Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово “экспозиция” – обычно сразу понимаешь, что такое “выдержка” (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и “диафрагма” (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять – об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.
Главное, что нужно запомнить – что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный – когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:
- съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
- съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться)
Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).
Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.
Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” – “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.
На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.
Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.
В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…
Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).
При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
Все фото © Фотикс
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
Удачи в съемках!
P.S. Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.
А мой фотик предлагает в качестве брекетинга 3 кадра с разным фокусом. И при этом пересвечивает ВСЕ пейзажи! Речь идет о Canon G11. При съёмке пейзажей мне приходится делать по 5-6 одинаковых кадров с разной экспозицией, и конечно ХДР в этом случае затруднен, тем более если снимаешь с рук. Честно говоря не вижу другого выхода, как покупать новый фотоаппарат. Или выход всё же есть?
Штатив и ручная экспозиция. Или внешний софт, кенон прекрасно поддается управлению.
Ризпегт!!!
САмый лутшый ресурс ))
Отсальны етолько путают буожый дар с яишнецай!!!
никак не могу понять. может где-то что в настройках протупил.
выставляю режим автобрекетинга, ф/аппарат должен три снимка сделать при одном нажатии спуска затвора. или три раза надо нажать.
мне приходится три раза нажимать, и действительно один снимок норм, и еще два + и -.
к примеру если взять режим HDR, то там при одном нажатии аппарат слышно, как делает два снимка, выводится потом один результирующий.
никон д5100.
Борис, при а/брекетинге надо действительно нажать на кнопку спуска 3 раза.
Зависит от режима съёмки. Если у вас н выставлена серийная, то и не будет он сериями снимать, а если брекетинг выставлен на три кадра, он будет снимать первый нормально, второй недодержанный, третий передержанный… или как,то еще, в зависимости от настроек.
Ну да, с серийкой согласен. Но это ж очевидно… Я просто в контексте вопроса понял так – можно ли нажать на спуск в режиме брекетинга 1 раз и получить сразу 3 снимка норм, + и –
спасибо понял. про режим серии понятно, но опять же, там же не факт, что нажав получишь 3 снимка. сколько кнопку будешь держать, столько и будет.один с нормальной экспозицией, два следующих +и-, и так по кругу.
и еще по этой теме. в начале этой статьи сказано, что режиме брекетинга, можно сделать 3 или 5 кадров. это от модели зависит?
просто у себя, как ни пытался, только 3, то есть один нормальный, и один на ступень вверх и один на ступень вниз. смещение только на одну ступень
Количество зависит от модели, все верно. На про-тушках можно и 7, и 9 с разным шагом. Если не хватает, можно вручную коррекцию делать, просто со штатива снимать.
Просто для примера, у меня в Nikon D90 выбор такой: 2 или 3 кадра с шагом от 0.3 до 2 ступеней. Делаю три с шагом 2 EV
спасибо большое, с этим вроде разобрался.
просто в процессе освоения, крайние годы, с появлением цифры юзал мыльницы, в основном в авто + фотошоп. а тут , конечно возможностей, глаза с непривычки разбегаются.
да и сравнивая с пленочными зеркалками, конечно цифра совсем другое, хотя и основы фото не менялись.
Хорошая статья.
Профессионально и просто.
О таких сложных, для начинающих фотографов, терминах, как брекетинг и экспокоррекция.
А отзывы ещё больше раскрывают тему.
Спасибо
Отличная статья! Просто и понятно) Спасибо!
Я поетому и спрашиваю. Делается ли ето в ручную. Первый кадр где брекетинг, допустим +2 (надо ли в нем делать експокоррекцию +5), соответственно для кадра где брекетинг =0 надо ли ставить експокоррекцию =0, и так же для минусовых значений.
Достаточно сделать три кадра с максимальным значением брекетинга, експокоррекцию оставив в нулевом значении или сделать три кадра в первом выставить максимальную експокоррекцию снять кадр, убрать експокоррекцию и снять кадр и последний кадр сделать с миннимальной експокоррекцией (я точно не помню в какой последовательности у меня на аппарате идет съемка с брекетингом, допустим +2/0/-2).
Елизавета, зависит от задач. Если желание ваше снять с бОльшим шагом, чем разрешает брекетинг, то можете этот хак использовать, хотя я бы снимал по-другому, ибо тогда 3 кадра брекетинга стандартные теряют смысл, тогда уж надо снимать сцену из десятка кадров. Ставим фотоаппарат на штатив, берем пульт, ставим для первого кадра -5EV, снимаем, следующему -4EV, и так прибавляем по ступени до финальных +5EV. Я не думаю, что в крайних значениях будет много смысла, но сделать так можно, и не обязательно упираться в брекетинг из 3 разрешенных кадров, а результат будет заметно лучше. Кстати, надо будет попробовать как-нибудь такой пейзаж снять, просто ради эксперимента. Кстати, середину как раз можно ускорить, сняв -1/0/+1EV именно на брекетинге, чтобы экспокоррекцию два лишних раза не крутить.
Спасибо, программу ету скачала изначально. Буду сидеть разбираться, но назрел еще один вопрос. При брекетинге +2/-2 експокоррекцию тоже делать надо на всех трех кадрах (-5/0/+5)???
Экспокоррекция — поправочный коэффициент для всех кадров. Если еще и брекетингом пользуетесь, в серии будет прибавляться ко всем кадрам (соответственно, в кадре, где экспозиция минусуется, из одного надо вычесть другое.
Здравствуйте. Изучаю Ваш сайт недавно, возможно где-то и есть ответ на мой вопрос, но я его не нашла (не поняла).
При съемке для последующего составления HDR изображения какое значение брекетинга лучше выбрать?? +0,3/-0,3 или +1/-1 или максимальное?? в моем случае +2/-2??
Елизавета, это зависит от того, что хотите получить и в чем работаете. Я снимаю с шагом две ступени, нормально клеится в HDR Efex Pro.
и еще вопрос, может в инструкции не заметила=(, что означает цифра [267] на первом фото в этой статье. у меня она [294]
Это оценочное количество снимков, которое еще можно снять в указанном формате и разрешении.
а есть ли автоматический брекетинг??например на nikon d3000.
Есть, ищите в меню. Кнопки отдельной там вроде бы нет.
а примерно где именно в меню обычно бывает?
Вот, кстати, посмотрел, что в сети есть, и брекетинга не обнаружил. Видимо, нету его.
скорее всего нет, проползала все меню, нашла много нового для себя.но брекетинга не было. спасибо за помощь.
Да не за что, не нашли ведь брекетинг, увы…
а в моем новом фаворите d90 есть он?
Ну да, естественно, есть.
Отличная, доступная статья))
Спасибо! Но, лица, при использовании вспышки, не всегда выходят хорошо – это очень сильно зависит от расстояния до объекта, а уж заставить их позировать на 2-3 снимка практически невозможно. Может режим “slow-sync” и делает какие-то чудеса, но я не знаю, что это такое, у меня, вроде, нет такого. Да и не только о людях идёт речь – это может быть и арка, на всю длину которой вспышки не хватает, а всё, что в конце неё сильно засвечивается. Прочитал про фильтры, куплю (хоть на мою мыльницу и не накрутить, но в руке подержу). И всё-таки вопрос остался об экспокоррекции. У меня в режиме “М” вообще она даже не доступна, только в “Р”,”Т” и “А” (программный, приоритет выдержки и диафрагмы).
Как вариант, для арки можно снимать с брекетингом, сводить в HDR. Люди обычно к объективу близко стоят, так что пыха добивает. Slow-sync — медленная синхронизация по первой или второй шторке, которая экспозицию не перебивает, а только добавляет к ней вспышку, вот и все.
В режиме М коррекция недоступна — она делается за счет выдержки или диафрагмы, так что при ручном выборе неприменима. Понятно, что если вы вытягиваете темный передний план, светлый задний становится еще светлее, тут ничего не поделаешь.
Очень интересно было узнать про “брекетинг” и попробую найти ПО. Но! Вопрос об экспокоррекции – я понял, что фон (или предмет не в центре внимания) всё равно изменится в худшую сторону, так чем же тогда экспокоррекция лучше точечного замера? Я увижу, что пересветил или наоборот недосветил предмет съёмки, выберу точечный замер, направлю точку на предмет, полунажму кнопку, выстрою изначальную композицию и… дело в шляпе! Но, ведь незря же вывели отдельную кнопку “-/+”! Так в чём же соль? Что я упустил? И пока я не могу использовать HDR у меня так всегда и будет летом белое небо, если я определяю для себя приоритетом лица моих детей или жены?
Подымин С.И., для съемки лица на фоне можно ведь и вспышку поднять в режиме slow-sync
Насчет того что других применений не будет, это вы погорячились HDR широко используется в 3D, например панорама 360 в HDR хорошо подходит для освещения сцены.
DANchik, вы не о том совсем.
Наталья, нету никаких средних значений. Портрет можно снимать и на 1.4 (чтобы сильно фон размыть и получить фото в высоком ключе), и на 5.6 (чтобы детализация была потрясающая). Все равно никто не скажет, вроде, «эх, ну что же вы дырку не закрыли, ведь один стоп тут очень сильно сыграл бы по глубине резкости!»
На китовых объективах имеет смысл дырку прикрывать до 5.6 примерно (пусть это и будет среднее значение), т.к. на открытых дырках особенно бюджетные объективы склонны «мылить», хотя если вы такие вопросы задаете, наверняка, этого не увидите, тут надо глаз пристрелять и испортить резкостью, чтобы потом так вот ко всему придираться.
Наталья, удобнее всего использовать блокировку экспозиции. Например, камера в режиме приоритета диафрагмы. Замер экспозиции точечный (примерно 3-5% от общего размера) или центровзвешенный (вроде 10-15% от общего размера). Область замера экспозиции переводите на главный объект (лицо, натюрморт и т.д.), фиксируете экспозицию, кадрируете (или следующим шагом фокусируетесь, например по глазам для портрета, а затем катрируете, как необходимо). В результате главный объект будет нормально экспонирован в большинстве случаев.
про среднее число я имею ввиду когда полностью на ручном режиме снимаешь
ну а как мне вычислить какую диафрагму ставить точно в том или ином случае?…есть какие то основные принципы?
Натялья, экспонометр в фотоаппарат встроен. А делать его и наугад можно.
Какое среднее число? Приоритет диафрагмы — когда вы выбираете требуемую диафрагму, а фотоаппарат вам выдержку устанавливает на основе оценки освещенности экспонометром.
есть режимы экспозамера,но как спомощью них вычислить среднее число? в общем я запуталась окончательно!!с плёнкой всё понятно-замерял экспонометром в тени, в свете-вычислил средее число… а как здесь? вот я хочу сфотать на приоритете диафрагмы и как мне вычислить какую точно диафрагму ставить??объясните пожалуйста!!!
не очень понимаю как делать экспозамер без экспонометра!как это сделать?
Денис, если темный на светлом снимаете, введение коррекции в плюс пересветит весь кадр — проэкспонирует лучше темный объект и выбьет в белое небо. Если в минус учительницу на фоне доски, доска будет слишком темной, все верно.
Тут надо просто понять, что требуется для кадра и решить, какой вариант приемлем. Насколько я понимаю, учительница все же важнее.
Однако, и другие решения есть: снять HDR с учительницей или поставить свет или отражатель перед человеком на фоне неба.
Добрый день!
Значит ли так, что если я ввожу +\- экспокоррекцию для описанных вами случаев:
* съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
* съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться)
– То получу, как результат, проработанные объекты съемки (человека, учительницу), но засвеченные или недосвеченные фоны (небо, доску)?
Интересно и просто. Отлично!
Светлана, спасибо большое.
спасибо большое за статью!
разместила в Яндекс-клубе для начинающих
http://clubs.ya.ru/4611686018427388823/replies.xml?item_no=980
брекетинг не обязательно в обе стороны делается, бывает, что только в плюс или только в минус.