Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

  • P – просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
  • A (или Av) – режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

  • S (или Tv) – режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при съемке с проводкой.

  • M – полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Все фото (c) Фотикс

  • Sv – режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
  • TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
  • A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.

34 комментариев

  • Зульфия says:

    Можете мне табличку с режимами скинуть? На планшете картинку не открывает. Пишет не найден источник.

  • Вячеслав says:

    Nikod D3100 kit . Подскажите пожалуйста оптимальные настройки для фотографий Человека ( людей ) на природе, на улице, солнечная погода, может частично пасмурно.

  • почему-то нет графиков и картинок. временные трудности?

  • Про режим Р. Подскажите пожалуйста – можно ли в режиме Р менять экспопары? Понимаю глупость вопроса но факт остается фактом. Получил задание: сфотографировать один и тот же портрет в режиме Р с разными экспопарами

    • Легко. Колесико управления покрутите после того, как первый раз сфокусируетесь.

  • Только “М” и импровизация!

  • до недавнего времени использовал в съёмке только М, но вот уже около года довольно часто применяю TAv.
    ..когда времени на ‘M’ануальные раздумья нет, а кадр “горит” – ‘TAv’ выручает очень сильно.

  • LongoMs says:

    Здравствуйте! У меня фотик Canon EOS 450D и проблема: когда фотоаппарат подключен к компьютеру, фотографии сделанные в ручных режимах раздваиваются теряя качество. А если фотографии были сделаны в авто режимах, то все нормально. Что делать?

    • Пример фотографии покажите. Фраза «фотографии раздваиваются» неоднозначна

  • tehnolog says:

    Наташа, виноват, в меню режима съёмки нужно picture control поставить на стандарт)))

  • tehnolog says:

    Наташа, вобще в Nikon D3100 монохром идёт просто как обработка снимка, изначально снимать в монохроме нельзя…

  • Наташа says:

    Всем привет! у меня такой вопрос, у меня Nikon D3100, в режимах A,S,P,M фото почему-то черно белые. изза чего это может быть?

    • Это настройки стиля фотографии, там у вас монохром стоит. Покопайтесь в меню, ищите цвет.

    • Ната says:

      Меню – Меню режима съёмки – Режим Picture Control – Монохромный

  • gulsinka says:

    Да кольцо крутили,все хорошо приближается но когда нажимаю на спуск снимок получается без приближения.Объектив OLYMPUS DIGITAL 14=42mm

    • Это переднее кольцо, ручной фокусировки, когда его крутите, аппарат центр картинки увеличивает до 100%, а когда снимаете, он делает кадр нормально. Кольцо зума ближе к корпусу фотоаппарата и шире, на нем есть еще тумблер с надписью Lock

  • gulsinka says:

    Здравствуйте.Пожалуйста помогите,купили OLYMPUS E-PL1. Едем отдыхать хотелось снимать с приближением,читаем руководство нечего непонятно .Честно сказать я в этом деле совсем нечего не понимаю,но очень хочется. За ранние благодарна

    • Поясните про приближение, пожалуйста. Вы в нем кольцо зума на объективе крутили ведь? Как объектив называется?

  • Мария says:

    А у меня такой вопрос. Я уже давно снимаю на разные фотоаппараты. И до недавнего времени я в руках еще держала обычную мильницу. Теперь у меня зеркалка. Я не очень в ней ориентируюсь. Где можно распознать выдержку, а где диафрагменное число?

    • В самом низу кадра. Две цифры, одна в качестве дроби (выдержка), другая редко похода на целое число, дробь десятичная (диафрагма).

  • Здравствуйте !
    Большая проблема купил Samsung WB2000, третий день фоткаю и никак не могу добиться удовлетворительных результатов при съемке в помещении ! фото получаются чуть лучше если слегка выдвинуть (приблизить объект) объектив !

  • Костя says:

    Здравствуйте,
    Очень повезло, что нашел ваш сайт.
    Спасибо.
    Получил в подарок Ricoh GRIII, страшно расстроился. Не понятный какой то. Даже режимов съемки нет- пейзаж, портрет, спорт.
    По несколько раз перечитывал ваши статьи, начал понемногу понимать.
    Еще раз спасибо.

  • Barss says:

    Допустим “Монохромный” в RAW ч/б

    • Работают, но только пока вы пользуетесь родным софтом для его проявки. Будете пользоваться Лайтрумом, тот все будет проявлять по-своему.

      Ну и, естественно, все при дефолтных настройках. Шаг вправо, шаг влево будут влиять на картинку, в любом случае. В конвертере попросту этих настроек чуть больше.

  • Barss says:

    “Picture Control” только для JPEG,а для RAW не работают?

  • Barss says:

    Для съемки на улице: 1. Портрет, постановочная, пейзаж. Режим «А» (выдержка АВТО).
    2. ISO ставишь по шуму (пасмурную погоду 400-800, при солнце 100-200, лучше среднее 200-400). Чем больше ISO, тем больше шума.
    3. Диафрагму меняешь. (для глубокой резкости 16-22, для выделенной резкости 4-5,6) При снижении выдержки меньше 1/60 откорректировать ISO съемка без штатива, со штативом значение выдержки можно уменьшить, корректируйте «Экспокорекцией» + светлее, – темнее.
    4. Не забывайте про «Баланс белого». Хотя его можно отрегулировать в любом редакторе.

    Для съемки на улице: 1. Движение (фон все равно размывается) . Режим «S» (выдержка АВТО).
    2. ISO ставишь по шуму (пасмурную погоду 400-800, при солнце 100-200, лучше среднее 200-400). Чем больше ISO, тем больше шума.
    3. Выдержку ставишь побольше. (но до предела пока в место диафрагмы не появится “Lo”) Если значение выдержки не достаточно и появился “Lo” откорректировать ISO или «Экспокорекцией» + светлее, – темнее.
    5. Не забывайте про «Баланс белого». Хотя его можно отрегулировать в любом редакторе.

    Для съемки ночью, в студии-дома, и все перечисленный съемки: режим «М»
    АВТО, ПОРТРЕТ, СПОРТ и т.д. режимы для новичков.

  • Barss says:

    Да ребята еще раз огромное спасибо. Единственный сайт пока нашел, где так все объясняют. Просто хочу задать вопрос, а вы уже все темы подняли на обсуждение, или я с этим знаком. А нет есть вопрос :-)) У меня NIKON D3100 есть в меню режима съемки пункт:”Picture Control”, что это такое и что надо ставить для какой съемки

    • Это настройки JPEG^ насыщенность, контраст, яркость. В зависимости от того, как вы печатаете (с обработкой или без), так и настраивайте по вкусу. Можно попросту все Standard поставить, и жить счастливо.

  • Barss says:

    Ух спасибо. Давно снимаю в режиме “М”. Искал ответы в каких случаях применять “А”, “S”. Получил исчерпывающий ответ в виде таблицы.

  • Zahariy says:

    Извиняюсь, я понял, просто в предидущем своем сообщении я не правильно выразился в конце! Это более согласие чем вопрос! Благодарю! С Уважением Захарий.

  • Zahariy, мне показалось, что я ответил. Вкратце: это ваш выбор — либо полный контроль, либо автомат с необходимостью его лечить потом.

  • Zahariy says:

    Спасибо, снимал ранее на зеркалки пленочные, долгая пауза, цифромыльница с которой отлично справлялся (крутил в ручную ISO) теперь приобрел зеркалку – душа требует более высокого полета! А вот засела в голову заноза с этим ISO,шумами. Сколько снимков нужных могло быть! Но в режимах TV,AV, иногда при быстрой съемке(нужна была диафрагма 8) пересвет, завал в тенях и т.д. на ручном ISO 100/200(бедный Canon! Как ему трудну было делать выбор выдержки, представляю).Теперь себя идиотом чувствую! Так все таки отпустить возжи, оставить ISO авто !? Благодарю…

  • Илюха says:

    Zahariy: имхо, ISO последний параметр, который надо трогать. Т.е. правильно подобранные диафрагма, выдержка, ББ (плюс если надо вспышка и штатив) позволяют решать большинство задач. Если Вы задумаете для какого-то специального кадра изменить размер ISO, Вы всегда сможете это сделать дополнительно, “уйдя” из авто…
    “Или в ручном режиме ISO бороться с шумами” Процессор камеры при автонастройке ISO балансирует между оптимальными величинами чувствительности и уровня шумов. Я сомневаюсь, что обычный человек сделает это лучше камеры (опять же, если речь не идет о каких-то спецзадумках фотографа-профи). Так что не волнуйтесь, снимайте, экспериментируйте, и в процессе этих опытов настраивайте камеру непосредственно “под себя” и под свои задачи.

  • Zahariy says:

    Приобрел Canon 450d, вроде все хорошо. Прошу подскажите стоит ли оставлять ISO в авто при режимах приоритета диафрагмы и приоритета выдержки. Или в ручном режиме ISO бороться с шумами. Очень волнует этот вопрос, прям покоя не дает.

    • Zahariy, авто-исо штука классная, потому как многие огрехи прощает, когда надо быстро крутиться. Вот только не совсем умно они сделаны, в большинстве случаев, потому лично мне пользоваться удобнее ручным (хотя ошибок много не лечит), так что тут кому как. Шумы будут всегда, просто вам решать, что важнее, получить нужную глубину резкости и четкую картинку или гладкое как шелк небо.

  • Добрый день.
    Интересует вопрос по фотографированию собак.
    Апарат Canon 400d с KITовской оптикой.
    Цель: Требуется сфотографировать собак в стойке. Использовал режимы Av и Tv. Но кадры получались, или смазанными или же темными. Фотографировал с рук (штативом еще не обзавелся). При использовании вспышки – ситуация изменилась, но на шерсти появились отблеск, что есть нежелательно.

    Я конечно извиняюсь за свой “ламмерский” вопрос, но хоть направьте в нужную сторону.

    Заранее Благодарен.

    • Руслан, направляю: устанавливаете приоритет выдержки, авто-чувствительность матрицы. Ставите выдержку, соответствующую фокусному расстоянию, но лучше где-то 1/125 и короче. Снимаете до получения нужного эффекта.

  • Tero Max says:

    Здравствуйте. Использую Canon sx10. При съёмке в спортивном режиме фотоаппарат выдаёт смазанные фотографии. До этого был фотоаппарат Canon a75, с помощью которого я получал чёткие снимки даже на скорости 80 км/ч в том же спортивном режиме. Это происходит из-за большого разрешения или нужно поменять какие-то настройки?

    • Tero Max, скорее всего, оттого, что вы зуммируете при съемке сильно — тогда максимально открытая диафрагма получается все равно узкой, плюс сказывается наверняка плохое освещение.

  • а теперь ещё случайно в настройках отключила вспышку не могу обратно включить,что делать?????

  • недавно купили Sony DSC-F 828.я хочу чтобы фотографии получались размытыми сзади,вот нарример снимаю я человека стоящего и чтоб сзади фон размыт был,а человек на первом плане,у меня так не получается,получается только если я приближаю и то это как бы уже портрет а не весь человек,так вот хочу узнать что нужно сделать чтоб размыто было,когда снимаю в макро режиме получается сзади всё улётно а вот когда человека ничего не получается,подскажите что делать?)

    • Яна, в компакте сложно так размыть, надо человека ставить ближе к аппарату, чтобы фон был дальше расстояния до человека раза в два-три и больше.

      Вспышка в 828 с автоподъемом вроде бы, но в ручных режимах надо клавишей обязательно.

    • Яна, в компакте сложно так размыть, надо человека ставить ближе к аппарату, чтобы фон был дальше расстояния до человека раза в два-три и больше.

      Вспышка в 828 с автоподъемом вроде бы, но в ручных режимах надо клавишей обязательно.

  • Очень интересная статья! Как новичок, почерпнул в ней очень много нужной информации. Спасибо!

  • Иван says:

    UncleSam,Илюха -Спасибо за ответы!

  • Илюха says:

    Иван, плюс к рассеянности падает мощность светопотока от вспышки, попадающего на объект. Поэксперементируйте, можно ведь и вторую матовую полоску из папки сделать :)) Да и цвет папки взять не белый.

    Я понимаю, что указанная Вами проблема решается не полностью на 100%. Но 5-10% тоже неплохо по сравнению с 0% :))

  • Короче она не станет, все верно. Это просто неплохой способ сделать ее более рассеянной.

  • Иван says:

    UncleSam, спасибо за ответ.
    Илюха,я не совсем понял а зачем нужно закрывать вспышку, выдержка от этого же короче станет? или я не правильно понял?

  • Илюха says:

    UncleSam: Угу, посмотрел, точно.
    Но в режиме S также минимум 1\60 (у меня, во всяком случае)Так что рецепт – вторая часть моего сообщения :))

    Либо уходить в режим М, для него можно поставить режим управления пыхи ручной, там мощность пыхи меньше устанавливается, чем 1\60, по-моему…

    P.S. На тестодроме вопрос висит… Что-нибудь знаешь по этому поводу?

  • Илюха says:

    Иван, а в Д3000 в меню, в пользовательских настройках нет пункта что-то вроде “брекетинг/вспышка”? Если есть, там внутри д.б. пункт “выдержка вспышки”, где можно поставить измения…

    Если нет, попробуйте вспышку чем нибудь закрыть. Например, из офисной прозрачной папки-уголка вырежте полоску 4-5 см ширины и 20-25 см длины и в вертикальной плоскости, по кругу оберните ее вокруг пыхи (концы надо будет ножницами подравнять по месту, чтобы держалось:)) Для пущего эффекта этот самодельный дефлектор еще можно заматировать наждачкой с двух сторон. Наждачку лучше брать водостойкую и шкурить под струей воды. Зернистость шкурки Р180 (14-16 по российскому стандарту) или выше (т.е. число на обратной стороне шкурки д.б. больше указанного мной)

  • Иван says:

    Добрый день! У меня такая проблема, прошу помощи и совета у профессионалов. У меня зеркалка Никон D3000. Если я снимаю в режиме А, со включенной вспышкой то выдержка автоматически 1/60, а это большая, и снимки получаются не такие четкие,(например в режиме ГИД, все отлично) неужели нельзя поменять её (выдержку) как нибудь? или остается снимать без вспышки? Заранее спасибо!

    • Иван, поставьте приоритет выдержки, будете снимать до 1/250, по-моему. В студии можно в ручном.

  • Татьяна, боюсь, что под этим вы имеете в виду просто малую глубину резкости, размытый фон, точнее, верно?

    Так вот, такое с компактного аппарата получится, если расстояние до объекта съемки в несколько раз меньше расстояния до фона, такое наблюдается в снятых «в упор» портретах или, тем более, в макросъемке.

    Боке можно и сымитировать с помощью AlienSkin Bokeh (плагин для Фотошопа)

  • татьяна says:

    если можно, обьясните пошагово, как добиться єффекта боке (сanon powershot sx 20).

  • я пробовал снимать пейзаж парой мыльниц что у меня есть – кэноны А95 и А540 при установках 2,8(2,6) и 5,6 – некоторая разница заметна. Тут уж вопрос к цели – нужна ли такая детализация. А что касается яркого света, тут Вы правы, мне иногда кажется, что просто основные рынки сбыта мыльниц (и то, для чего они используются – отпуск летом и т.д.) проблем со светом имеют намного меньше чем мы (климат, широта), и производители не парятся по этому поводу…

  • под цифромыльницами я имел ввиду незеркальные камеры (не в обиду им а просто чтобы обозначить класс), а там встречаются иногда всякие экзозвери, хотя на совсем мелких матрицах а-ля 1/2,5 по-моему и 5,6 за глаза хватает, от 8 отличить малореально…

    • mv, у меня прекрасно получается снимать и на открытой диафрагме (около 2 у меня вроде), очень большая глубина резкости, до 8 закрывается только в ясный день

  • диафрагма 22 по ГРИП(глубина резко изображаемого пространства) будет выше 11, хотя качество изображения скорее всего упадёт ( это не относится к хорошим объективам и плёнке). На цифромыльницах вообще не имеет смысла уходить дальше 8-11, поскольку их мелкие матрицы и так обеспечивают большую ГРИП. Что касается больших (но не полноразмерных матриц), то и там ГРИП будет больше при одинаковой диафрагме но качество тоже должно падать в силу геометрии самой матрицы.
    Ведь световосприятие матрицей изрядно отличается от плёнки.

    • В цифромыльницах уйти дальше 8-11 не получится, там просто нет дальше цифр, на большинстве вообще на 8 останавливается.

  • Pingback: Режимы съемки от P до M | Foto-link

  • Pingback: Фотошкола г. Йошкар-Ола » Хватит читать — иди и снимай!

  • Людмила, у нас есть статья по выбору фотоаппарата с нашими рекомендациями, но если выбираете только из трех, я бы взял Кенон.

  • Не подскажите какой из этих фотоаппаратов лучше выбрать Panasonic FZ28, Canon SX10 или Olympus SP 570 ?Мой отец хочет купить,не может выбрать
    Подскажите пожалуйста

  • Спасибо ,Вы знаете вроде разобралась,и вроде получается.читаю Ваши статьи,благодаря которым узнаю много познавательного и полезного для себя.
    Огромное спасибо!!!!

  • Людмила, читайте нашу новую статью об экспозиции, все поймете.

  • Людмила, не парьтесь с диафрагмой пока — я на днях как раз про это статью внятную напишу. Ставьте спортивный режим, фотоаппарат все сам сделает. Вообще, режимы изучите — какие значки что значат — потом будете с «пейзажем» снимать ландшафт, с «портретом» — лица, с «ночной съемкой» ночь и т.п. Спортивный — это для быстродвижущихся объектов.

    Наверное, надо и про это сюжетные программы, согласен.

  • А на улице менять режим?

  • И резкости мне кажется мало

  • Спасибо большое,обязательно воспользуюсь вашим советом,но света маловато как-то получается,может я неправильно диафрагму выставила?

  • У меня такой вопрос-
    я вот приобрела фотоаппарат Olympus SP -570,никак не получается настроить,единственное в чем разобралась,так это в макросъемке,мне главное другое – у меня маленький быстробегающий ребенок которого я все время пытаюсь сфотографировать,но фото получаются немного нечеткими.,резкости вообще нетС техникой вообще дружу,но тут никак,не могу понять какими настройками лучше пользоваться.Не подскажите в чем проблема?

    • Людмила, ставьте спортивный режим — наверняка такие смазанные кадры выходят в помещении, верно? Можно еще вспышку поднять, тогда ребенка фотоаппарат будет «замораживать» гарантированно.

      • Анна says:

        У меня другая проблема по этому фотоаппарату(извините, что не в тему, но очень нужно) Не выставляется формат RAW, хоть он там и есть, но на всех режимах неактивный. Если вдруг знаете в чем дело – умоляю помогите!

        • А как конкретно вы его пытаетесь выставить? Вполне возможно, доступен он только в режимах творческих (PASM как раз), что логично — в авто снимают любители, которые его все равно не поймут, а творческие режимы предполагают куда больше личного вмешательства в фотоаппаратные процессы, вот только там он и есть.

          • Анна says:

            Я снимаю в основном в режиме М на авто никогда. При этом ни в одном *творческом* режиме формат RAW не активен.

          • Пробовали вернуть фотоаппарат к заводским установкам? С программными глюками это помогает

          • Анна says:

            Спасибо огромное, действительно помогло!

  • Спасибо, Угу, за ценное дополнение

  • Режим P используется вместо экспонометра теми, у кого нет его и живой гистограммы. очень быстро и удобно заценяется яркость разных точек кадра (по амплитуде экспопары) так что не такой он и дебильный. к тому же на автомате вспышка сама пыхает, а на Р – нет.

  • Пупсик says:

    Виталий, спасибо за дополнение, очень важное для меня потому что как раз и возник вопрос по поводу этого странного режима :)

    автору огромное спасибо за статью – очень полезно и понятно написано! медленно сама уже начала догадываться, но разъяснения как раз в тему так сказать :)

    а то и правда пыталась узнать нечно подобное на форумах – так откозлят что вообще жить расхочется… не говорю уж про что б фотографировать в кайф!

  • Я добавлю, спасибо большое за информацию

  • Виталий says:

    У меня на “Canon 400D” есть очень хороший режим “A-DEP”. Здесь о нем не написано пэтому осмелюсь добавить. Им мало кто пользуется, а зря! Применять его удобно в тех случаях когда есть очень важный передний план и не менее важный дальний и оба они должны быть резкими! Например: У окна стоит женщина и смотрит на цветущий сад за окном. Важно чтобы и женщина на растоянии 1,5 метра и сад на растоянии 30 метров получились в фокусе. В режиме “A-DEP” фотоаппарат одновременно измеряет расстояние до ближайшего объекта (женщина) и до дальнего объекта (сад) и устанавливает экспозицию и фокусировку так что-бы оба эти объекта были в пределах глубины резкости. Все происходит автоматически быстро, четко и удобно. Я бы это назвал “автомат глубины резкости”.
    В других режимах автофокус обычно наводится на ближайший яркий(контрастный) объект, чаще всего на передний план. Ручная фокусировка частенько не помогает ведь глубина резкости жеско соответствует выбраной экспозиции и растоянию, а вам нужна другая, да и контролировать её бывает не удобно и далеко не каждый любитель может. В результате либо женщина размыта либо фон. Надеюсь, что написал понятно:-)

  • Мне не жалко, я еще полезного напишу. Можете линк другу дать – вдруг, тоже сомневается.

  • Большое спасибо! А то предки канон 620 купли, я – чайник, книги написаны сухим языком, а тут хоть понятнее стало. Реально спасибо большое!

  • На небольшой фотке вашего MTF не увидишь. Можно фотку с не очень хорошей мыльницы грамотно отшарпить так, что она будет выглядеть четче не очень хорошо правленной с зеркалки с неплохим стеклом.

    По поводу падения резкости – такой факт есть, причем у некоторых стекол начинается даже с 16. Однако, кроме объективного MTF есть еще куча субъективных характеристик, применимых к объективом, вроде “рисунка” или “боке” – которые никак нельзя измерить, они либо нравятся, либо нет. Берите стекло и тестируйте, иначе никак не выйдет.

  • Unt0nich says:

    Может я ошибаюсь, не знаю. Вот мне например интересно, на какой диафрагма (так на вскидку) сделан вот этот пейзаж http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1674886&ref=author резко по всему кадру

  • Unt0nich says:

    Просто если смотреть графики MFT с сайта http://www.photozone.de в частности макриков (для них они тестят до диафрагмы 22-32), то после 22 резкость очень сильно падает. Вот ссылка например http://www.photozone.de/Reviews/46-nikon–nikkor-aps-c/224-micro-nikkor-af-s-105mm-f28g-if-ed-vr-review–test-report?start=1

  • 12 для пейзажа маловато, хотя все это на вкус фотографа. Искажения, вроде “завала по резкости” бывают обычно у хороших объективов, которые четко снимают даже на открытой диафграгме. У темных стекол всегда крутить надо, ничего не поделаешь, и разницы такой там не будет, а искажения эти, в любом случае, нужно рассматривать с увеличительным стеклом на напечатанной фотке.

  • 22 – мне кажется многовато, т.к. на такой закрытой диафрагме ухудшаются оптические характеристики объектива, т.е. появляются всякие искажения.
    Диафрагма, я так понимаю, не влияет на резкость – главное, чтобы все просто попало в “резко изображаемое пространство”, а там хоть 12, хоть 22. Просто при использованиее более закрытой диафрагмы это резко изображаемое пространство начинается раньше
    Вот – читайте про гиперфокал и все сразу поймете
    http://www.algor.ru/optik_lenses/lens_hiperfocus.html

    • игорь says:

      диафрагма влияет на “резкость”
      тут присутсвует путаница.
      Надо различать ГРИП (глубина резкоизображаемого пространства) и резкость- или разрешение системы фотоаппарат+линза.

      Так вот дырка (диафрагма) влияет на ГРИП-меняет ее глубину,и кроме того на Резкость(разр.способность объектива).
      Известно что резкость оптической системы(коробку не рассматриваем) имеет характеристику наподобие гауссовского колокола-те по краям низкая в центре плавно нарастает(падает)
      Максимальное значение разрешения достигается на диафрагмах от 8 до 11.
      Далее начинается спад разрешения влево и вправо.

      ГРИП зависит не только от диафрагмы- еще и от расстояния до объекта.
      Вообще это описано в серии книг (черная серия издательства МИР) .
      На память кажется так : Хоккинс ,Эванс Фотография Техника и искусство
      Или Митчелл -Фотография.. в принципе в любой,показано картинками как и что влияет на ГРИП( на ширину-те глубину, на границы-как ее сдвинуть вперед или к себе подтянуть)
      Важно еще прочитать про гиперфокальное расстояние.Те про сочетание диафрагмы и расстояния -при котором ГРИП будет от какой то заданной вами точки и до бесконечности
      полезно ,при разных видах съемки-ставится по расстоянию :
      Нет времени ,но я коротко:
      Наводитесь на объект и считываете на кольце расстояний значение,например 10м.
      Затем крутите объектив так-что бы значок бесконечность встал точно напротив отметки =10м Справедливо для объективов со шкалой расстояний-у многих бюджетных ее нет-там все автофокус делает:))

      .

      • Игорь, а лично я намеренно гиперфокальным расстоянием пользуюсь в обратную сторону — чтобы размыть задник немного, что в пейзаже куда ценнее для отражения глубины снимка и усиления тональной перспективы.

        И еще, 8-11 — это классические значения диафрагмы, которые прописаны в разных книгах. Это, как правило, актуально для среднеформатников. В узколеночной технике, тем более современной, все несколько ближе к единице, поэтому максимум достигается на 5.6-8 — топовые Никкоры на f11 иногда вообще начинают терять резкость. Надо было сказать, что резкость на определенных диафрагмах максимальна, но на каких в конкретном случае, надо изучать опытным путем.

  • Unt0nich says:

    У меня немного ламерский вопрос по пейзаж. Написано снимать на дифрагме 16-22. Но как я понимаю главное в пейзаже чтобы были резкими практически все предметы. Фокус обычно наводиться на бесконечность в пейзаже. А на дифрагме 22 например резкость ведь будет гораздом меньше чем на 11 например? Т.е. снимать лучше все-таки в районе 11-16, на 22 уже будет завал по резкости. Правильно ли я понимаю?

  • Спасибо большое 😉

  • спасибо за статью :)
    разместила здесь – http://clubs.ya.ru/4611686018427388823/replies.xml?item_no=479
    с указанием первоисточника

  • Ламеры вроде меня выстроились в очередь и аплодируют

  • Так ведь в М режиме нет корректировки экспозиции! т.е. по логике не должно быть – что камера изменять будет, все же жестко задано пользователем.

  • Я не про это говорил. Как раз это понятно. Мне интересно, что будет, если в ручном режиме выставить EV в минус или плюс. Не меняя, естественно, чувствительности.

  • ой, адрес статьи про тюльпаны – http://www.fotonotes.ru/?p=68

  • Проверил, все так.
    Вот у меня есть три фотки тюльпанов сняты с брекетингом экспозиции. Режим приоритета диафрагмы.
    +0,7 EV – F/4.5, 1/250
    +0 EV – F/4.5, 1/400
    -0,7 EV – F/4.5, 1/640
    Там у этих картинок EXIF сохранился, можете посмотреть

  • Какие интересные тебе мысли в голову приходят. Давай я прям сегодня вечером поэкспериментирую, посмотрю, что получится. Я сходу так сказать не могу.

    Я, пожалуй, добавлю твой опус про экспокоррекцию, только как поэкспериментирую вечером.

  • Есть еще такая штука, как экспокоррекция. Так вот, если ее использовать в режимах A и S, то для корректировки освещенности сцены камера поддкорректирует значения выдержки и диафрагмы соответственно. Т.е. Поставили вы например выдержку 1/30 в режиме S, фотик выбрал для этого значение диафрагмы 2.8 Вам не понравилось, решили сделать потемнее и ввели экспокоррекцию -0.3 EV – камера выдержку оставила ту же, но диафрагму прикрыла до 4.
    В режиме M экспокоррекции нет как таковой, т.к. и выдержка и диафрагма задается жестко пользователем. Но значение экспокоррекции отображается на экране и оно означает отклонение от оптимальной экспозиции с т.зр. фотоаппарата.
    Допустим, при съемке последней сцены (похоже на пляж ночью) был выбран режим M и соотв. настройки, которые позволили получить такой кадр. Я уверен, что камера показала бы -2EV, т.е. сцена по ее мнению слишком темная.
    Вот так.
    Сам недавно над этим задумался и вот дошел до того, что выше и изложил. Вроде все правильно, да?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *