то выдержка автоматически 1/60, а это большая, и снимки получаются не такие четкие,(например в режиме ГИД, все отлично) неужели нельзя поменять её (выдержку) как нибудь? или остается снимать без вспышки? Заранее спасибо!
Иван, поставьте приоритет выдержки, будете снимать до 1/250, по-моему. В студии можно в ручном.
Иван, а в Д3000 в меню, в пользовательских настройках нет пункта что-то вроде “брекетинг/вспышка”? Если есть, там внутри д.б. пункт “выдержка вспышки”, где можно поставить измения…
Если нет, попробуйте вспышку чем нибудь закрыть. Например, из офисной прозрачной папки-уголка вырежте полоску 4-5 см ширины и 20-25 см длины и в вертикальной плоскости, по кругу оберните ее вокруг пыхи (концы надо будет ножницами подравнять по месту, чтобы держалось:)) Для пущего эффекта этот самодельный дефлектор еще можно заматировать наждачкой с двух сторон. Наждачку лучше брать водостойкую и шкурить под струей воды. Зернистость шкурки Р180 (14-16 по российскому стандарту) или выше (т.е. число на обратной стороне шкурки д.б. больше указанного мной)
Илюха, там верхняя отсечка стоит 1/60 как раз.
UncleSam: Угу, посмотрел, точно.
Но в режиме S также минимум 1\60 (у меня, во всяком случае)Так что рецепт – вторая часть моего сообщения :))
Либо уходить в режим М, для него можно поставить режим управления пыхи ручной, там мощность пыхи меньше устанавливается, чем 1\60, по-моему…
P.S. На тестодроме вопрос висит… Что-нибудь знаешь по этому поводу?
UncleSam, спасибо за ответ.
Илюха,я не совсем понял а зачем нужно закрывать вспышку, выдержка от этого же короче станет? или я не правильно понял?
Короче она не станет, все верно. Это просто неплохой способ сделать ее более рассеянной.
Иван, плюс к рассеянности падает мощность светопотока от вспышки, попадающего на объект. Поэксперементируйте, можно ведь и вторую матовую полоску из папки сделать :)) Да и цвет папки взять не белый.
Я понимаю, что указанная Вами проблема решается не полностью на 100%. Но 5-10% тоже неплохо по сравнению с 0% :))
UncleSam,Илюха -Спасибо за ответы!
Очень интересная статья! Как новичок, почерпнул в ней очень много нужной информации. Спасибо!
недавно купили Sony DSC-F 828.я хочу чтобы фотографии получались размытыми сзади,вот нарример снимаю я человека стоящего и чтоб сзади фон размыт был,а человек на первом плане,у меня так не получается,получается только если я приближаю и то это как бы уже портрет а не весь человек,так вот хочу узнать что нужно сделать чтоб размыто было,когда снимаю в макро режиме получается сзади всё улётно а вот когда человека ничего не получается,подскажите что делать?)
а теперь ещё случайно в настройках отключила вспышку не могу обратно включить,что делать?????
Яна, в компакте сложно так размыть, надо человека ставить ближе к аппарату, чтобы фон был дальше расстояния до человека раза в два-три и больше.
Вспышка в 828 с автоподъемом вроде бы, но в ручных режимах надо клавишей обязательно.
Яна, в компакте сложно так размыть, надо человека ставить ближе к аппарату, чтобы фон был дальше расстояния до человека раза в два-три и больше.
Вспышка в 828 с автоподъемом вроде бы, но в ручных режимах надо клавишей обязательно.
Здравствуйте. Использую Canon sx10. При съёмке в спортивном режиме фотоаппарат выдаёт смазанные фотографии. До этого был фотоаппарат Canon a75, с помощью которого я получал чёткие снимки даже на скорости 80 км/ч в том же спортивном режиме. Это происходит из-за большого разрешения или нужно поменять какие-то настройки?
Tero Max, скорее всего, оттого, что вы зуммируете при съемке сильно — тогда максимально открытая диафрагма получается все равно узкой, плюс сказывается наверняка плохое освещение.
Добрый день.
Интересует вопрос по фотографированию собак.
Апарат Canon 400d с KITовской оптикой.
Цель: Требуется сфотографировать собак в стойке. Использовал режимы Av и Tv. Но кадры получались, или смазанными или же темными. Фотографировал с рук (штативом еще не обзавелся). При использовании вспышки – ситуация изменилась, но на шерсти появились отблеск, что есть нежелательно.
Я конечно извиняюсь за свой “ламмерский” вопрос, но хоть направьте в нужную сторону.
Заранее Благодарен.
Руслан, направляю: устанавливаете приоритет выдержки, авто-чувствительность матрицы. Ставите выдержку, соответствующую фокусному расстоянию, но лучше где-то 1/125 и короче. Снимаете до получения нужного эффекта.