Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке.
Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону
(т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».
С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?
Как я уже сказал, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.
Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.
Что такое бэк-фокус?
Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. То есть, даже для зеркалок в режиме съемки live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для беззеркальных фотоаппаратов при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно.
Пусть это будет официальным определением
Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.
Как определить бэк-фокус?
Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемка тестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться специальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.
Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели я привожу ниже:
- если у вас зрение отличается от «единицы», проверьте настройку диоптрийной коррекции видоискателя под ваше зрение
- обязательно включите фокусировку по центральной точке
- установите требуемое положение зума (зумы можно проверять в разных положениях просто чтобы поманьячить, теоретически они не должны врать в одних положениях и корректно работать в других) и наведитесь на мишень так, чтобы она занимала максимальную часть кадра, некритичные углы можно и срезать
- попробуйте разную ориентацию, и альбомную, и книжную
- установите максимально открытую для объектива и данного положения зума диафрагму (она написана на объективе через черту после ФР или перед ним), иначе интерпретировать результаты придется очень долго
- мишень удобнее повесить на стену или дверь — главное, чтобы поверхность была просто ровной
- не мучьте себя штативом — просто увеличьте чувствительность до максимума (необходимости в кадре без шума нет, а вот дрожание может затруднить рассматривание результатов)
- отключите вспышку — она будет освещать лист неравномерно, постарайтесь, чтобы лист и так был освещен ровно (включите свет или подойдите ближе к окну, избегайте резких теней прямо на листе)
- не делайте единственный кадр с тестовым снимком — сделайте несколько, каждый раз фокусируясь на жирной линии в центре листа по данным собственных глаз
- не ждите между моментом фокусировки и моментом съемки — так ваше тело может сдвинуться и повлиять на чистоту теста (если в себе сомневаетесь, сдайте подопытного в сервис-центр или воспользуйтесь штативом)
- не пользуйтесь режимом live view в фотоаппаратах, которые визируются по основной матрице и в контрастном режиме (сейчас Canon, Nikon, незеркальные Olympus, Panasonic), можете пользоваться режимом live view с «быстрым» (фазовым) автофокусом (Sony, Olympus)
- забудьте о холиваре RAW-JPEG, снимайте в jpeg, его быстрее и проще просмотреть
- можно тестировать сразу несколько объективов или фотоаппаратов — просто воспользуйтесь графами «фотоаппарат» и «объектив», предварительно распечатав несколько копий по количеству объектов или комбинаций — заполнять графы нужно, естественно, перед тестом, не забывая менять их перед сменой объектива
Интерпретация результатов и руководство к действию
Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясню. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).
бэк-фокус 
фронт-фокус
Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в одну или другую сторону — если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или объективу прямой путь в сервис.
Промежуточные случаи со сползанием пятна ГРИП вперед или назад являются пограничными, а потому, допустимыми, хотя, если зона ГРИП только начинается у фокусировочной линии и тянется только в одну сторону от нее, погоняйте связку фотоаппарат-объектив еще, чтобы получить понимание феномена (к примеру, если снималось в широкоугольном положении зума, покрутите в длиннофокусное положение и снимите тест на нем). В конце концов, даже если вас это серьезно беспокоит, можете смело нести распечатку в сервис-центр, чтобы было проще объяснять проблему. Гарантия на фотоаппарат и объектив слетает через год у большинства производителей (бывают, правда, отдельные случаи), но случаи бэк-фокуса могут вылезать на любых этапах жизни фототехники — время от времени слышатся проблемы о бэк-фокусе в новых моделях некоторых фотоаппаратов, равно как и о возникновении таких проблем при покупке новых объективов на не самый новый фотоаппарат (особенно характерно с ростом фотографических амбиций, когда на китовый пятно ГРИП вмещало в себя фокусировочную линию, а на светосильный объектив пятно стало сильно меньше).
Помните, что гарантийные фотоаппараты обязаны юстировать бесплатно в авторизованных сервис-центрах — правда, в срок, стандартный для гарантийного ремонта (см. последнюю версию применимого законодательства, сейчас это 20 дней, потому что запчастей для этого не требуется).
Между прочим, в последних моделях крутых зеркальных фотоаппаратов сейчас стало нормой добавлять функцию подстройки АФ вручную, а потому исправить бэк-фокус в них можно «на лету» в течение буквально пары минут, что избавит богатых фотографов от необходимости похода в сервис-центр, по крайней мере, временно. Пункт этот закопан в меню очень глубоко, но весьма удобен — вы просто бегаете по шкале стрелочками: щелкнули мишень, посмотрели на результат, покрутили в сторону, противоположную направлению сползания фокуса. Помните только, что если проблема, к примеру, в объективе, на другом фотоаппарате бэк-фокус автоматически не вылечится — это лишь коэффициент, на который корректируется автофокус при съемке и который хранится в базе данных самого фотоаппарата (при обновлении программного обеспечения последнего эти настройки слетят так же, как и пользовательские).
Сегодня юстировка объектива в Москве стоит примерно 1500-2000 р. (обычно сюда включается тестирование и, собственно, юстировка) в не самом плохом сервисе, срок — около 3 дней или как скажет сервис. На практике, впрочем, многое может отличаться, например, если сервис загружен под завязку. Впрочем и отчаиваться не стоит — когда я последний раз юстировал фотоаппарат, его взяли «на неделю», а отдали на следующий день всего за 1000 рублей.
Совсем немного рекомендаций
Бэк-фокус — не такая криминальная проблема, коей ее рисуют в интернете. Хорошие фотоаппараты сейчас имеют возможность подстройки под себя, а не самые хорошие многое оправдывают своей ценой. Даже в самом крайнем случае вы лишь попадаете на юстировку той или иной степени сложности. Тем не менее, избежать или вовремя обнаружить возможные проблемы часто бывает достаточно, чтобы в нужный момент оказаться во всеоружии, нежели уже постфактум ругаться на свою тупость недальновидность.
- проверяйте фотоаппарат и объективы на бэк-фокус при покупке. Это касается всего спектра фотоаппаратов и объективов эконом-класса, без исключений. Распечатали лист, пощелкали, посмотрели прямо на экране.
- после нанесения фотоаппарату механических повреждений обязательно проверяйте на бэк-фокус в домашних условиях — при заметных изменениях сразу несите в сервис чиниться, не дожидаясь ближайших коммерческих заказов
- при покупке фотоаппарата с рук в число обязательных мер по выявлению глюков в фотоаппарате включите и проверку на бэк фокус (возьмите с собой заветный листочек и карточку, если покупаете без нее) для фотоаппарата и объективов к нему — избавит совесть от мучений впоследствии.
Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.
Есть кто дома? :)
Сейчас все дома
У меня та же беда с 550Д и объектив 50 1,4!!! На диагностике сказали, что бек-фокус…
Юстируйте.
Проблема похожая. Nikon D5000, купил 50mm 1.4 G. На моем фотоаппарате явный бэк-фокус, и на расстоянии это все больше проявляется. Попробывал, перед тем как нести по гарантии, объектив у приятеля, на D3100, и оказывается на его тушке фотки идеально фокусируются. Без погрешностей и бэк-фокусов. Что посоветуете?
Фотоаппарат в сервис на юстировку.
У меня схожие проблемы со стеклом как у Elena которая снимает нпа 50/1.4.Я снимаю на SIGMA AF 85 mm F/1.4 EX DG HSM ,по таблице результаты идеальные.Точное попадание грип в центр мишени,а на деле фронт-фокус.Прикрытие диафрагмы конечно спасает,но хотелось все же поработать на открытой.отмечу что 2 раза сдавал объектив в офиц.сервисные центры Sigma (онлайнтрейд и фото.ру),но там мне дали весьма уклончивые ответы ведь по таблице все просто супер.Можно было бы продать данный объетив но не хотется что бы потом люди также с ним парились.Может его как то можно отъюстировать по «особому»,вообще можно ли его отъюстировать или придеться мириться с тем что есть?
Спасибо, Александр! Вы развеяли мои сомнения. Я уже начал догадываться, что это не брак, а особенность поведения оптики в определенных ситуациях, т.к. в целом снимки у меня получаются резкими там где нужно(портреты, пейзажи — грип на месте). И я тоже пришел к выводу что в таких случаях нужно менять подход к фокусировке. Спасибо!
Снимаю Samsung-GX-10 и штатником, и Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2, и иногда Гелиосом-44. И во всех случаях приходится в Фотошопе шарпить. Обнаружил Бек-фокус, но не могу найти в Москве сервисный центр, где мне могу отюстировать фотоаппарат: мнутся, а потом заламывают цену от 3000 рублей и выше. Пожалуйста, подскажите, где мне могут наверняка помочь и может быть за меньшую цену (всё-таки для пенсионера эта цена малость крутовата). Фотография моё любимое занятие. Если будет желание посмотреть мои фотоопусы, приглашаю: Vladimirkadykov на Яндекс фотках. Заранее благодарю за помощь.
В Сивме тоже рожу воротят? Это же все тот же Пентакс, только с шильдиком другим. Попробуйте в пентаксовые сервисы отнести. Я точно знаю один на улице Королева, он у них вроде как центральный (хотя все равно в подвале) тут, вдруг помогут…
думаю стоило б проблему назвать бэк\фронт фокус,
купил камеру из США(Амазон), какого было удивление когда пришлось самому искать винты точной настройки, а они у Сони А33 под встроеной впышкой(не как у всех других), в Украине по гарантии отказались юстировать_юстировал сам дома….а пото покупал тамрон 17-55, и сигма 50\1,4…Так вот в обеих случая без фокусных проблем покупал за 4 разом, ходил с мишенью и с ребятами на почте уже подружился )))…
Олег said on 28.04.2012
Что-то не верится относительно Sigma 50mm/1.4 EX DG HSM. Смешение фокальной плоскости ближе точки автофокусировки — свойство этого объектива. Хотя я этот объектив покупал года два-три назад. Может, теперь они другие? Вряд ли.
на купленом мною с рук объективе canon ef50 f1,8 был обнаружен фронт фокус по инструкции с http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=486018&page=1#listStart я распаял правую перемычку, и фокус стал ближе к точке прицеливания. Вот сегодня серию отстрелял без фотовспышки на открытой дырке http://s018.radikal.ru/i523/1201/12/37acf476878c.jpg
фокусировка ровно ровно на цифре 10, но 0 у нее слегка размыт
Проблема в том, что цифра 10 толстая. Посмотрите методику и повторите с нашей мишенью.
посмотрите пожалуйста, сделала тестовые фото, на мой взгляд выраженный фронт фокус. Но скажите это проблема фотоаппарата или объектива
http://s44.radikal.ru/i103/1110/02/b9e1b6586c93.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1110/5e/09fa119984d3.jpg
А не сталкивались ли Вы с такой проблемой, как у меня: на лист, на мишень фокусируется отлично, а на «живой» модели почти всегда бэк-фокусит. Я сначала на свою криворукость грешил, но потом провел серию экспериментов и убедился: ставлю несколько книг на ребро на различном расстоянии от камеры, фокусируюсь на средней — на экране она получается размытой, зато четкой следующая. Навожу на мишень — все отлично. И подозреваю, что меня из сервиса с юстировкой по гарантии пошлют, скажут что все ОК.
У меня такая же проблема… По мишеням все приемлемо(линия практически точно по центру ГРИПП), а на живую не хорошо. Фокусируюсь на глаза, а в фокусе нос. Если снимаю объект на земле(контрастный на однородном фоне), то пятно грип находится перед объектом. Аппарат 550D + 50 mm 1.4 Либо я неправильно снимаю, либо неправильно тестирую. Посоветуйте, что делать.
Тесты делаются довольно близко к объективу. Попробуйте сделать тест на том же расстоянии, как при съемке.
Вчера удалось пофотографировать при хорошей погоде. Портреты получаются хорошо — на открытой диафрагме фокус ловит глаза и даже один глаз, если человек чуть повернут. Но если снимать что-то на земле с высоты 1-1,5м и расстояния 2-5м, то я пятно грип стабильно перед объектом. Объекты я выбирал довольно контрастные, например белый спичечных коробок на траве/асфальте/земле в солнечный день(в тени тоже пробовал). попробую тест на расстоянии 2-5 метров.
А снимаете как? Делаете ли паузу на полунажатии? Может, вас просто качает (всех качает) или субъект двигается, вот пятно и смещается. Еще, вы наверняка на полтиннике снимаете на открытой диафрагме — а зачем? Закройте дырку до 4, будут резкие портреты. Вы же не в темноте снимаете.
Паузу делаю и снимаю практически без качения. Но если бы качался, то грипп уплывала бы по разному, а тут стабильно перед объектом. Если фокусируюсь специально на место, на 5-10 см дальше объекта, то объект попадает в центр грип. С портретами уже проблем нет — диафрагму прикрываю. Да и на открытой фокус не мажет(не часто). Проблема именно на земле:) хотя мне там и нечего фотографировать, просто не знаю, является ли этот феномен нормальным. Может я все таки качаюсь при съемке.
Про уплывание согласен, но попробуйте снимать либо со штатива, либо не делая паузы между фокусировкой и полным нажатием. Еще одна тонкость, попробуйте ручной фокус, особенно если ваш глаз и значок подтверждения сходятся в показаниях. Если при этом тоже бэк-фокусить будет, понесете фотоаппарат на юстировку. Она 1000 стоит, в фирменных сервисах дороже. Лучше, конечно, когда подстройка есть.
Спасибо вам за ваш ресурс и ваши ответы! Есть еще вопрос по поводу этой самой юстировки. Как я понимаю она может производиться для объектива и для фотоаппарата. Не получится ли так, что мне отюстируют стекло, а проблема останется в фотоаппарате? С этим объективом все будет ОК, а следующий, который купилю опять прийдется подгонять под тушку? Или они по эталонам юстируют?
Юстируют по эталонному фотоаппарату или объективу, то есть, если у вас проблема и там, и тут, править придется оба.
Возможно, конструкция (или брак) объектива таков, что при горизонтальном расположении всё хорошо, а при вертикальном во время снимка гуляют лепестки диафрагмы или зеркало. Вот и получается смещение точки фокусировки, которое аппарат уже устранить не имеет возможности, так как кнопка уже нажата. Вон, когда-то Tamron вообще выпустил стекло 24-70, которое при вертикальной съёмке вообще выходило из строя. Позже этот баг пофиксили.
у меня на 550D + 50 1.4 такая же проблема — по всем тестам все хорошо, а на деле на 2 из 3 фото точка фокусировки смещена(((
Юстировка вам поможет. Сначала фотоаппарат, потом, если не вылечится, объектив.
Смещение точки фокусировки, как правило, в ближнюю зону от фокальной плоскости — обычное дело для светосильных объективов. Положив лист с таблицей, текстом и сделав снимок при автофокусировке на середину при полностью открытой диафрагме, можете получить «правильное» распределение зон резкости. Или добиться четкого изображения центра мишени, меняя в настройках фотоаппарата смещение точки фокусировки. Например, в пункте «Тонкая настройка AF» в Pentax.
Но Вы зря старались. Выйдя на улицу и сфокусировавшись в автоматическом режиме на чем-то очень далеком, обнаружите, что фокальная плоскость оказалась настолько ближе, что это «что-то очень далекое» размыто совершенно. Причина в коррекции осевых (продольных) аберраций объектива. ЗА точным фокусом будет зеленая, а ПЕРЕД фокальной плоскостью красно-синяя окантовка светлых предметов на темном фоне. Ничего не остается, как фокусироваться другими способами. Подробнее об этом явлении в статье http://alexiva.ru/news/sigma_af_50_mm_f_1_4_ex_dg_hsm/2012-05-06-20 с примерами и картинками.
Жду теперь статью про Фронт-Фокус. И, это гадость куда хуже, чем бэк.