Мы сегодня не представляем фотоаппарата без автофокуса — даже в самом распоследнем телефоне он есть (кроме, разве что, аналоговых, в которых нет и камеры). Он в свое время совершил революцию в фотографии — в результате произошел переход от медленной к быстрой работе, после чего совершенствовалась только его скорость. Выиграли от этого все: репортажники, семейные, свадебные фотографы и очкарики. Сейчас лично меня ужасно бесит работа с мануальными объективами, когда снимать приходится не предметку в студии, а динамику на природе. Отсутствие автофокуса — уже настоящий маркетинговый провал для производителя, обрекающего себя на работу лишь с 10% фотографов, которых не волнует отсутствие автофокуса.

focusing-bug

Фото: Максим Копцов

Однако, даже с автоматической фокусировкой случаются проблемы — как со всей автоматикой, здесь требуется присутствие мозга в уравнении, чтобы, ка минимум, решать, на чем фокусироваться, чтобы избежать ошибок. Одна из частых ошибок начинающих фотографов заключается в покупке зеркальной камеры, а потом в предъявлении претензий продавцу, что «все фото нерезкие» — когда даже при анализе фотографий выясняется, что фотограф очень любит снимать людей сквозь листву, а фотоаппарат искренне считает, что владелец просто занимается макросъемкой. Здесь бывает достаточно человеку указать, что надо выбрать точки фокусировки вручную, и проблема решается быстро и на месте (не все сразу замечают, что в режиме «авто» камера по умолчанию настроена на выбор точки фокусировки самостоятельно). Однако, встречаются и другие проблемы…

Мне написал Максим, описав проблему следующим образом:

Приобрел себе первую зеркалку Canon 600D, к нему объектив 50мм/1.8. Изначально все нравилось, а как начал разбираться в фотографировании, увидел такую проблему: делаю портрет лицевой — все хорошо, если же делаю портрет в полный рост, картинка становится нечеткая (не шевеленка и не мыло), потом понял что объектив грешит фронт фокусом и все же мылит чутка, я успокоился. Вот в прошлую субботу купил долгожданный объектив Canon 85мм/1.8, сегодня была фотосессия, и я увидел эту же проблему! Скажите, может я что не так делаю?

Мы часто забываем, что к ошибкам фотографа относятся еще и особенности техники съемки, то есть, важно в принципе понимать, как работает фотоаппарат, в целом, и его модуль автофокуса, в частности. Сегодня, даже при наличии модуля автофокуса с сотней точек фокусировки, многие фотографы его не используют на полную, работая по центральной точке с перекадрированием в процессе. А потому, если фокусироваться, потом перестраивать кадр, в уравнении появляется много переменных:

  • качание объекта и модели
  • дрожание рук
  • изменение расстояния по техническим причинам

И если с первыми двумя все понятно — это погрешность, изменяющаяся от кадра к кадру — то есть более или менее постоянные технические причины: у нас осуществляется фокусировка плоскости на плоскости, здесь видно, что центральная точка ближе краев матрицы, поэтому есть определенные вариации рабочего отрезка и, как результат, отличия дистанции при сдвиге фокусировочной плоскости (см. картинку). В результате мы получаем то, что Максим охарактеризовал как «фронт-фокус» — точная формулировка, но без указания причин она некорректна.

focusing-1

В таких случаях человек либо несет камеру в сервис, где ему указывают на внимательность весьма корректными формулировками (надо сказать, что совсем не сразу, что еще больше будоражит нервы), либо, что скорее, на форум, где либо никто вообще ответов не дает, либо дает следующее обоснование: «центральная точка точнее», что отчасти верно, потому что она крестообразная, но по той же причине является бредом. Точка на вертикальных линиях будет фокусироваться так же, а на горизонтальных хуже или вообще не будет. То есть, как раз точность у нее на том же уровне, просто особенности есть. Итог — мы начинаем искать проблему не там и мучить почем зря рабочую лошадку.

focusing-2

На рисунках четкими геометрическими понятиями все разъяснено. Для эксперимента можно сделать следующее: возьмите широкоугольный объектив, выйдите на улицу и встаньте возле дороги. Снимайте проводку на широкий угол, выдержка 1/30с, диафрагма очень закрытая понадобится в солнечный день, и это нормально. Однако, даже при съемке медленных объектов вы заметите эффект сверхмалой глубины резкости, несопоставимой с указанной диафрагмой — объясняться это будет как раз тем, что в процессе движения неизменной величиной будет только отрезок фокусировки по центру кадра, в то время как края будут постоянно смещаться по отношению друг к другу, вызывая смаз объекта и размытие. Это как раз проявление того же эффекта несовпадения дистанции фокусировки по центру кадра и по краям, что при съемке на широкий угол еще более акцентированно.

autofocus-sensor

Фото: Hardware Info

Отсюда напрашивается простой вывод: нельзя снимать по центральной точке и перекадрировать с сохранением дистанции фокусировки, потому что из-за смещения плоскости будет разница в дистанции фокусировки, что будет более заметно на открытых диафрагмах. А это как раз случай работы в режиме AF-S.

focusing-points

Из советов здесь можно привести следующие:

  • компонуйте кадр сразу без перекадрирования, используя нужную точку фокусировки, максимально близкую к нужному объекту (глаз, лицо), так можно пользоваться минимальным сдвигом, сфокусировавшись точно и потом лишь немного сдвинув
  • если привычно фокусируетесь по центральной, а потом упрямо перекадрируете, заведите и вторую привычку — корректировать дистанцию фокусировки «вперед» небольшим поворотом фокусировочного кольца после кадрирования. Насколько доворачивать кольцо, поймете уже при съемке
  • пользуйтесь следящим режимом, но выдерживайте небольшие паузы, чтобы камера успела сфокусироваться точнее при переключении точек фокусировки или движении объекта
  • учите принципы работы автофокуса для его более точной работы — он лучше фокусируется на стыках контрастных зон (идеал — черное и белое, но можно светло-серое и темно-красное)
  • при съемке на длинных выдержках снимайте сериями и выбирайте 2-3 кадр

Ну и, естественно, будьте позитивны и думайте сами, а не спешите искать ответов на форуме, где люди, знающие их, попросту не пишут, отчего вы, скорее всего, получите далекий от реальности ответ.

3 комментариев

  • Дмитрий says:

    Недавно попался на газа “буржуйский” видеоролик, в котором фотограф поделился интересным решением по фокусировке. Сначала, в настройках камеры, нужно убрать автофокусировку с кнопки “Спуск” на заднюю кнопку (я поставил на кнопку блокировки экспозиции/фокуса, очень удобно, рука остается в естественном положении), потом выставить АФ в режим слежения (AF-C) и выбрать фокусировку по центральной точке, т.к. центральный датчик действительно самый мощный и цепкий. В итоге получается следующая вкусность – вы ловите фокус по центру на нужном объекте, отпускаете кнопку и фокус блокируется намертво, можете хоть кадрироваться, хоть серию делать, хоть две и даже пойти кофе попить, он никуда не съедет))). Но если вы будете держать кнопку нажатой – будет активен режим слежения до тех пор, пока не отпустите её. Т.е. в одной кнопке мы получаем мгновенное переключение от AF-S на AF-C и спуск полуспуск не мешает нам работать более гибко. Я один раз попробовал – точно уже никогда не верну АФ на спуск.

  • Pingback: Как правильно фокусироваться | Простые фокусы

  • …если привычно фокусируетесь по центральной, а потом упрямо перекадрируете, заведите и вторую привычку — корректировать дистанцию фокусировки «вперед»…
    А на фронт в данной ситуации только ножки убежали))) см.геометрию и свой рисунок.
    Фокусироваться по центральной – можно и нужно. При этом величина смещения должна укладываться в ГРИП. И все.
    То, что касается самого центрального датчика, на светосильной оптике (от 2,8 и меньше) это цепкий и точный зверек. Никакой боковой с ним не сравнится. К тому же все датчики собраны в куче около центра, и получается хрен редьки не слаще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *