Что такое стоп

Есть такой знак с надписью из 4 букв, если вы вдруг машину водите. Запомните его и никогда под него не въезжайте без паузы — в жизни полезно будет и для кошелька безопасно. В фотографии все гораздо проще, и без таких ужасных запретов. Если вы вдруг не успели разобраться с нашей статьей «экспозиция в деталях» или думаете, что есть секретные лекарства, то будьте уверены — они точно нефотографические, хотя, возможно, показывают картинки покрасивее.

Стоп, по большому счету, — это ступень изменения экспозиции. Раньше, когда по земле ходили Брессоны, а снимали все на пленку, ступень, в каждом отдельном случае, означала изменение одного из экспозиционных параметров в два раза.

Если не успели еще выучить, экспозиция в фотоделе состоит из сочетания трех компонентов: выдержки, диафрагмы и чувствительности, это вам скажет любой преподаватель по фотографии, который будет вас учить уму-разуму, причем, даже неважно, будете вы учиться у известных мэтров в крупных фотошколах, пойдете на фотокурсы в онлайне или будете брать частные уроки у менее именитых, зато более скромных, в плане стоимости обучения. Даже если вы думаете, что ваш современный фотоаппарат далек от таких банальных знаний по оптике и механике, значит, читали мало книжек и получали двойки за обучение. Все, что выпускается сегодня и стоит примерно одинаково, зиждется на одних и тех же теоретических положениях, вне зависимости от того, можно в фотоаппарате поставить диафрагму и выдержку непосредственно или нет.

Кстати, про то, как управлять экспопараметрами вручную и непосредственно, мы тоже писали в статье про режимы съемки, хотя вы наверняка это знаете — если нет, ознакомьтесь. Если отвлечься от механики и попытаться отключить мозг, придется пользоваться автоматикой, а работает она следующим образом:

• при нажатии на кнопку затвора наполовину фотоаппарат прямо через объектив измеряет освещенность кадра и получает какое-то значение общей его освещенности. Разные модели даже у одного производителя делают это с разной точностью, но суть одинакова. Раньше этим занимался носимый отдельно экспонометр, который в итоге выдавал значение определенной экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), а пользователь вводил эти данные в фотоаппарат, сейчас все находится в одной коробке. И да, фотоаппарат успевает одновременно еще и сфокусироваться.
• в зависимости от настроек, фотоаппарат определяет сочетание экспопараметров в пределах того условного графика, который вы видите выше (он построен как раз для какой-то условной ситуации освещения, и такие графики строятся только условно — в самом фотоаппарате есть просто база данных
• в результате нажима на спуск получается корректно экспонированный кадр, который и сохраняется на карту памяти. Идеал, к которому стремится каждый фотоаппарат, это небо без пересветов и земля, которая корректно освещена, причем на одном кадре. Впрочем, это тоже зависит от настроек и условий съемки.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы, к примеру, вы заранее устанавливаете чувствительность (фиксируете первый экспопараметр), например, ISO 100 — это в меню или специальной кнопкой (ISO может устанавливаться и автоматически) — потом устанавливаете желаемую диафрагму (второй экспопараметр), к примеру, f/5.6 (наша любимая), а при нажатии клавиши фотоаппарат сам установит, по данным экспонометра, выдержку (третий и последний экспопараметр). Если верить нашему графику, это будет 1/8 секунды. Вы можете подумать и открыть диафрагму на один стоп (до f/4), в результате чего за то же время на матрицу попадает в два раза больше света, и экспонометр автоматически скорректирует выдержку, уменьшив время попадания света на матрицу ровно в два раза, то есть, до 1/15 сек. Если откроете диафрагму до f/1.4, изменение составит уже 4 ступени, то есть 2×2×2×2 = в 16 раз изменится и выдержка, до 1/125 секунды, потому что и количество света в единицу времени увеличится в 16 раз. Такие смешные цифры для диафрагмы идут от того, что плотность светового потока измеряется через площадь круга (измеряется площадь отверстия диафрагмы, она круглая, так как и объективов прямоугольных не бывает), а не через умножение сторон кадра, который этот свет и получает. 

Однако, стоит помнить, что так фотоаппараты измеряли свет еще в прошлом веке — с приходом электроники, сменившей чисто механическое управление фотоаппаратами, точность измерения экспозиции изменилась. Теперь любой аппарат может изменять любой экспопараметр (чувствительность, выдержку, диафрагму) с точностью до ⅓ или ½ ступени, то есть, регулировать световой поток с точностью до 33%. Поэтому, к примеру, между f/2.8 и f/4 (одна ступень) есть значения f/3.2 и f/3.6, с выдержкой и чувствительностью дело обстоит точно так же. Об этом следует помнить, хотя учить значения диафрагмы и выдержки не нужно — разве что для маньяков.

Надеемся, теперь понятно, что такое стоп. Однако, это не все — просто для того, чтобы разжевать, как работает фотоаппарат, как-то неправильно писать целую статью. В конце концов, у фотографов же существует свой жаргон, в котором «стоп» не самое редкое слово. Выше мы говорили только о корректной, для каждого случая, экспозиции. Если смотреть по графику, два кадра, сделанные, в одном случае, при f/5.6 на 1/8 сек. и, во втором, при f/1.4 на 1/125 сек. будут одинаковыми по яркости и контрастности. Да, первый будет иметь большую глубину резкости, но его снимать надо обязательно со штатива, потому что даже идущие по улице люди будут размазываться, а второй будет иметь очень размытый фон, зато даже бегущего человека «заморозит». В пределах стопов ничего не меняется — изменяя один параметр, мы будем автоматически менять и второй… если, конечно, не снимать в режиме М.

Стопы используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает. Если вы видели обозначение EV, наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем, это и есть стоп, когда дело касается коррекции экспозиции. +1EV по отношению к уже сделанному кадру даст пересвет на одну ступень. Если кадр был нормально снят, небо выбьется, а в земле появится больше цвета и деталей. Точно так же работает и -1EV — земля станет еще темнее, потеряв больше деталей в тенях. Вверху вы видите 3 кадра, снятых как раз с разницей в 1 ступень. Первый передержанный, второй корректно экспонирован, третий недодержан. Коррекция экспозиции попадает в те же правила, что и просто установка экспозиции: если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, три кадра просто будут сняты с разной выдержкой, отличающейся в два раза друг от друга в разных случаях.

Собственно, когда вы снимаете такие кадры последовательно, в серии или покадрово, это называется брекетингом. Это второй случай использования стопов в жаргоне. Брекетинг используется, как правило, при съемке кадров для HDR-склейки или просто в случаях, когда вы не уверены в результате и хотите впоследствии выбрать один из трех. При склейке HDR получается примерно такой результат:

Варианты перевода некоторых фраз из арсенала фотографов:

• «Темный кадр, добавь стоп» — «Кадр недоэкспонирован, сделай коррекцию +1EV, то есть, на одну ступень»
• «Уменьши на полстопа, цвета попрут» — «Кадр нормальный, но если сделать коррекцию на половину ступени в меньшую сторону, цвета будут более насыщенными за счет увеличения визуального контраста»
• «Минусани картинку на стоп, а пыху на стоп в плюс» — «Сделай экспокоррекцию на 1 ступень в меньшую сторону, а внешнюю вспышку скорректируй на аналогичную величину в большую»

Дерзайте, хороших вам кадров. И да, прочитайте статьи по ссылкам, пригодятся.